Wekelijks verschijnen er op onze website nieuwe blogs met leuke tips, reviews en tutorials. Je kunt waarschijnlijk nagaan dat dit met de tijd voor een behoorlijk grote catalogus aan informatie zorgt! Op deze pagina bundelen we onze fotografie tips tot één overzichtelijk geheel. De verschillende hoofdstukken hebben we opgedeeld handige sub-onderwerpen zodat jij nóg sneller kunt vinden waar je naar zoekt. Daarnaast is alle informatie op onze pagina geheel gratis en voor iedereen toegankelijk! Deel de link daarom gerust met andere fotografie liefhebbers.
DE BESTE TIPS OVER FOTOGRAFIE
Cityscape & Architectuur fotografie tips
De beste tips voor cityscape & architectuurfotografie hebben wij op onze blog staan. Ben je op zoek naar meer informatie over architectuurfotografie? Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer!
De beste tips voor landschapsfotografie hebben we gebundeld op één overzichtelijke pagina! Je vindt alle informatie in onze blogs. Lees de gratis artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
In de wereld van fotografie wordt een High Dynamic Range (HDR) techniek gebruikt om beelden te creëren die een breder dynamisch bereik vastleggen dan de traditionele fotografie. Dit betekent dat zowel de helderste als de donkerste delen van een scène duidelijk zichtbaar kunnen zijn, wat de foto’s een meer gedetailleerde en levendige uitstraling geeft. HDR wordt bereikt door meerdere foto’s van hetzelfde onderwerp te maken met verschillende belichtingen. Deze beelden worden vervolgens digitaal gecombineerd om een uiteindelijke afbeelding te creëren die zowel in de schaduwen als in de hooglichten meer details bevat dan wat een enkele opname met een standaard belichting zou kunnen vastleggen.
HDR-fotografie is vooral nuttig in situaties waarbij er grote contrasten in licht zijn, zoals bij zonsondergangen, landschappen met een fel verlichte lucht en donkere schaduwen, of bij het fotograferen van architectuur in wisselend licht. Voor landschapsfotografen biedt HDR de mogelijkheid om natuurbeelden vast te leggen met een rijkdom aan detail, van de fel verlichte lucht tot de donkere schaduwen in het bos of de bergen.
In dit artikel bespreken we de voordelen en nadelen van HDR-fotografie in de context van landschapsfotografie, en hoe deze techniek de manier kan veranderen waarop we natuurlijke scènes vastleggen.
Links: RAW-foto met de donkere belichting (F/5.0, 1/200 sec., ISO-500, 14 mm) Midden: RAW-foto met de gemiddelde belichting (F/5.0, 1/100 sec., ISO-500, 14 mm) Rechts: RAW-foto met de lichtere belichting (F/5.0, 1/50 sec., ISO-500, 14 mm)
Voordelen van HDR bij landschapsfotografie
Uitgebreid dynamisch bereik
Het belangrijkste voordeel van HDR-fotografie is dat het in staat is om een breder dynamisch bereik vast te leggen. In traditionele fotografie is de camera vaak beperkt in het vastleggen van zowel de heldere hooglichten als de donkere schaduwen in één foto. Dit leidt soms tot overbelichte delen (waarbij details verloren gaan in de lichte delen van de foto, zoals de lucht) of onderbelichte delen (waarbij details in de schaduwen onzichtbaar zijn). HDR maakt het mogelijk om beide extreem lichte en donkere gebieden binnen hetzelfde beeld te bewaren.
In landschapsfotografie is dit van cruciaal belang, aangezien veel natuurbeelden grote verschillen in belichting vertonen. Denk aan een zonsondergang waarbij de lucht in felle kleuren baadt, maar de aarde, de bergen of het water in de schaduw liggen. Zonder HDR zou je gedwongen zijn om te kiezen tussen het vastleggen van de lucht of de details in de schaduwen. HDR stelt je in staat om beide vast te leggen met gelijke helderheid en detail.
Natuurlijke kleuren en belichting
HDR-fotografie helpt om de kleuren in een scène natuurgetrouwer weer te geven. Wanneer je een HDR-opname maakt, worden de verschillende belichtingen gecombineerd om een uitgebalanceerd beeld te creëren, waardoor de foto meer in lijn is met wat je met het blote oog ziet. Dit kan met name nuttig zijn bij het fotograferen van landschappen, waar de kleuren in de lucht en de natuur vaak subtiel variëren en soms moeilijk vast te leggen zijn met een enkele opname.
HDR kan ook helpen om een natuurlijkere belichting te bereiken. Bij standaard belichting kan een foto soms over- of onderbelicht lijken, terwijl HDR de belichting op meerdere niveaus combineert voor een evenwichtiger resultaat.
Verbeterde schaduwen en hooglichten
Een ander belangrijk voordeel van HDR is het vermogen om details vast te leggen in zowel de schaduwen als de hooglichten. In landschapsfotografie komen vaak scènes voor waarin de zon fel schijnt, maar het landschap zelf in schaduw ligt. In een standaard foto zouden de schaduwgebieden of juist de lichte gebieden waarschijnlijk te veel details verliezen. Een HDR lost dit probleem op door meerdere beelden met verschillende belichtingen samen te voegen, waardoor je zowel de details in de schaduwen als in de hooglichten behoudt.
Dit kan vooral indrukwekkend zijn bij het fotograferen van landschappen zoals bergen, bossen, of kustlijnen, waar de variatie in licht en schaduw essentieel is voor de sfeer van de foto.
Creatieve vrijheid
HDR biedt landschapsfotografen meer creatieve vrijheid. Omdat HDR-foto’s vaak meerdere belichtingen omvatten, kunnen fotografen achteraf in postproductie experimenteren met verschillende instellingen zoals contrast, verzadiging en scherpte. Dit stelt hen in staat om een meer dramatische of zachte uitstraling aan hun beelden te geven, afhankelijk van de gewenste stijl.
Met HDR kun je bijvoorbeeld de kleuren versterken om een meer surrealistisch of dromerig effect te creëren, of je kunt de belichting aanpassen om de stemming van de scène te verbeteren. Deze flexibiliteit geeft een groot voordeel voor fotografen die op zoek zijn naar unieke en expressieve beelden.
Links: RAW-foto met de donkere belichting (F/16.0, 1/50 sec., ISO-100, 14 mm) Midden: RAW-foto met de gemiddelde belichting (F/16.0, 1/13 sec., ISO-100, 14 mm) Rechts: RAW-foto met de lichtere belichting (F/16.0, 0”3 sec., ISO-100, 14 mm)
Nadelen van HDR in landschapsfotografie
Risico op Overbewerkte Afbeeldingen
Hoewel HDR de mogelijkheid biedt om meer details vast te leggen, bestaat er ook het risico van overbewerkte beelden. Wanneer de instellingen voor HDR te extreem zijn, kan de afbeelding onnatuurlijk en overbewerkt lijken. Dit wordt vaak aangeduid als een “HDR-look”, waarbij de foto te veel levendige kleuren, onnatuurlijke contrasten en een ‘plastic’ uitstraling heeft. Vooral bij landschapsfotografie, waarbij het doel vaak is om de natuurlijke schoonheid van het landschap vast te leggen, kan deze overbewerkte look storend zijn.
De sleutel tot succes met HDR is om een balans te vinden tussen het vastleggen van extra details en het behouden van de natuurlijke uitstraling van de scène. Te veel versterking van de helderheid, contrast of verzadiging kan de foto van een prachtige weergave van de natuur veranderen in een kunstmatig ogend beeld.
Tijdrovend proces
HDR-fotografie vereist het maken van meerdere foto’s met verschillende belichtingen. Dit kan het proces aanzienlijk tijdrovender maken, vooral als je veel opnames moet maken om het juiste resultaat te krijgen. In sommige gevallen moet je zelfs de belichting handmatig aanpassen voor elke opname. Daarnaast vereist het samenvoegen van de verschillende beelden in postproductie extra tijd en vaardigheid. Dit kan een uitdaging zijn voor fotografen die snel willen werken of die een scène vast willen leggen die snel verandert, zoals bij een zonsondergang.
Bovendien kunnen bewegende objecten, zoals bladeren die door de wind bewegen, een probleem vormen, aangezien HDR-foto’s vaak moeite hebben om bewegende elementen in de verschillende opnames te combineren zonder onscherpte of artefacten te veroorzaken. Vandaar dat een windstille dag in bijvoorbeeld een bos de voorkeur heeft, zodat de bladeren en takken van de bomen niet of nauwelijks bewegen.
Technische vaardigheden en apparatuur
Om optimaal gebruik te maken van HDR-fotografie, moet je niet alleen de juiste apparatuur hebben, maar ook de nodige technische vaardigheden om de beelden correct te combineren. Niet alle camera’s ondersteunen bijvoorbeeld automatische HDR-modus, en zelfs als ze dat wel doen, heb je meestal nog steeds bewerkingssoftware nodig, zoals Adobe Photoshop of Lightroom, om de opnames samen te voegen tot één uiteindelijke afbeelding.
De behoefte aan technische kennis en specifieke software kan een barrière vormen voor beginnende fotografen die niet bekend zijn met de HDR-techniek of de benodigde nabewerking. Bovendien kan de kwaliteit van de opname variëren afhankelijk van de camera en lens die je gebruikt.
Verlies van sfeer en emotie
Een ander potentieel nadeel van HDR is dat het de sfeer of emotie van een scène kan verminderen. Wat landschapsfotografie vaak zo krachtig maakt, is de dramatiek van het licht en de schaduwen. Soms kunnen de contrasten en de kleurverlopen in een traditionele foto de stemming van het moment beter vastleggen dan een HDR-afbeelding. HDR kan in sommige gevallen de spanning of de mysterie van een scène verminderen door het licht te verzachten en de details in de schaduwen te onthullen.
Bijvoorbeeld, een mistige ochtend in de bergen kan veel meer mysterieus en atmosferisch aanvoelen in een niet-HDR-afbeelding met weinig detail in de schaduwen, terwijl HDR de sfeer van de scène zou kunnen ‘ophelderen’ en daardoor het dramatische effect verminderen.
Links: RAW-foto met de donkere belichting (F/13.0, 2 1/2” sec., ISO-50, 40 mm) Midden: RAW-foto met de gemiddelde belichting (F/13.0, 5” sec., ISO-50, 40 mm) Rechts: RAW-foto met de lichtere belichting (F/13.0, 10” sec., ISO-50, 40 mm)
Conclusie
HDR-fotografie biedt aanzienlijke voordelen voor landschapsfotografen, vooral wanneer het aankomt op het vastleggen van scènes met grote contrasten tussen licht en schaduw. Het biedt de mogelijkheid om meer details in zowel de schaduwen als de hooglichten vast te leggen, wat resulteert in levendigere en gedetailleerdere beelden. De techniek biedt fotografen ook meer creatieve vrijheid bij het bewerken van foto’s en het verbeteren van de kleur en belichting.
Aan de andere kant brengt HDR ook enkele nadelen met zich mee. Het kan leiden tot overbewerkte beelden, vereist extra tijd en technische vaardigheden, en kan in sommige gevallen de natuurlijke sfeer van een scène verminderen. Daarom is het belangrijk dat fotografen zorgvuldig omgaan met HDR en het alleen toepassen wanneer het echt voordelen biedt voor de esthetiek van de foto.
Uiteindelijk is HDR een krachtig hulpmiddel voor landschapsfotografen die hun beelden willen verbeteren, maar het moet met zorg en aandacht worden toegepast om de schoonheid van het landschap in zijn volledige, natuurlijke glorie vast te leggen.
Het Noorderlicht, ook wel bekend als Aurora Borealis, is een van de meest betoverende natuurverschijnselen die je kunt vastleggen met je camera. Hoewel het Noorderlicht vaker wordt geassocieerd met landen zoals Noorwegen, Zweden of IJsland, kun je het onder uitzonderlijke omstandigheden ook in Nederland zien. Hier zijn zeven tips om je voor te bereiden en het fenomeen op de mooiste manier vast te leggen.
”This scene feels like what I once saw on a screen, I searched aurora borealis green” -Taylor Swift – Snow on the beach (feat. Lana del Rey)
Een aurora is een spectaculair lichtverschijnsel dat zichtbaar is in de hogere atmosfeer rond het magnetisch veld van de aarde. Op aarde wordt het noorderlicht (Aurora Borealis) waargenomen op het noordelijk halfrond, terwijl het zuiderlicht (Aurora Australis) voorkomt op het zuidelijk halfrond. Deze lichtshow wordt veroorzaakt door de interactie tussen geladen deeltjes van de zon en het magnetische veld van de aarde. Het magnetische veld beschermt onze aarde tegen de tegen de ioniserende stralingvan zonnewinden. Een ding is zeker, 2024 heeft met een behoorlijk aantal sterke stralingen te kampen gehad. Deze waren zo sterk, dat het poollicht zelfs in Noord-Italië nog te zien was (10 mei 2024).
Kleuren van het Noorderlicht
De door de zon geladen deeltjes, bekend als zonnedeeltjes, worden uitgestraald in de vorm van een zonnewind. Wanneer deze deeltjes het magnetische veld van de aarde bereiken, worden ze naar de polen geleid. Daar botsen ze met gasdeeltjes in de atmosfeer, zoals zuurstof en stikstof. Deze botsingen veroorzaken de kleurrijke gloed die we waarnemen als het poollicht. Afhankelijk van de hoogte in de atmosfeer, waarin dit plaatsvindt, is er een andere kleur te zien in de lucht. Daarnaast wordt kleur ook beïnvloed door het type gas waarmee de botsing plaatsvindt.
Groen De groene kleur ontstaat wanneer de botsing met stikstofatomen (blauw) en een tweede elektron botst met een zuurstofatoom (groen).
Roze/rood Roze en met name de intens rode kleuren ontstaan wanneer de botsing met stikstofmoleculen ontstaat, waardoor een karmozijnrode kleur ontstaat.
Het Noorderlicht in Borger (Drenthe) op 10 oktober 2024
Het Noorderlicht in Nederland volgen
Er zijn verschillende manieren om jezelf op de hoogte te houden van mogelijk nieuwe kansen om het Noorderlicht vanuit Nederland te zien. Deze handige manieren delen we graag met jullie:
Nieuwskanalen De nieuwskanalen, zoals NOS en NU delen ook regelmatig nieuwe momenten waarop de kans op het zien van het Noorderlicht verwacht wordt. Vaak wordt 24 uur van tevoren het nieuws al gedeeld, zodat je ruim de tijd hebt om jouw fotografie moment te plannen.
Social-media Op platformen zoals Facebook heb je handige fotografie groepen, zoals Noorderlicht Nederland die helemaal zijn toegewijd aan het spotten van het Noorderlicht. Leden zullen daarom naast de voorspellingen ook foto’s en handige tips delen. Daarnaast is dit vaak ook de plek waar verschillende ervaringen worden gedeeld. Door deze opbouw naar het volgende Noorderlicht zal jouw volgende fotografie moment nog meer spanning en sensatie opleveren.
Websites Websites zoals poolicht.be en space weather live, laten ook het laatste nieuws rondom de zonnewinden en de kans op het Noorderlicht in jouw regio
Noorderlicht apps De apps die beschikbaar zijn, zowel gratis als betaald, laten de actueelste situatie zien. Het voordeel van een app is dat je via een pushmelding direct een notificatie krijgt. Daarnaast heeft de app vaak een optie om door te geven wanneer je zelf het Noorderlicht ziet in jouw regio. Op basis van locatie kan de app dan nog nauwkeuriger de kijkkans op het Noorderlicht delen met gebruikers.
Handige gratis apps zijn My Aurora Forecast voor Android en iOS en Aurora Now voor Android en iOS.
Noorderlicht in Nederland voorspellen De apps en nieuwsberichten hebben het vaak over KP-waardes. Deze index geeft de mate van geomagnetische activiteit aan, oftewel de kracht van de zonnewinden. Om het Noorderlicht in Nederland te zien heb je vaak een hoge KP nodig, hoger dan 6. In ons voorbeeld is een KP-index van 7,00 te zien. Op de kaart is daarbij ook te zien hoe de kijkkans voor de desbetreffende dag was. Het Noorden van Nederland had in dit geval geluk. Je kunt via de instellingen de app zo instellen dat je alleen meldingen krijgt bij een KP-index van 6 of hoger. Naast de KP-index laat de app ook de mogelijke aanwezigheid van bewolking in procenten zien.
De juiste voorbereidingen
Ook bij het fotograferen van het Noorderlicht geldt: de juiste voorbereidingen dragen bij aan een succesvolle avond fotograferen. Dit zijn de belangrijkste puntjes die je moet kennen voordat je erop uit gaat:
Het weer en het moment Een belangrijke factor op de kijkkans van het Noorderlicht in Nederland is de algehele situatie. Ga bijvoorbeeld na of het wel donker genoeg is om het Noorderlicht goed te kunnen vastleggen. Bekijk daarnaast ook de aanwezigheid van bewolking voor dit moment. Zijn de kansen gunstig? Maar is er veel bewolking? Leg de, in dit geval, camera er niet te snel bij neer, want ook door de wolken heen is het Noorderlicht met een beetje geluk nog te fotograferen. Richt je camera natuurlijk wel op het Noorden, gebruik hiervoor het kompas op je smartphone.
De bewolking nam deze avond toe, maar ondanks de bewolking was het Noorderlicht nog goed te zien.
Locatie De locatie is natuurlijk afhankelijk van de kijkkans op het Noorderlicht, maar daarnaast bepaald de omgeving ook hoe interessant de compositie wordt. Foto’s van het Noorderlicht worden extra persoonlijk wanneer er herkenbare elementen van een locatie te zien zijn, zoals windmolens, kerktorens, wateren, bomen. Doe vooraf onderzoek op internet naar interessante locaties of let eens extra goed op silhouetten en potentiële fotogenieke onderwerpen.
Leg de juiste accessoiresklaar Als het moment dan eindelijk daar is, wil je zo snel mogelijk op pad zijn om te fotograferen. Zorg er daarom voor dat je alle accessoires, indien nodig, opgeladen op een plek hebt liggen. Op pad naar het Noorderlicht heb je namelijk baat bij een goed, stevig statief. Ook kan een (draadloze) ontspanner niet ontbreken, om bewegingsonscherpte te voorkomen. Heb je geen (draad)ontspanner? Dan is de timerfunctie van de camera of een draadloze app ook een goed alternatief. Let wel dat de workflow met een (draad)ontspanner wel aanzienlijk verbeterd ten opzichte van deze alternatieven.
Tips voor camera-instellingen
Bezoek een locatie waarbij lichtvervuiling minimaal is. Installeer het statief op een stevige en vlakke ondergrond met één poot naar voren. Dit voorkomt dat je zelf per ongeluk het statief laat vallen. Zet je camera op het statief en bevestig indien aanwezig de (draad)ontspanner. Om zeker te zijn van waar het Noorderlicht is kun je de camera van je telefoon gebruiken om snel een indicatie te krijgen. Tijd om te kijken naar de instellingen:
Beeldstabilisatie Om onnodige correcties te voorkomen zet je wanneer je vanaf een statief fotografeert altijd de beeldstabilisatie uit.
Focus Een goede tip is om tijdig naar de locatie te gaan. Bij voorkeur tijdens zonsondergang, omdat je dan nog goed de silhouetten kunt zien. Om een goed scherpe foto te kunnen maken zet je de camera op manuele focus. Maak vooraf enkele test foto’s om te kijken of de focus naar wens is. Hulp nodig bij het handmatig scherpstellen? Grote kans dat jouw camera ook focus peaking ondersteund wat het handmatig scherpstellen nog gemakkelijker maakt.
Belichtingsmethode Gebruik puntmeting of matrixmeting om te focussen op het helderste deel van de lucht, zodat de camera zich niet laat misleiden door donkerdere gebieden.
Met behulp van de iPhone camera (rechts) was de eerste gloed van het Noorderlicht al te zien
Programmastand Tijdens het fotograferen van het Noorderlicht gebeurt er van alles. Om als fotograaf de volledige controle te hebben over het eindresultaat fotografeer je in de programmastand M.
Witbalans Zet de witbalans op automatisch. Dit is voldoende, aangezien je wanneer je in RAW fotografeert de balans later nog kunt wijzigen.
Diafragma Er is vrij weinig licht aanwezig tijdens het moment suprême. Grote kans dat je met die reden denkt dat een lage f-waarde een handige keuze is. Een voordeel is dat er dan meer licht in een kortere tijd de sensor kan bereiken. Een nadeel is dat je een minder scherpe foto krijgt als resultaat. Een tip is om uit te gaan van f/8 (f/11 fullframe) voor scherp resultaat, ook rondom de contourlijnen van de eventuele silhouetten in een foto.
De kleuren van het Noorderlicht waren paars en groen (Borger, mei 2024)
Sluitertijd De sluitertijd is direct terug te zien in de wolken, bomen, sterren en het Noorderlicht zelf. Deze onderwerpen zijn namelijk zelf ook vaak in beweging. Experimenteer daarom met belichtingstijden tussen 5 en 20 seconden. Bij sluitertijden langer dan 20 seconden zal de wending van de aarde in de sterren terug te zien. Kortere sluitertijden (3-5 seconden) zijn beter wanneer het Noorderlicht snel beweegt.
ISO-waarde Hoewel vaak de laagste ISO-waarde wordt aangeraden voor het hoogste resultaat, is dat bij het fotograferen van het Noorderlicht voor veel camera’s wat uitdagend. De modernere systeemcamera’s kunnen vaak met hogere ISO-waardes nog zeer goed presteren zonder al te veel ruis. Ontstaat bij jouw camera snel ruis in foto’s bij hogere ISO-waardes? Tijdens het nabewerken kun je dit gemakkelijk corrigeren. Begin met ISO 800 tot 3200, afhankelijk van de lichtomstandigheden.
Om ook de silhouetten goed scherp te krijgen is handmatig scherpgesteld
Het vinden van de juiste compositie
Wanneer het Noorderlicht in Nederland te zien is zul je mogelijk niet de enige zijn die van dit nieuws op de hoogte is. Vele fotografen reizen het land af om de beste spots te vinden. Denk hierbij aan populaire locaties, zoals Noordpolderzijl, Moddergat en de Waddeneilanden. Dat maakt het een behoorlijke uitdaging om thuis te komen met een unieke foto. Met deze tips geef je jouw foto wat extra’s:
Silhouetten Naast dat het om het Noorderlicht gaat is het ook een goed idee om de omgeving mee te nemen in je foto. Interessante silhouetten op de voorgrond zorgen voor een nog boeiendere foto. De aanwezigheid van silhouetten benadrukt de schaal en het indrukwekkende karakter van het Noorderlicht.
Reflecties Ga op zoek naar reflecties in de buurt, zoals van het water of misschien wel een gebouw.
Light painting Ongeveer 2/3e van de foto zal bestaan uit de lucht en het Noorderlicht, maar ook het andere deel kan goed benut worden door bijvoorbeeld te spelen met licht, bijvoorbeeld van jouw eigen zaklamp of zoals in de foto hieronder te zien is van het voorbij rijdend verkeer.
Het Noorderlicht (rechts) op 11 mei 2024 bestond voornamelijk uit een lichte paarse gloed die niet met het blote oog te zien was.
Nabewerking
Fotograferen in RAW Tijdens het fotograferen kun je kiezen uit RAW (.tiff of .nef) of jpg. Als je het Noorderlicht wilt fotograferen, kun je het beste in RAW-formaat fotograferen. RAW-bestanden bieden nauwkeurigere kleurinformatie, wat handig is om de nuances in het Noorderlicht te benadrukken. Tijdens het nabewerken haal je het meeste uit RAW-bestanden. JPEG is een gecomprimeerd formaat, wat betekent dat er informatie verloren gaat tijdens het opslaan. De camera voert de bewerking als het ware intern uit. Dit alles geheel automatisch.
Ruis reductie Ruis kan fijne details in je foto verbergen of vervagen, waardoor het moeilijker wordt om structuren, zoals sterren of de zachte kleuren van het Noorderlicht, duidelijk te zien. Foto’s met veel ruis kunnen er onprofessioneel of onscherp uitzien, wat storend kan zijn, vooral bij afdrukken of presenteren. Gelukkig zijn er heel veel programma’s die het reduceren of verwijderen van ruis aanbieden. De een nog beter dan de ander. Daarom hebben we een artikel opgezet waarin we verschillende programma’s vergelijken met elkaar: Bekijk de volledige serie waarin we verschillende fotobewerkingsprogramma’s met elkaar vergelijken hier.
Witbalans Het kan gebeuren, zeker in het geval van bewolking, dat er elders lichtvervuiling is wat terug te zien is in de wolken. Het kan daarom helpen om tijdens het nabewerken van het RAW-bestand, de witbalans handmatig nog aan te passen.
Door de witbalans aan te passen kun je eventuele lichtvervuiling uit een foto halen
Kleur correctie Als het om een ding gaat is het wel kleur. Gebruik HSL-sliders (Hue, Saturation, Luminance) om specifieke kleuren te bewerken. Tijdens het nabewerken wil je met name letten op de paarse, roze, groene tinten. Hierbij kun je onderscheid maken tussen het verzadigen, verhelderen of verlichten van een bepaalde kleur. Let er wel op dat de overgang nog natuurlijk oogt. Pas de kleuren vervolgens naar wens aan.
Contrast Pas het contrast aan om het Noorderlicht extra dynamisch te maken en de foto van meer diepte te voorzien.
Hooglichten Het kan helpen om de hooglichten heel lichtelijk te verlagen om de details in de helderste delen van het Noorderlicht te behouden. Let op dat je hierin niet teveel wijzigt. Dit kan namelijk voor een dof resultaat zorgen (zie voorbeeld).
In dit voorbeeld is goed te zien wat het effect van de hooglichten zijn voor de foto. Haal je te veel weg? Dan krijg je een dof resultaat.
Maak lokale bewerkingen met maskers Ook tijdens het nabewerken houdt het schilderen met licht niet op. Het werken met maskers maakt het voor de fotograaf nog makkelijker om lokaal aanpassingen te doen. Zo kun je bijvoorbeeld alleen de lucht selecteren voor bewerkingen of alleen het landschap. Daarnaast is het werken met maskers non-destructief, dus je kunt zonder problemen een bewerking aanpassen zonder alle stappen eerst ongedaan te hoeven maken.
Slot
Met deze 7 tips ben je goed voorbereid om het Noorderlicht in Nederland vast te leggen. Ook bij dit onderwerp geldt dat het proces naar de foto het moment is dat je aan het leren bent. Iedere foto is de weg naar een steeds beter shot. Laat je camera het werk doen, en vergeet niet om ook zelf te genieten van de adembenemende kleuren in de lucht. Veel succes en hopelijk vang je dat perfecte plaatje!
Fotoreizen
Kun je echt niet wachten tot het volgende moment dat het Noorderlicht in Nederland weer te zien is? Of wil je heel graag het poollicht bewonderen in een van de Noorderlijke landen? Wij organiseren regelmatig fotoreizen naar de mooiste plekken waar de kans op het zien van het Noorderlicht ook erg groot is! Bekijk onze verschillende reizen, zoals onze fotoreis IJsland, lapland of de fotoreis naar Noorwegen!
Deze foto’s zijn gemaakt door onze fotografiedocenten tijdens verschillende fotoreizen
De herfst is zonder twijfel een van de mooiste seizoenen voor landschapsfotografie. Het seizoen brengt een spectaculair palet van kleuren met zich mee, van warme rode en oranje tinten tot de goudgele en bruine schakeringen van verwelkte bladeren. De lage zon, de zwoele mistige ochtenden en de lange schaduwen maken herfstlandschappen niet alleen visueel aantrekkelijk, maar bieden ook de mogelijkheid om unieke en sfeervolle beelden te creëren. Als je een herfstlandschap wilt vastleggen, zijn er echter een aantal tips en technieken die je kunnen helpen om het meeste uit je fotografie te halen. In dit artikel geven we je de belangrijkste tips om de schoonheid van de herfst vast te leggen, of je nu een beginnende fotograaf bent of al een meer ervaren fotograaf.
Een van de mooiste aspecten van de herfst is de veranderende lichtsfeer. De zon staat lager aan de horizon, wat zorgt voor zacht, warm licht dat de herfstkleuren extra intens maakt. Het zogenaamde ‘gouden uur’ – het uur na zonsopgang en het uur voor zonsondergang – biedt het beste licht om landschappen vast te leggen. De lage zon zorgt voor lange schaduwen, terwijl de kleuren van de bladeren helderder en dieper worden.
Gouden uur Dit is de beste tijd om buiten te zijn voor de mooiste herfstlandschapfoto’s. De zachte, gouden tinten van de zon creëren een dromerige sfeer en zorgen voor een prachtig kleurenspel. Tijdens het gouden uur is het licht het mooist en biedt het de mogelijkheid om een warmere en meer betoverende sfeer in je foto’s te brengen. Plan je fotosessies vroeg in de ochtend of in de late namiddag voor de beste resultaten. Deze app (android, iOs) helpt je om het gouden uur voorspellen.
Mistige ochtenden Herfst is het seizoen waarin de natuur vaak bedekt wordt met een dunne laag mist. Deze mistige ochtenden kunnen een magische, mystieke sfeer aan je herfstlandschapsfoto’s toevoegen. Mist verzacht de harde randen van je onderwerpen en creëert een dromerige achtergrond die de kleuren van de bladeren nog meer benadrukt. Wacht op een heldere ochtend, wanneer de mist langzaam optrekt, en leg de serene sfeer vast die de herfst zo speciaal maakt. Daarnaast is er een kans op zonneharpen bij een hoge luchtvochtigheid. Het licht van de zon zorgt in dat geval voor een prachtige lichtshow met schitterende zonnestralen.
Zonneharpen (1/5 sec., F/16.0, ISO-100, @100mm)
Herfstbos tijdens een mistige ochtend (1/10 sec., F/8.0, ISO-250, @32mm)
Een spektakel met zonneharpen in een herfstbos (1/15 sec., F/16.0, ISO-400, @40mm)
Maak gebruik van de lage zon en de schaduwen
Door de lage stand van de zon in de herfst kun je spelen met schaduwen en de invalshoek van het licht om dramatische effecten te creëren. De schaduwen kunnen de vorm en structuur van bomen, gras en andere elementen in het landschap versterken. Dit biedt niet alleen visuele diepte, maar maakt je foto’s ook levendiger.
Speel met licht en schaduw Laat het herfstlicht de bladeren in je frame doordringen. Dit kan prachtige backlighting-effecten opleveren waarbij de transparantie van de bladeren de kleuren versterkt. Probeer ook te fotograferen wanneer het licht door de bomen valt en lange schaduwen werpt over het landschap. Dit zorgt voor een dramatisch effect dat typisch is voor de herfst.
Gouden en oranje tinten Door het lage zonlicht kunnen de kleuren van de bladeren extra intens lijken. Neem de tijd om verschillende hoeken te verkennen, waarbij de zon door de bomen of over het landschap schemert. Dit kan niet alleen de kleuren van het landschap benadrukken, maar ook de texturen van de bladeren en takken.
Het eerste strijklicht op een paar boomstammen (1/25 sec., F/8.0, ISO-100, @35mm)
Een backlight-foto van een boompje waar de zon door de bladeren schijnt (1/100 sec., F/1.8, ISO-125, @40mm)
Een tip voor in de bergen: Let op dat het zonlicht door de bergen eerder of later verdwijnt, zoals deze zonsondergang bij Dinant (BE) (4 sec., F/10.0, ISO-50, @40mm).
Kies de juiste compositie
Herfstlandschappen bieden vaak een overvloed aan visuele elementen die je kunt gebruiken om je compositie te versterken. Denk aan kronkelende paden, bomen met kleurrijke bladeren, mistige bossen, of zelfs reflecties in vijvers en meren. Het is belangrijk om een compositie te kiezen die de schoonheid van het landschap benadrukt.
De regel van derden Dit is één van de veelgebruikte principes in de fotografie. Verdeel je beeld horizontaal en verticaal in drie gelijke delen. Plaats belangrijke elementen, zoals een boom, een pad of een waterpartij, langs deze lijnen of op de kruispunten. Hierdoor krijgt je foto een dynamischer en evenwichtiger effect. In de herfst kun je bijvoorbeeld een pad met vallende bladeren aan de linker- of rechterkant van het beeld plaatsen, waardoor de kijker wordt geleid naar de diepte van het landschap.
Gebruik van lijnen Lijnen kunnen een krachtig visueel hulpmiddel zijn in een herfstlandschap. Slingerende paden, beekjes, bomen of zelfs de horizon kunnen dienen als leidraad voor de ogen van de kijker. Vooral in de herfst, wanneer de natuur bedekt is met gevallen bladeren, kunnen kronkelende paden je foto meer diepte geven en een gevoel van avontuur oproepen.
Symmetrie en reflecties Meren en vijvers bieden de perfecte kans om symmetrie en reflecties te gebruiken in je herfstlandschapsfoto’s. Het spiegelende water kan de herfstkleuren nog sterker tot hun recht laten komen. Als je een reflectie wilt vastleggen, kies dan voor een rustige dag zonder veel wind om een perfect spiegelbeeld te creëren.
De regel van derden: Waarbij het kasteel op een verticale én horizontale derde staat, de bomen op een verticale en horizontale derde staan en de waterlijn ook op een horizontale derde is (1/100 sec., F/8.0, ISO-125, @70mm).
Een foto in een herfstbos met zonneharpen, waarbij het pad een leidende lijn vormt (1/25 sec., F/16.0, ISO-400, @40mm).
Het vlonderpad die een leidende lijn vormt en daardoor het onderwerp van de foto is (1/6 sec., F/8.0, ISO-50, @35mm).
Let op de kleine details: de natuur in al haar pracht
Hoewel brede landschappen met uitgestrekte bossen en open velden indrukwekkend kunnen zijn, biedt de herfst ook tal van kleine, intieme details die je kunt vastleggen. De herfst is het seizoen van verandering, en dit gaat niet alleen over de grote panorama’s, maar ook over de subtiele veranderingen in de natuur.
Fotografeer de kleine dingen Gebruik een macro-objectief om de kleine wonderen van de herfst vast te leggen. Denk aan een enkele druppel op een blad, een paddenstoel in het bos of een dennenappel op de grond. Deze close-ups kunnen je portfolio verrijken met intieme beelden die het seizoen op een andere manier weergeven.
Texturen en patronen Herfst biedt een verscheidenheid aan texturen, van de ruwheid van schors tot de zachtheid van mos en het patroon van bladeren op de grond. Let ook op de contrasten tussen verschillende oppervlakken, zoals natte bladeren die glanzen in het licht van de ochtendzon of het reliëf van een boomstam bedekt met mos en schimmels.
Een kastanjeboleet in een herfstbos (1/5 sec., F/4.0, ISO-100, @40mm).
De details van de wortels van deze boom vormen leidende lijnen naar de boom (1/20 sec., F/8.0, ISO-100, @23mm).
Werk met de weersomstandigheden en sfeer
Het weer kan een grote rol spelen in de sfeer van je herfstlandschapsfoto’s. Mistige ochtenden zijn bijvoorbeeld perfect voor het vastleggen van dromerige, mysterieuze beelden. Regenachtige dagen kunnen de kleuren intensiveren en een dramatische sfeer creëren, terwijl een stormachtige hemel extra dramatiek toevoegt aan het landschap.
Natuurlijke weersomstandigheden Wees niet bang om op een regenachtige dag je camera mee naar buiten te nemen. De regen zorgt ervoor dat de kleuren van de bladeren verzadigder worden, en natte takken en stenen kunnen prachtige reflecties creëren. Bovendien kan de regen de lucht helder maken, wat de herfstlandschappen extra scherp en levendig maakt.
Speel met de hemel Herfst kan vaak gepaard gaan met dramatische wolkenluchten, vooral wanneer een storm op komst is. Een donkere lucht boven een bos of een open veld kan een krachtig visueel element zijn. Gebruik de dramatiek van de lucht om je foto meer impact te geven. Contrasten tussen de donkere lucht en het kleurrijke herfstlandschap kunnen krachtige beelden opleveren.
Ondanks dat deze foto niet in de herfst is genomen, maar op een regenachtige zomerdag, geeft deze foto wel de mogelijke sfeer van regen weer (1/8 sec., F/8.0, ISO-100, @40mm).
Tijdens een zwaarbewolkte dag in een hoogveengebied brak soms de zon door. Het licht in deze foto was dan ook na een paar seconden weer verdwenen (1/400 sec., F/8.0, ISO-100, @70mm).
Maak gebruik van filters
Filters kunnen je helpen om de kleuren en het contrast in je herfstlandschapfoto’s te verbeteren, vooral als je op zoek bent naar levendige herfstkleuren en dramatische luchtbeelden.
Polariserend filter Een polariserend filter helpt je om de reflecties op natte bladeren, water of de lucht te verminderen en de kleuren van de herfst nog meer te versterken. Dit filter maakt de lucht vaak dieper blauw, terwijl het ook de transparantie van de bladeren vergroot. Dit is vooral nuttig wanneer je de herfstkleurige bomen tegen een heldere blauwe lucht wilt fotograferen.
ND-filter Een neutraal densiteitsfilter (ND-filter) kan je helpen om langere sluitertijden te gebruiken, zelfs op heldere dagen. Dit is handig wanneer je beweging in het landschap wilt vastleggen, bijvoorbeeld als bladeren in de wind bewegen of wanneer je een waterval of beekje wilt fotograferen met een zachte, vloeiende uitstraling.
Voor deze watervallen is gebruik gemaakt van een polariserend filter om de reflectie van het water te ‘verwijderen’ en herfstkleuren meer te verzadigen. Door het matige licht was een ND-filter niet nodig om een langere sluitertijd te krijgen (0,3” sec., F/6.3, ISO-100, @17mm).
Voor deze watervallen is gebruik gemaakt van een polariserend filter om de reflectie van het water te ‘verwijderen’ en herfstkleuren meer te verzadigen. Door het matige licht was een ND-filter niet nodig om een langere sluitertijd te krijgen (0,3” sec., F/8.0, ISO-50, @20mm).
Nabewerking
Nadat je de foto’s hebt gemaakt, is post-processing een belangrijk onderdeel van het fotograferen van herfstlandschappen. Herfstkleuren kunnen soms iets extra versterking nodig hebben om hun volledige potentieel te tonen, maar wees voorzichtig met oververzadiging – de herfst is al van nature kleurrijk.
Versterk de kleuren In software zoals Lightroom of Photoshop kun je de verzadiging van de herfstkleuren (vooral rood, geel en oranje) voorzichtig verhogen om de levendigheid te versterken. Vermijd echter te veel bewerking, aangezien de natuur vaak al de perfecte kleuren biedt. Zorg ervoor dat de kleuren natuurlijk blijven.
Contrast en schaduwen Door de schaduwen te versterken kun je de dramatiek van je herfstlandschap verder vergroten. Dit kan vooral effectief zijn bij het vastleggen van scènes met lange schaduwen van bomen of reflecties op water.
Het polariserende filter versterkt de herfstkleuren zo goed dat in de nabewerking de verzadiging van de kleuren is verminderd. Dit om een zo realistisch mogelijk beeld te krijgen (0,3” sec., F/8.0, ISO-100, @19mm).
Het polariserende filter versterkt de herfstkleuren zo goed dat in de nabewerking de verzadiging van de kleuren is verminderd. Dit om een zo realistisch mogelijk beeld te krijgen (1/8 sec., F/8.0, ISO-100, @28mm).
Het polariserende filter versterkt de herfstkleuren zo goed dat in de nabewerking de verzadiging van de kleuren is verminderd. Dit om een zo realistisch mogelijk beeld te krijgen (1/8 sec., F/5.0, ISO-200, @40mm).
Conclusie: geduld en voorbereiding
Herfstlandschappen bieden eindeloze mogelijkheden voor indrukwekkende fotografie. Of je nu de dramatiek van een stormachtige lucht wilt vastleggen, de zachte gloed van de lage zon, of de kleine details van de natuur, het draait allemaal om timing, compositie en het juiste gebruik van licht. Neem de tijd om je omgeving te verkennen en wees geduldig – de mooiste herfstfoto’s ontstaan vaak wanneer je het moment volledig omarmt. Geniet van de schoonheid van het seizoen en leg het vast op een manier die de magie van de herfst voor altijd vastlegt.
(1/160 sec., F/8.0, ISO-250, @20mm)
(1/6 sec., F/10.0, ISO-50, @16mm)
Macrofotografie tips
De beste tips voor Macrofotografie hebben wij op onze blog staan. Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
Spiegelreflexcamera’s en vooral de moderne systeemcamera’s beschikken over geavanceerde lichtmeters. Het gebruik van de automatische camera-instellingen zorgt doorgaans voor correcte en neutrale belichtingen. Maar het is natuurlijk ook heel leuk om je eigen creaties te maken, een beeld te creëren dat juist afwijkt van de werkelijkheid. In dit artikel lees je hoe je door te spelen met de sluitertijd en de witbalans je eigen beeld kunt creëren.
De lente is begonnen en binnenkort fladderen de Oranjetipjes weer rond. Oranjetipjes zijn echte voorjaarsvlinders die vliegen in april en mei. De mannetjes zijn te herkennen aan een grote oranje vlek op de vleugeltip van de voorvleugel, het vrouwtje heeft geen oranje vlek. Deze dagvlinders vind je voornamelijk op pinksterbloemen en look-zonder-look.
Vlinders fotograferen tijdens zonsopkomst heeft een aantal voordelen. Op de eerste plaats zorgt de opkomende zon voor mooie, zachte kleuren. Daarnaast is het in april in de ochtend nog fris en moeten de vlinders eerst opwarmen in de zon voordat ze kunnen wegvliegen. Je hebt dan genoeg tijd om de vlinders te kunnen fotograferen. Een nadeel is natuurlijk wel het vroege opstaan. Het valt niet altijd mee om ‘s morgens vroeg uit een warm bed te stappen. Als je niet eerder wilt opstaan dan nodig is, ga dan in de avond ervoor naar het natuurgebied om alvast naar de vlinders te zoeken. Oranjetipjes zoeken namelijk, als het donkerder en kouder wordt, hun slaapplekje op en blijven gedurende de nacht onbeweeglijk op de bloem zitten. Onthoud goed waar de vlinder zit, zodat je de volgende ochtend de vlinder snel kunt vinden.
Tip: is de locatie te groot om goed te onthouden waar de vlinder zit, zet dan een herkenbare stok in het veld als markering!
Spelen met licht
Tijdens een frisse aprilochtend heb je tijd genoeg om de vlinder te fotograferen. Gebruik deze tijd om met verschillende camera-instellingen foto’s te maken en speel bijvoorbeeld met de sluitertijd. Door te variëren met de belichting krijg je namelijk verschillende sfeerfoto’s. Bekijk onderstaande foto’s maar eens. De tijd tussen deze twee foto’s verschilt maar 4 minuten, de donkerste foto is als laatst gemaakt. De sfeer in onderstaande foto’s is heel verschillend, van een foto met warme, zachte kleuren tot een foto die lijkt te zijn gemaakt met maanlicht.
09:27 f/2.8 S 1/400 ISO 20009:31 f/2.8 S 1/8000 ISO 200
De belichtingsmeter van de camera meet de hoeveelheid licht die op het onderwerp valt en geeft vervolgens aan met welke belichtingsinstelling je een correct belichte foto krijgt. De meter staat dan op “0”. Door te spelen met een kortere (-) of langere sluitertijd (+) kun je zelf creatief omgaan met het aanwezige licht en krijg je verschillende sfeerfoto’s. Je zult dan wel in de sluitertijdvoorkeuzestand (S) of in de manuele stand (M) moeten werken. Je kunt ook met de belichtingscompensatieknop of -schijf van de camera de belichting aanpassen om de foto’s helderder of donkerder te maken.
De belichtingsmeter van de camera, bij de meeste camera’s te zien op het schermpje (live view).
Bij een kortere belichting ontvangt de sensor minder licht dan bij een correcte neutrale belichting, waardoor de foto donkerder wordt. De meter komt dan links van de “0” te staan. We spreken dan van onderbelichting. Daarentegen spreken we van overbelichting als de meter rechts van de “0” staat, de foto is dan helderder. In dat geval is de belichting langer dan bij een correcte belichting en valt er meer licht op de sensor. Door langer of korter te belichten, krijg je verschillende sfeerfoto’s.
Creatief met kleur
Naast de sluitertijd bepaalt ook de kleurtemperatuur in een foto hoe wij een beeld ervaren. Over het algemeen wordt bijvoorbeeld rood als een warme kleur gezien en blauw daarentegen als een koude kleur. De sensor van de camera registreert de kleuren die er op dat moment waren. Wil je de kleurtemperatuur aanpassen om een bepaalde sfeer of stemming op te roepen, dan kun je dat doen met de witbalanskeuze (WB) van de camera.
Fotografeer je in JPEG, dan maakt de camera al een voorbewerking van de foto. Je moet dan de witbalans in de camera instellen voordat je de foto maakt. Je kunt natuurlijk de camera zelf laten bepalen welke witbalans op dat moment past bij de omstandigheden. De camera meet dan zelf het licht en de aanwezige kleuren. In dat geval kies je voor de automatische witbalans. Maar je loopt dan het risico dat de kleurtemperatuur van de foto anders is dan hoe jij op dat moment het licht ervaren hebt, óf hoe jij de sfeer in jouw foto wilt hebben.
Je kunt ook spelen met de kleuren in jouw foto, immers kleuren zorgen voor een bepaalde sfeer in een foto. Links zie je een foto waarbij de automatische witbalans aanstond. Hieronder zie je vier voorbeelden van foto’s met de volgende witbalansinstellingen: daglicht, bewolkt, schaduw en kunstlicht. Je ziet duidelijk de verschillen in de intensiteit van de kleuren.
Maak tijdens het fotograferen met verschillende witbalansen foto’s en vergelijk ze met elkaar voordat je een keuze maakt. Heb je een systeemcamera, dan kun je op de live view gelijk de verschillen zien zonder dat je een foto maakt. Daarna kun je een definitieve keuze maken.
Fotografeer je in RAW, dan moeten de beelden nabewerkt worden in een fotobewerkingsprogramma. Je kiest dan achteraf welke witbalans je het beste vindt. Sommige fotografen kiezen als camera-instelling voor auto witbalans, terwijl andere hun Kelvin instellen tussen de 5000 en 5500 (daglicht). De RAW-foto is in Adobe Photoshop ingesteld op witbalans fluorescerend. Deze instelling was de basis voor de foto met “maanlichtsfeer”.
Slot
Uit welke witbalans jij kunt kiezen, is afhankelijk van de camera die je hebt. Er zijn ook verschillende types camera’s waarbij je je eigen (Kelvin) kleurtemperatuur kunt instellen en camera’s die zelfs beschikken over presets met ingebouwde creatieve effecten en kleurfilters. Als je graag meer wilt weten over de mogelijkheden van jouw camera, kijk dan in het menu van de camera, de gebruiksaanwijzing of op de website van jouw cameramerk.
Met welke sluitertijd en kleurtemperatuur jij de foto maakt, is natuurlijk heel persoonlijk. Wat de één, een mooie en boeiende foto vindt, vindt een ander niet mooi of zelfs saai. Blijf vooral dicht bij jezelf. Creëer wat jij zelf mooi vindt en wat jou raakt!
Krokussen, narcissen en sneeuwklokjes. Ze poppen overal de grond weer uit. Wil je ze fotograferen? Dan hoef je er vaak niet ver voor te reizen, want in elk dorp of stad zijn ze wel te vinden. Vaak in een park of rond een landgoed, maar ook gewoon in gemeenteperkjes. Misschien wel bij jou voor de deur?! Maar hoe krijg je deze voorjaarsbloeiers nu ècht mooi in beeld? En hoe geef je een dromerige sfeer aan je foto’s zodat ze een beetje sprookjesachtig worden? Dat gaan we je uitleggen in dit artikel.
Ga goed voorbereid op pad. Deze drie accessoires zijn handig om mee te nemen tijdens het fotograferen:
Een statief Omdat voorjaarsbloeiers vaak laag bij de grond staan is het handig om een (macro)statief mee te nemen. Hiervoor kan je een flexibel mini-statief gebruiken. Er zijn ook statieven waar je je camera onder kunt hangen zodat je ook een laag standpunt hebt. Beschik je niet over een statief? Dan kan je ervoor kiezen om een rijstzak mee te nemen als stevige ondergrond voor je camera. Dit is een snelle en goedkope oplossing die prima werkt.
Een macrolens Een macrolens zorgt voor mooie scherpe beelden. Je kunt hiermee dicht op je onderwerp kruipen en mooie detailfoto’s maken.
Heb je geen macrolens? Gebruik dan een telelens/zoomlens. Daarmee kun je vanaf een grotere afstand ook prachtige beelden maken.
Een knieplankje Dit is natuurlijk optioneel, maar wel erg makkelijk. Je hebt er vast wel 1 in de schuur liggen die je gebruikt wanneer je het onkruid tussen de tegels vandaan haalt. Als je een lange tijd op je hurken zit kun je soms je evenwicht een beetje verliezen. Op je knieën zitten geeft wat meer stabiliteit en bij een natte/ vochtige ondergrond is het ook mooi meegenomen dat je broek lekker droog blijft.
1/200 f2.8 ISO100
Camera-instellingen
Wat zijn nu de juiste instellingen om een zacht en dromerig effect in je foto’s te krijgen? Er spelen verschillende factoren mee om je camera goed in te stellen. Denk aan het weer. Waait het hard? Dan zul je je sluitertijd daar op aan moeten passen. Is er veel zon? Dan zullen je instellingen totaal anders zijn dan wanneer het een grauwe, donkere dag is. Dus houdt je niet heel erg vast aan onderstaande instellingen. Je kunt hier gerust een beetje van af wijken.
Diafragma Een diafragma van F2.8 of lager werkt perfect voor zachte, dromerige foto’s. Het zorgt voor een mooie scherptediepte. Hierdoor zal het onderwerp mooi scherp zijn, en de achtergrond wazig en zacht. Bij een telelens/zoomlens is een hogere diafragmawaarde niet erg. Omdat je dan veel meer afstand hebt tot je onderwerp, hierdoor krijg je ook een mooie scherpte/diepte.
ISO-waarde Probeer je ISO-waarde altijd zo laag mogelijk te houden. Het liefst op 100. Zo voorkom je ruis in je foto.
Sluitertijd Laat het licht het niet toe om de ISO-waarde op 100 te zetten. Werk dan met een statief (en bedien je camera eventueel op afstand) dan kun je (als je onderwerp niet te veel beweegt) je sluitertijd een stuk lager zetten waardoor je ISO op 100 kan blijven en je achteraf in de nabewerking geen ruis hoeft weg te werken. Dat scheelt weer tijd!
Bij normale omstandigheden kun je voor je sluitertijd het beste dit trucje onthouden: Als je fotografeert met een brandpuntafstand van 100 mm, heb je een sluitertijd van minimaal 1/100 nodig. Bij 400 mm is dit 1/400. Visa versa. Zo zit je altijd goed. Heb je een lens met ingebouwde beeldstabilisatie? Dan kun je de minimale sluitertijd vaak verlengen!
Zachtheid creëren in een foto
Voorjaarsbloeiers zijn heel goed geschikt voor zachte, dromerige foto’s. Ze hebben mooie pasteltinten en met zacht licht heb je eigenlijk meteen al een goede combinatie. Het licht in deze tijd van het jaar is vaak mooi zacht omdat de zon nog laag aan de hemel staat. Maak hier gebruik van! Ga niet op pad op een grauwe grijze dag, maar ook niet als de zon volop schijnt. Kies een dag uit waarop de zon door de wolken heen probeert te prikken.
Juist dan vang je het mooie zachte licht. Vandaag een zonnige dag? Wacht dan nog even en kijk eens wat de dag van morgen of overmorgen brengt. Heb een beetje geduld. De voorjaarsbloeiers lopen echt niet weg. Die staan er nog wel een tijdje. Valt je vrije dag nu net op een zonnige dag en wil je toch op pad? Neem dan een witte paraplu mee. Deze laat wel licht door maar zorgt ervoor dat het harde licht wordt gedempt. Hierdoor kun je alsnog zachte foto’s creëren.
1/320 f6.3 ISO 1001/400 f2.8 ISO250
Een rustige achtergrond
Het allerbelangrijkste, fotografeer vanuit een zo laag mogelijk standpunt. Zo krijg je vaak wat onscherpte op de voorgrond, wat meteen een zachte uitstraling aan je foto geeft.
En als je vanuit een laag standpunt fotografeert, krijg je vaak een achtergrond die wat verder weg staat van je onderwerp. Hierdoor wordt de achtergrond automatisch al vager en dus zachter.
Kijk ook goed naar het licht. Hoe valt het zachte licht op je onderwerp? Probeer eens tegen het licht in te fotograferen. Bij fel zonlicht geeft dit vaak harde contrasten en donkere onderwerpen. Maar jij gaat natuurlijk op een dag dat de zon zachtjes door de wolken probeert te prikken. Op zo’n dag met zacht (tegen)licht, krijg je ook een mooie zachte achtergrond. Let goed op de details. Wat zie je op de achtergrond? Zie je veel “ruis”? Zoals losliggende takken of bladeren? Leg die dan even aan de kant voor een rustiger effect. Verander ook een paar keer van positie met je camera. Zo kun je de meest rustige achtergrond zoeken. Experimenteer! En neem vooral lekker de tijd.
1/320 f2.8 ISO100 1/320 f2.8 ISO 100
Op deze foto’s zie je goed het verschil qua standpunt. Beide foto’s zijn van hetzelfde onderwerp, vanaf dezelfde kant èn met dezelfde instellingen genomen. Het enige verschil: Foto 1 is genomen vanaf een heel laag standpunt en foto 2 vanaf een iets hoger standpunt. Zie je wat dit doet met de voor- èn achtergrond?
Creatief fotograferen
Creatief fotograferen kan natuurlijk van alles zijn! Laat vooral je fantasie de vrije loop. Hier alvast een paar ideeën om eens mee te experimenteren:
1. Om wat extra zachtheid te geven aan een foto kun je er voor kiezen om te fotograferen met een boterhamzakje. Dit geeft een leuk vignet rond je foto.
Knip een klein gaatje in het zakje en doe het zakje om je lens. Je zult zien dat het een extra dromerig effect creëert. Je kunt dit ook doen met poepzakjes. Deze zijn in verschillende kleuren te verkrijgen waardoor je een gekleurd vignet kan creëren.
2. Pak ook eens wat bladeren en leg deze op de grond dicht voor je lens. Zo zie je dat je een mooie wazige voorgrond krijgt. Je kunt natuurlijk ook lekker tussen de voorjaarsbloeiers gaan zitten. (let wel op dat je de bloemen niet vertrapt, want dat zou zonde zijn). Als je eenmaal tussen de bloemen zit, kruip er dan eens dicht met je lens op. Zorg dat de bloemen een mooie, zachte voorgrond creëren en ga ondertussen op zoek naar een andere bloem als onderwerp. Ook op deze manier krijg je een mooi (natuurlijk) vignet rond je onderwerp.
3. Neem verschillende kleuren (vaat)doekjes mee. Ook hiermee kun je mooie creatieve foto’s maken. Het komt eigenlijk op hetzelfde neer als bij punt 1 en 2. Leg een gekleurd doekje op de (voor)grond en kruip er dicht op. Zo krijg je een mooi gekleurde waas op de voorgrond. Ligt er nu net een lelijk takje in beeld? Houdt je doekje dicht bij je lens, net voor dat takje en speel een beetje met de compositie. Op deze manier kun je meteen wat “oneffenheden” wegwerken. Dat scheelt weer tijd in de nabewerking.
4. Neem een plantenspuitje met water mee. Hiermee kun je druppels toevoegen aan je onderwerp. Dit kan het beeld soms net iets spannender maken.
Met een injectiespuit of injectienaald heb je iets meer controle over de druppels. Hiermee kun je heel precies een losse druppel op je onderwerp “leggen”. Deze spuitjes/naaldjes zijn verkrijgbaar bij de apotheek en een leuke toevoeging om mee te nemen in je camera tas. Vergeet dan niet om ook een flesje water mee te nemen.
1/20 f2.8 ISO100
Bij deze foto is gewerkt met blauw doekje dicht voor de lens. Dit creëert de blauwe waas.
1/100 f2.8 ISO125
Bij deze foto is gebruikt gemaakt van gekleurde blaadjes op de voorgrond. Hierdoor ontstaat het zachte effect onderin beeld.
1/1/100 f6.3 ISO200
Bij deze foto is gewerkt met een blauw doekje op de voorgrond en de druiven zijn besproeid met een waterspuit.
Slot
Met deze tips kan jij aan de slag om sprookjesachtige foto’s te maken van voorjaarsbloeiers. Ga op pad wanneer de weersomstandigheden hier goed voor zijn. Dus geen fel zonlicht maar ook geen grauwe dag. Het liefst net iets er tussen in. Zorg dat je diafragma zo ver mogelijk open staat en speel een beetje met je instellingen. Gebruik eventueel een (macro)statief.
Fotografeer vanuit een zo laag mogelijk standpunt en neem je tijd om naar een rustige achtergrond te zoeken. En om net iets creatiever aan de slag te gaan, neem je een boterhamzakje, gekleurde (vaat)doekjes en/of een plantenspuitje mee. Experimenteer! Maar vooral: Geniet van al het moois om je heen! De lente komt eraan!
Deze blog over rook is er echt eentje om in de wintermaanden thuis mee te experimenteren. Je hebt er geen professionele studio voor nodig, want je zult de meeste benodigdheden wel in huis hebben. Je zult vast en zeker schrikken van het eerste resultaat, want je hebt echt een fotobewerkingsprogramma nodig voor de kleuren en eventueel een creatieve ‘touch’.
Een zwarte egale achtergrond (scherm van papier of een groot doek)
Statief
Camera met zoomlens
Felle lamp
Flitser op afstand bedienbaar
Wierookstokjes (er schijnen ook rookstokjes te koop te zijn)
Een speciaal bakje voor het branden van wierook of een vaasje om de stokjes in te zetten.
Voldoende ruimte voor de opstelling en de ruimte moet je tevens kunnen ventileren.
Opstelling
Je achtergrond op enkele meters recht tegenover je statief met camera.
Vanaf je linker- of rechterhoek vanuit je achtergrondscherm een felle lamp of ledlamp die diagonaal naar voren geplaatst is, zodat de rook verlicht wordt.
Vanaf de andere hoek diagonaal een flitser op statief (evt. met afstandsbediening)
Camera-instellingen
Zet op je camera de zoomlens op bijvoorbeeld 100 mm.
Iso 200
f/22
Voor alle duidelijkheid, alle foto’s zijn met deze instellingen gemaakt.
Aan de slag
Als je alles hebt opgesteld begin je met het aansteken van de wierookstokjes, wanneer de wierook- of rookstokjes branden, zoom je in en ga je handmatig scherpstellen op de brandende vuurpuntjes van de stokjes.
Zoals waarschijnlijk bekend heb ik geen professionele studio, dus heb ik gebruik gemaakt van een groot sprei wat ik heb opgehangen. De flitser heb ik handmatig gebruikt – tegelijkertijd met het afdrukken van de foto’s – i.v.m. het ontbreken van een externe flitser op statief.
Dan is het tijd voor je allereerste foto! Schrik niet want je foto ziet eruit als het onderstaande voorbeeld. Maak zoveel mogelijk foto’s in de tijd dat de wierookstokjes branden. Tip: soms gaat de rook recht omhoog en dan kun je even met je hand door de rook heen en weer gaan om mooiere rookfiguren te krijgen.
Fotobewerking
Nu ga je starten met het bewerken van de foto’s in een fotobewerkingsprogramma. Zoals je ziet hoef je hier bijna niets meer te doen aan de zwarte achtergrond door het gebruik van een lage Iso. Je kunt indien nodig het zwart donkerder maken door het knopje met ‘schaduwen’ iets naar links te schuiven. Hierna ga je de rook met het knopje ‘hooglichten’ meer wit geven, zodat de rook nog beter zichtbaar wordt. Hierna kun je met kleuren verder gaan, wat jij zelf het mooiste resultaat vindt hebben, dan wel voorkeur naar uitgaat. Het blijft iedere keer een verrassing en is fantastisch om telkens een ander resultaat te krijgen van dezelfde foto!
Voorbeelden
Vrouwenfiguurtje met ‘sterrenstof’.
Het volgende experiment was het samenvoegen van twee foto’s in één foto, waardoor je een prachtig lijnenspel krijgt in je foto en er fantasiefiguren gevormd worden!
VogelsOp deze foto’s is te zien dat er nog een extra laag overheen is gezet.
Portretfotografie tips
De beste tips voor portretfotografie hebben wij op onze blog staan. Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
Portretfotografen opgelet! Maak kennis met Aperty. Het fotobewerkingsprogramma dat speciaal ontwikkeld is om de workflow van portretten en nabewerking te bevorderen. Dat betekent niet alleen alle bewerkingen gericht op portretfotografie op één plek, maar ook nog sneller kunnen nabewerken. Klinkt geweldig, niet? Wat de precieze mogelijkheden zijn van dit programma en of het wat voor jou is, lees je verderop in dit artikel.
Aperty is een geavanceerd fotobewerkingsprogramma van Skylum. Ook bekend van het fotobewerkingsprogramma Luminar NEO. Aperty is daarbij speciaal ontworpen voor portretfotografie. Het programma maakt gebruik van geavanceerde AI-technologieën om professionele resultaten te leveren. Dit alles is mogelijk door de combinatie van kunstmatige intelligentie en het gebruiksgemak van het programma welke samen voor een efficiënte workflow zorgen. Voor de ontwikkeling van Aperty heeft Skylum samengewerkt met de gerenommeerde fotograaf Julia Trotti om ervoor te zorgen dat de software voldoet aan de behoeften van professionele portretfotografen.
Aperty is speciaal gemaakt voor het nabewerken van portretten
De mogelijkheden van Aperty
Wat maakt Aperty anders dan andere fotobewerkingsprogramma’s? Een ding valt zeker op. Namelijk de gebruikersinterface. Zoals eerder al genoemd werd, is Aperty geheel ontworpen om portretten te bewerken. Zo is het programma duidelijk opgedeeld met opties die puur gericht zijn op nabewerking van portretfotografie, zoals het retoucheren van de huid, aanpassen van studiobelichting en make-up. Maar er is nog veel meer:
Offline werken Aperty is ontworpen om zowel online als offline te gebruiken. Voor het installatieproces en het uitvoeren van updates is echter wel internet vereist. Maar na het invoeren van de activatiecode is het programma klaar voor offline en online gebruik.
Meerdere foto’s tegelijkertijd Met de optie om foto’s te groeperen bewerk je snel meerdere foto’s tegelijkertijd. Handig voor portretten waarin hetzelfde model te zien is.
Plug-in Aperty kan ook gebruikt worden als plug-in van andere fotobewerkingsprogramma’s, zoals Adobe Photoshop en Adobe Lightroom Classic. Ben je Mac gebruiker? Dan werkt Aperty ook als plug-in met Apple Photos.
Huidbewerking Ondersteund door kunstmatige intelligentie pas je nog secuurder details op de huid aan. Denk hierbij aan het verwijderen van vlekken, roodheid in en rond de ogen, bultjes of het verfijnen van make-up.
Groepen bewerken Een andere handige optie van Aperty is de mogelijkheid om gezichten afzonderlijk te selecteren en bewerken. Handig wanneer je meerdere gezichten in een foto hebt, zoals bij groepsfoto’s.
Meerdere talen Aperty ondersteund meerdere talen waaronder Engels, Duits, Spaans, Frans & Italiaans. Helaas is Aperty (nog) niet in het Nederlands beschikbaar.
Systeemvereisten
Bij het kiezen van een fotobewerkingsprogramma zoals Aperty is het belangrijk om op de systeemvereisten te letten, omdat deze direct invloed hebben op totale werking van het programma. De systeemvereisten voor Aperty zijn als volgt:
MacOS
Windows
Mac Model
MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, iMac Pro, Mac Pro, Mac mini, begin 2010 of nieuwer
Windows hardware-pc met muis of vergelijkbaar invoerapparaat
Processor
CPU Intel® Core™ i5 8 Gen of beter
CPU Intel® Core™ i5 8 Gen of beter, AMD Ryzen™ 5 of beter
OS versie
macOS - 12.0 of hoger.
10 versie 1909 of hoger (alleen 64-bits besturingssysteem)
RAM
Geheugen 8 GB RAM of meer (16+ GB RAM wordt aanbevolen)
Geheugen 8 GB RAM of meer (16+ GB RAM wordt aanbevolen)
Schijfruimte
Harde schijf 10 GB vrije ruimte; SSD voor beste prestaties
Harde schijf 10 GB vrije ruimte; SSD voor beste prestaties
Monitor
1280 x 768 resolutie of beter
1280 x 768 resolutie of beter
Grafisch
Open GL 3.3 of later compatibele grafische kaarten
Prijzen een aanschaf
Ben je van plan om Aperty te kopen? Met een Aperty-abonnement of een permanente licentie kun je de software op maximaal twee apparaten activeren. Dit betekent dat je Aperty op bijvoorbeeld een desktop en een laptop kunt installeren, zolang ze beide door dezelfde gebruiker worden gebruikt. De prijzen van het programma variëren en zijn onderverdeeld in een jaarlijks abonnement en een life-time aankoop mogelijkheid.
Kies je voor een jaarabonnement? Dan betaal je €179, dat is €14,92 per maand. Je betaalt het gehele bedrag echter in een keer. Voor een life-time licentie betaal je je €349, met daarbij behorend 1 jaar aan eventuele updates.
Aperty gratis proberen
Ben je er nog niet helemaal uit of Aperty echt wat voor jou is? Maak dan gebruik van de gratis proefperiode van zeven dagen. Deze proefperiode is sinds kort beschikbaar en biedt nieuwe gebruikers de perfecte mogelijkheid om het programma uit te proberen.
Je net gemaakte foto’s direct terugzien op het beeldscherm van je computer? Dat kan met tethered shooting. Tethering maakt het mogelijk om live foto’s te zien, bewerken en ordenen. Een van de redenen waarom het erg populair is bij portret- en productfotografen. Wat zijn de voordelen van tethered shooting voor jou? En hoe werkt het? In dit artikel delen we enkele essentiële tips voor beginnende fotograaf die graag met tethering wilt beginnen.
Het Engelstalige woord ’tethering’ betekent in het Nederlands verbinding. Dit is ook precies wat er gebeurt wanneer je aan tethered shooting doet. Bij tethered shooting sluit je je camera tijdens het fotograferen aan op een computer, meestal via een USB- of Thunderbolt-kabel. Afhankelijk van de apparatuur kun je ook draadloos werken, hoewel dit vaak minder stabiel is. Omdat je de gemaakte foto’s direct op het grotere scherm ziet, geeft het je meer controle over belichting, scherpte en compositie.
De voordelen
Tethered shooting brengt enkele voordelen met zich mee. Zo biedt de software die tethered shooting mogelijk maakt, vaak de mogelijkheid om kleuren, contrast en belichting al tijdens de shoot aan te passen. Zo kun je je klant of team een preview geven van het eindresultaat. Dit bespaart tijd in de nabewerking en voorkomt dat je later tegen onverwachte problemen aanloopt, zoals een verkeerde belichting.
Daarnaast kun je je camera vaak ook op afstand bedienen. Denk hierbij aan het wijzigen van instellingen zoals sluitertijd, diafragma, en ISO. Dit is handig voor nauwkeurige opnames of situaties waarin je je camera niet kunt aanraken.
En voor de fotografen die van een georganiseerde schijf houden is het ook prettig om te weten dat de tethering-software de foto’s meteen in de juiste mappen opslaat, wat helpt je werk beter te organiseren.
Bij tethered shooting komen gemaakte foto’s real time op de laptop te staan
Compatibale camera
Voor tethered shooting heb je een camera nodig die specifiek ontworpen is om direct met een computer te communiceren en beelden over te dragen. Niet elke camera ondersteunt tethered shooting, en de mogelijkheden kunnen variëren per merk en model. Om na te gaan of jouw camera geschikt is voor tethered shooting kun je letten op de volgende zaken:
De meeste tethered-opstellingen werken via een bedrade verbinding met een USB-kabel (bijvoorbeeld USB 2.0, USB 3.0, of USB-C). Sommige high-end camera’s ondersteunen Thunderbolt voor snellere gegevensoverdracht. Hoewel een bedrade verbinding doorgaans de voorkeur heeft vanwege de snelheid en betrouwbaarheid, hebben sommige camera’s ingebouwde wifi of kunnen ze werken met accessoires zoals de CamRanger of Tether Tools om draadloos te tetheren. Draadloos tethering is handig als kabels onpraktisch zijn.
Naast bedrade verbinding is het afhankelijk van de camera ook mogelijk om bestanden zowel op de computer als op de sd-kaart op te slaan, ook wel ‘dual saving’ genoemd. Het is daarbij van belang om een snelle geheugenkaart te hebben om zo crashes te voorkomen. Het is afhankelijk van de camera of dual saving mogelijk is. Een reden waarom je dual saving zou willen is dat je dan bij eventuele fouten bij het tetheren ook nog een back-up hebt van je bestanden. Om er achter te komen of jouw camera dit aanbiedt zoek je in de handleiding of op de productpagina van het cameramodel naar termen zoals tethered shooting, dual saving, of file saving options.
Een ander belangrijk punt is om te kijken of je camera ook compatibel is met de tethering-software die je wilt gebruiken. Populaire tethering-programma’s zoals Capture One, Adobe Lightroom, en merkgebonden software (bijvoorbeeld Canon EOS Utility en Nikon Camera Control Pro) ondersteunen meestal specifieke modellen. Bekijk de lijst van camera’s die worden ondersteund voordat je het programma aanschaft.
Aanbevolen camera’s
Een goede camera voor tethering ondersteunt bedrade en/of draadloze verbindingen. Daarnaast is het van belang dat deze met tethering-software zoals Capture One of Lightroom werkt. En verder is een snelle gegevensoverdracht van belang. Dit zijn enkele populaire camera’s voor tethered shooting:
Canon: EOS 5D Mark IV, EOS R5, EOS R3
Nikon: D850, Z7 II, Z9
Sony: A7R IV, A7R V, A9 II
Fujifilm: GFX 100S, X-T4, X-T5
Handige presets maken het mogelijk het RAW-bestand dat te zien is te voorzien van een filter zodat de klant een beter idee kan krijgen van de uiteindelijke foto.
Software voor tethered shooting
De software zorgt ervoor dat de beelden die je maakt automatisch worden geïmporteerd en direct zichtbaar zijn op je computer. Dit maakt het mogelijk om foto’s direct te beoordelen op scherpte, belichting, compositie, en kleur. Je kunt dus fotograferen, beoordelen en eventueel bewerken op hetzelfde moment, zonder de foto’s naderhand nog te hoeven importeren.
Omdat foto’s direct moeten worden getoond, ondersteunen niet alle fotobewerkingsprogramma’s tethered shooting. Gelukkig is er nog geruime keuze tussen diverse programma’s, zoals Capture One, Adobe Lightroom en andere merkgebonden software.
Capture One
Ook Capture One stelt fotografen in staat om foto’s direct naar de computer over te zetten zodra ze zijn genomen. Je hebt o.a. controle over camera-instellingen zoals belichting, scherpstelling, sluitertijd en ISO, direct vanaf de interface van Capture One. Ook ondersteund Capture One live-view, waarmee de fotograaf het beeld van de camera in real-time kan zien op het scherm van de computer. Daarnaast is het organiseren en opslaan in diverse mappen ook mogelijk, zodat je altijd overzicht blijft houden tijdens het fotograferen.
Lightroom beschikt over de basis tethering-functionaliteit wat het zeer gebruiksvriendelijk maakt. Je sluit je camera aan, geeft de shoot een naam en kiest de locatie waarop de foto’s moeten worden opgeslagen. Vanuit deze stappen kom je in het welbekende ontwikkelmenu of kun je vanuit de live-view meekijken. Daarnaast is Lightroom extra handig voor fotografen die zowel foto’s beheren als bewerken met Adobe Lightroom. Daarnaast ondersteund Lightroom veel cameramerken en modellen. Bekijk de lijst met ondersteunde camera’s hier.
Veel cameramerken bieden ook hun eigen software aan die vaak naadloos samenwerkt met het camera model. Enkele voorbeelden van deze merkgebonden software zijn als volgt:
Nikon: NX Tether is Nikon’s tethering software. De software biedt een directe verbinding met je Nikon-camera, zowel bedraad als draadloos. Daarnaast kun je de camera-instellingen, compositie, en kadrering op afstand te aanpassen. Daarnaast werkt NX Tether ook naadloos samen met bewerkingssoftware zoals Lightroom, Photoshop, en Capture One. Voor meer details kun je de Nikon-pagina over NX Tether bekijken.
Canon: Canon heeft de EOS Utility-software ontworpen om Canon EOS-camera’s te verbinden en aan te sturen vanaf een computer. Hiermee kunnen gebruikers foto’s overzetten, op afstand fotograferen en camera-instellingen direct aanpassen. EOS Utility werkt naadloos samen met Canon’s Digital Photo Professional-software voor beeldbewerking en beheer. De software ondersteunt verbindingen via USB of wifi (indien compatibel). Voor meer details kun je de officiële Canon-pagina bekijken.
Fujifilm: DeFujifilm Tether app biedt de mogelijkheid om je FUJIFILM X- of GFX-serie camera’s via een USB- of netwerkverbinding aan een computer te koppelen voor tethered shooting. De app maakt het mogelijk om automatisch beelden over te zetten naar je computer en biedt de optie om camera-instellingen direct vanaf de computer aan te passen. Daarnaast werkt de Fujifilm Tether app als plug-in met Adobe Lightroom. De app is beschikbaar voor zowel Windows als macOS.
Sony: De Imaging Edge van Sony stelt je in staat om je camera op afstand te bedienen via een computer. Je kunt camera-instellingen zoals belichting, ISO en sluitertijd aanpassen, terwijl je de live-view van je opname in real-time op het computerscherm ziet. Daarnaast gebruikt Imaging Edge Pixel Shift Multi Shooting, waarmee je meerdere beelden kunt combineren om een hogere resolutie te bereiken, door de sensor in kleine stappen te verschuiven. Dit is bijzonder handig voor gedetailleerde opnames van bijvoorbeeld producten of kunstwerken. Een mooie extra is dat je foto’s ook kunt nabewerken.
Tethering verbindingen
Voor tethered shooting worden kabels aanbevolen die specifiek zijn ontworpen voor tethered shooting. Let hierop, want soms lijken kabels erg op elkaar, maar bieden ze andere functies. Denk hierbij aan kabels die data kunnen vervoeren of enkel bedoeld zijn om een apparaat van stroom te voorzien. De USB 3.0 of USB-C kabels zijn vaak de beste keuze, omdat ze snelheden kunnen ondersteunen die nodig zijn voor het overdragen van grote bestanden zonder vertraging. Merken zoals Tether Tools bieden versterkte kabels die bestand zijn tegen langdurig gebruik en spanning. Kies een kabel die lang genoeg is (meestal tussen 3-5 meter) en zorg ervoor dat de connectors stevig en goed bevestigd zijn om losraken of schade te voorkomen.
De opening waarin je de kabel verbindt met de camera is erg gevoelig. Met de jerkstopper of cablestopper verminder je de trekkracht van de kabels ten opzichte van het verbindingspunt van de camera. Een JerkStopper is erg nuttig bij tethered shooting omdat het voorkomt dat de tether-kabel per ongeluk uit de camera wordt getrokken of beschadigd raakt. Dit accessoire bevestigt de kabel stevig aan je camera of computer en vermindert spanning op de aansluitpunten. Hierdoor blijft je verbinding stabiel, en voorkom je dure reparaties aan je apparatuur. Een handige jerkstopper is de cablestopper van Caruba.
Meer leren over fotografie?
Bij De Rooij Fotografie bieden we verschillende workshops en masterclasses aan voor de leergierige fotograaf. Van portretfotografie, dierenfotografie en landschapsfotografie tot macrofotografie en productfotografie. Bekijk het complete aanbod op onze website.
Wat is portretrecht en waar moet je rekening mee houden om zelf niet in de problemen te komen bij het publiceren van portretfoto’s? In een eerder bericht hebben we geschreven over de model- en property release. Een overeenkomst die nodig is om eventuele portretrechten van de geportretteerde weg te nemen. In dit artikel krijg je meer duidelijkheid wat het portretrecht precies is en hoe je als fotograaf het beste om kunt gaan met foto’s waarin mensen te zien zijn.
Dit recht is gericht op de geportretteerde, de persoon die op de foto staat. Het recht staat er namelijk voor dat het model altijd beroep kan doen op foto’s waarin hij of zij herkenbaar in beeld te zien is. Het portretrecht is onderdeel van de Auteurswet (artikel 21 Auteurswet). Het portretrecht betekent niet automatisch dat het model ook gelijk krijgt wanneer hij of zij bezwaar maakt tegen een gepubliceerde foto. Je mag als fotograaf is sommige gevallen foto’s van personen (bijvoorbeeld op de openbare weg) delen. Zelfs wanneer zij herkenbaar in beeld staan.
Dit klinkt voor jou als fotograaf zeer gunstig, maar is dat ook zo? Ook onder het portretrecht zitten namelijk weer extra addertjes onder het gras. Zeker wanneer het model besluit dat ze het niet eens zijn met de gepubliceerde foto. Vaak komen dan de rechten van de geportretteerde (privacy) en die van de fotograaf (informatievrijheid) in de knel met elkaar en komt er een rechter aan te pas om tot een eindoordeel te komen.
Bij het portretrecht wordt onderscheid gemaakt tussen twee situaties, die we in de volgende alinea’s zullen belichten.
Portretfoto in opdracht
In deze situatie gaan we ervan uit dat zowel fotograaf als model ermee instemmen dat de foto’s gemaakt worden voor publicatiedoeleinden. Het doel van de foto’s is voor beide partijen duidelijk. De fotograaf behoudt hierbij zijn auteursrecht, mits hij voor een werkgever werkt. Dit houdt in dat wanneer de geportretteerde foto’s zou willen delen, hij of zij dit enkel met familie, vrienden mag delen mits de naam van de fotograaf vermeld wordt. Mocht de geportretteerde de foto voor derden of commerciële doeleinden nodig hebben, dan dient de geportretteerde toestemming van de fotograaf (de auteur) te hebben.
Het portretrecht berust bij de geportretteerde. Dit houdt in dat de fotograaf foto’s niet mag publiceren zonder instemming van de geportretteerde. Mocht de geportretteerde te komen overlijden, dan mogen ook nabestaanden zich beroepen op het portretrecht.
Een handige manier om de afspraken over de samenwerking tussen fotograaf en model vast te leggen is door gebruik te maken van een model-release.
Portretfotografie zonder opdracht
Bij deze situatie is er vaak geen contact tussen fotograaf en model van te pas gekomen. Bijvoorbeeld wanneer je foto’s maakt van mensen op straat. Als fotograaf heb je het auteursrecht op de foto en mag je deze vrij delen. Pas wanneer de geportretteerde (herkenbaar) in beeld zijn en hier om een ‘redelijk belang’ bezwaar tegen maakt, zal er gekeken moeten worden naar de rechten. De rechter maakt uit of zo’n bezwaar ook redelijk is. Diverse belangen die er bestaan zijn zoal het persoonlijke belang, financiële belang, algemene belang van de vrije nieuwsgaring.
Een voorbeeld van een persoonlijk belang kan zijn wanneer de fotograaf een openbare foto heeft gepubliceerd van een persoon die met zijn ex-vrouw of vriendin op de foto staat die daar later bezwaar tegen maakt.
Een ander redelijk belang kan financiële redenen hebben. Bijvoorbeeld foto’s van bekende personen. Die mag je als fotograaf niet zomaar op een T-shirt afdrukken en verkopen.
Het algemene belang van de vrije nieuwsgaring geldt wanneer de foto een informatieve functie heeft, zoals in een nieuwsbericht. Daarbij zijn foto’s met vaak herkenbare gezichten van belang voor de context van het verhaal.
Let wel dat hier uitzonderingen voor gelden. Zo mag je niet zomaar fotograferen in niet publiekelijke ruimtes en is het ook verboden om camera’s op te hangen in publieke ruimtes zonder dit kenbaar te maken.
Model release
Wil je liever niet voor ongewenste verrassingen komen te staan? Neem dan voor de zekerheid een overeenkomst mee tijdens het fotograferen. De overeenkomst wordt ook wel een vrijwaringsverklaring genoemd en kun je samen met het model invullen. Bij modellen heet dit ook wel quitclaim. Meer over het model release en een voorbeeld van de overeenkomst is in onze blog terug te lezen.
Juridische documenten voor fotografen
Wil je ook graag sterk in je schoenen staan en jouw rechten als fotograaf beschermen? Het is niet zozeer nodig om zelf het model release op te zetten of de juridische documenten zelf op te typen. In samenwerking met fotograafvoorwaarden.nl is het namelijk mogelijk kant-en-klare templates aan te schaffen. Erg handig, omdat zelf het wiel uitvinden niet altijd nodig is. Daarnaast kun jij jezelf gewoon volledig focussen op het fotograferen, maar dan met een extra gevoel van zekerheid. De documenten zijn aan te schaffen via onze website en worden aangeboden in verschillende pakketten. Bekijk alle juridische pakketten voor fotografen via onze webshop!
Smartphonefotografie tips
De beste tips voor het fotograferen met je mobiel hebben wij op onze blog staan. Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
Klein, compact en je hebt hem altijd mee. We hebben het over de smartphone! Een camera waar we in de 21e eeuw niet meer omheen kunnen. Het is voor velen de camera die altijd mee is. Grote kans dat je een bijzonder moment of onderwerp op het betreffende moment alleen met je smartphone kunt vastleggen. Hoe kun je het beste uit de camera van je smartphone halen? En wat voor mogelijkheden zitten er eigenlijk op een smartphone? In dit artikel geven we 10 tips voor het fotograferen met je smartphone.
Wanneer je met name fotografeert met een spiegelreflex, systeem- of compactcamera kan het lonen om ook eens jezelf te beperken tot de mogelijkheden van de smartphone camera. Naast beperkingen bevat de smartphone camera ook veel voordelen. Het zijn de beperkingen en mogelijkheden die anders zijn, die je als fotograaf juist uitdaging geven. Een groot voordeel is dat je jouw smartphone in de meeste gevallen altijd op zak hebt. Dat betekent dan ook dat er veel meer momenten zijn dat je met je smartphone foto’s kunt maken. Je kunt gedurende de dag interessante onderwerpen zien en deze ook vastleggen. Terwijl het fotografisch oog met een camera pas ‘aan’ staat wanneer je deze mee hebt.
Een ander voordeel is dat je als fotograaf minder zult opvallen. Terwijl je met een camera gelijk opvalt in de menigte, zou men nu juist minder opkijken van je acties. Dit gegeven zou een bepaald soort rust met zich meebrengen voor jou als fotograaf. Zeker wanneer je aan straatfotografie of stadsfotografie doet.
En het derde voordeel: De gelimiteerde mogelijkheden van een smartphone camera laten alsmaar blijken, dat het niet zozeer gaat om het medium, maar om de fotograaf. Fotograferen met je telefoon daagt je dus uit om terug te gaan naar de basis: compositie, licht, verhaal. Elementen die een foto interessant kunnen maken. Speciale camera-apps voor Android en iOs telefoons maken het besturen van de camera ook nog geavanceerder.
Voorbereiding
Voordat je begint kan een simpele voorbereiding niet uitblijven. De meest voor de hand liggende tip is daarom ook om je lens eerst even schoon te maken. Een (katoenen) brillendoekje zal voldoen. Daarnaast is het vanzelfsprekend dat de accu goed opgeladen behoort te zijn en dat er voldoende opslag beschikbaar moet zijn.
Niet storen Mocht je snel afgeleid zijn, dan kan het lonen om de ‘niet storen’ functie aan te zetten om meldingen tijdelijk stil te houden.
Personaliseren In de instellingen van de camera-app staan overigens nog meer handige functies die het waard zijn om aan te passen, zoals: – Het zien van een grid in beeld, zoals de regel van derden. – Het voorkomen dat de camera automatisch van camera wisselt. – Het activeren van RAW, zodat je tijdens het nabewerken nòg meer uit je foto’s kunt halen. – Het eventuele activeren van een macroregelaar (hierbij kies je zelf of je de macrolens wilt gebruiken of niet) – Of je eventuele lenscorrecties automatisch wilt laten uitvoeren door je smartphone – Het automatisch opslaan van exif-gegevens, zoals locatie en instellingen (hiervoor dien je de locatie te delen)
Wanneer je ècht alles uit je smartphone camera zou willen halen is de meest ultieme voorbereiding het volgen van onze Nederlandstalige online cursus smartphone fotografie.
Behandel je smartphone als een camera
Hiermee bedoelen we dat de stappen die je doorloopt voor het maken van een mooie foto redelijk gelijk zijn. Zo moet je alles ten eerste goed kunnen zien. Dit houdt in dat je de helderheid van je scherm op 100% zet en je het toestel met twee handen vasthoudt. Ook in dit geval zal het bijdragen aan stabiliteit. Vervolgens is het tijd voor de compositie
De juiste lens kiezen en gebruiken Tijdens het fotograferen met je camera kader je het onderwerp in. Dit doe je door in te zoomen of zelf naar het onderwerp toe te lopen. Afhankelijk van de lens (zoomlens of prime-lens) maak je deze keuze. Ook bij de smartphone zitten tegenwoordig vaak twee, drie of soms wel vier camera’s. Wat goed is om te weten is dat iedere lens een eigen functie heeft. Evenals verwisselbare lenzen bij camera’s. Smartphones bevatten vaak: een groothoeklens, macrolens, telelens. Je activeert de lenzen door voor de voorgeprogrammeerde brandpuntsafstanden te kiezen (0,5x, 1x, 2x, 5x etc). Hierbij zit wel een kanttekening. Namelijk hoe zoom de fotokwaliteit van je smartphone beïnvloedt. Mocht je graag meer willen lezen over de verschillen tussen digitale en optische zoom, lees dan ons artikel waarin we dieper ingaan op dit onderwerp.
Scherpstellen Vervolgens maak je de keuze wat het onderwerp wordt en waar de focus moet komen te liggen. Bij een smartphone bestaat er ook zoiets als af-lock. Je houdt met je vinger wat langer vast op de plek waar je de focus wilt hebben om de af-lock te activeren. Dit is een erg handige optie om te gebruiken, zeker wanneer de eerder genoemde lensen van jouw smartphone vaak automatisch wisselen.
Instellingen Wil je de sluitertijd, de diafragmawaarde of ISO-waarde nog aanpassen? Vaak hebben camera-apps nog een ‘pro’ optie, waarin je minder automatisch laat gebeuren. Wanneer jouw smartphone geen pro-optie heeft, is het slim om een app te downloaden die dit wel aanbiedt.
De foto maken Om de foto te maken kun je op het scherm klikken. Maar een nadeel van het scherp is dat het in sommige situaties lastig te bedienen is. Denk aan natte vingers, regenachtig weer of koude handen. Gelukkig kun je ook met de volumeknop van jouw smartphone de foto maken. Sommige smartphones hebben zelfs nog een ontspanknop, speciaal voor de camera. Handig, stabiel en snel.
Beeldverhoudingen
Verschillende beeldverhoudingen kunnen de compositie, uitstraling en het doel van een foto beïnvloeden. Een groot voordeel van smartphone fotografie is dat je na het fotograferen vaak tijdens het bewerken vanaf je smartphone nog het een en ander kunt aanpassen. Zo staat de beeldverhouding niet direct vast en kun je deze na het fotograferen vaak nog aanpassen. Dit zijn de meest voorkomende beeldverhoudingen die je kunt tegenkomen bij smartphonefotografie, en wanneer je ze het beste kunt gebruiken:
4:3 – Standaard beeldverhouding
De beeldverhouding 4:3 is de meest voorkomende bij smartphonecamera’s en komt overeen met de verhouding van veel traditionele digitale camera’s. Hoewel vele camera’s standaard op 16:9 staan, raden we de 4:3 beeldverhouding aan voor fotografen die meer oog voor compositie wensen te creëren. Zo is de lengte en breedte verhouding van dit beeldformaat erg mooi in balans. Zowel voor horizontaal als verticaal geschoten foto’s.
Wanneer gebruiken?
Algemeen gebruik: Voor het maken van sterke composities is 4:3 de beste optie. Dit formaat biedt een goede balans tussen beeldkwaliteit en details.
Sociale media: Het werkt goed op platforms als Facebook en Instagram Stories, hoewel je mogelijk bijsnijden moet toepassen voor specifieke toepassingen.
De 4:3 (3:4) beeldverhouding is een alleskunner en valt mooi samen met de regel van derden
16:9 – Breedbeeldverhouding
De 16:9-verhouding is hetzelfde formaat als breedbeeldvideo’s en wordt vaak gebruikt voor het opnemen van video’s of landschapsfotografie. Deze verhouding vult de schermen van de meeste moderne tv’s, laptops en smartphones volledig.
Wanneer gebruiken?
Landschapsfotografie: Als je dramatische landschappen vastlegt en een breed panorama-effect wilt creëren.
Video-opnamen: Dit is de standaard voor video’s, waardoor je foto’s en video’s consistent zijn in beeld.
Full-screen op smartphones: Indien je jouw foto op het volledige scherm wilt tonen van smartphones of breedbeeldschermen.
16:9 komt erg mooi uit bij onderwerpen waarbij de nadruk rondom de horizon ligt
1:1 – Vierkant formaat
Het vierkante 1:1-formaat werd populair gemaakt door Instagram (2010) en is een klassieke verhouding voor sociale media. Dit symmetrische formaat laat de fotograaf bewust nadenken over het maken van kaders en composities. Door het vierkante formaat komt niet alles in beeld en word je meer geprikkeld om na te denken over een sterke compositie.
Wanneer gebruiken?
Instagram: Ideaal voor Instagram-feeds, waar het bijsnijden in vierkant formaat vaak standaard is.
Symmetrische composities: Dit formaat kan helpen om strakke, symmetrische composities te creëren, bijvoorbeeld bij het fotograferen van gebouwen of portretten.
Minimalistische beelden: Het vierkante formaat benadrukt eenvoud en balans, ideaal voor minimalistische foto’s.
Vierkante verhouding prikkelt de fotograaf om balans en symmetrie te zoeken
standpunten
Een voordeel van de smartphone is de flexibiliteit. Het toestel is dun, licht en kan gemakkelijk op plekken komen waar je normaal niet zou kunnen komen. Denk aan kleine kiertjes, gleuven of doorkijkjes. Hier zijn enkele tips om verschillende standpunten effectief te gebruiken om je foto’s interessanter en dynamischer te maken:
Kikvorsperspectief
Hoe zou de wereld eruit zien vanuit het standpunt van een kikker? Bij dit standpunt bekijk je de wereld vanaf de grond, vaak naar boven toe. Het fotograferen vanuit een laag standpunt kan je onderwerp er krachtig en indrukwekkend uit laten zien. Dit perspectief wordt vaak gebruikt om een gevoel van grootsheid of dominantie te creëren, omdat je als kijker naar het onderwerp opkijkt. Door de groothoeklens te gebruiken van je smartphone zullen lijnen van gebouwen of bomen nog sterker naar elkaar toe lopen waardoor je nog meer dynamiek creëert.
Foto: Sebastian BeckFoto: Felix Mittermeier
Vogelperspectief
De naam zegt het al. Dit perspectief laat je de wereld vanaf boven zien. Vaak fotografeer je het onderwerp van bovenaf. Het vogelperspectief geeft een de kijker het gevoel van controle, overzicht en rust. Dit perspectief zorgt ervoor dat het onderwerp kleiner en kwetsbaarder lijkt, wat kan werken voor bepaalde emoties of contexten.
Foto: Yan KrukauFoto: Ivy Son
Dichtbij of ver weg
Wanneer je dichtbij een onderwerp fotografeert zal de camera vaak wisselen naar de macro camera. Hierdoor kun je soms enkele centimeters verwijderd zijn van het onderwerp en de structuren en details nog beter zien. Dichtbij het onderwerp fotograferen is erg interessant om tot abstracte foto’s te komen, maar ook macrofotografie en beeldvullende composities passen goed bij het dichtbij fotograferen. Een ander mooi voordeel van ‘dichtbij’ fotograferen is wanneer je dichtbij reflecties fotografeert. Door de reflecties mee te nemen in een compositie maak je van twee werelden een.
Ver van het onderwerp af fotograferen creëert naast de fysieke afstand ook visuele afstand. In de schilderkunst (Caspar David Friedrich) spreken we van ‘het sublieme’. Hierin staat het gevoel centraal van het zelf heel klein zijn in de onbevattelijk grootsheid van de wereld.
Foto: Paul Theodor OjaFoto: Tobias Bjørkli
Op zoek naar contrasten
Als een smartphone ergens goed in is, is het vastleggen van contrasten. Hiervoor moet je echter wel de truuk doorhebben. Door te spelen met de belichting van je camera kun je heel mooi spelen met kleurcontrasten en lichtval. Dit is met name de reden waarom zwart-wit fotografie zo prachtig uitkomt bij smartphone foto’s. Ga in je omgeving op zoek naar contrat. Je kunt contrast herkennen door te letten op:
Kleurcontrasten: Zoals warme en koude kleuren, complementaire kleuren, licht en donker (foto links)
Lichtval: Contrast dat ontstaat wanneer (zon)licht schijnt op een onderwerp, waardoor de omgeving donkerder wordt (Foto midden en rechts)
Selecteer het onderwerp (vaak het lichtste deel) en beweeg je vinger naar beneden wanneer het blokje (focuspunt) in beeld te zien is om de belichting aan te passen. De omgeving zou mooi donker wegtrekken, waardoor het contrast voor een nieuwe vorm binnen de compositie zorgt.
De smartphone camera presteert goed bij grote contrasten en (zon)lichtval
Met deze tips kun je het meeste halen uit smartphonefotografie, ongeacht je onderwerp of omgeving. Het draait niet alleen om het hebben van een goede camera, maar vooral om creatief gebruik te maken van je standpunt, licht en compositie. Door te experimenteren kun je foto’s maken die eruit springen en een verhaal vertellen. Vergeet niet dat oefening de sleutel is: blijf verschillende technieken proberen, en voor je het weet maak je indrukwekkende beelden met niets meer dan je smartphone.
Je tickets zijn al enige tijd in de pocket, het moment is dan eindelijk aangebroken: je gaat naar het concert waar je al maanden naartoe leeft! Begrijpelijk dat je dan ook de mooiste herinneringen wilt vastleggen voor later. In dit artikel delen we onze gouden tips voor het fotograferen van concerten met je smartphone!
Naast een volle accu en schone lens zijn er nog enkele voorbereidingen die onmisbaar zijn voor jouw concertbezoek:
Lees je in over de regels
Hoe grootser de concerten, des te strenger de regels wat betreft ‘verboden’ artikelen die je als bezoeker niet mee mag nemen. Een belangrijk gegeven is dat veel camera’s niet meer toegestaan zijn tijdens concerten. Daaronder vallen de professionele camera’s met verwisselbare lenzen, maar je krijgt ook steeds vaker te zien dat compactcamera’s met een vast objectief niet meer mee mogen.
Daarnaast zijn ook accessoires zoals de selfiestick en een statief niet toegestaan. Neem je deze toch mee, dan loop je het risico dat je de items moet inleveren.
Kortom, lees je voor de reis naar het concert goed in over de regels.
Fotograferen in RAW
Een ander belangrijke voorbereiding die we aanraden is, om je foto’s in RAW vast te leggen. RAW-bestanden bevatten meer informatie, wat betekent dat ze meer details in kleur, schaduwen en hooglichten kunnen vastleggen. In plaats van dat je smartphone deze bewerking automatisch doorvoert, worden de gegevens bewaard zodat je tijdens het nabewerken meer vrijheid hebt om je foto te bewerken. In het voorbeeld is goed te zien hoe details en dynamiek in licht en donker beter bewaard is gebleven wanneer we in RAW fotograferen. Let op: het bestand neemt qua formaat fors toe. Dat betekent dat je sneller te maken krijgt met een vol geheugen.
Om in RAW te fotograferen, ga in je naar de instellingen van je smartphone en zoek je in de zoekbalk naar raw. Of zoek je camera op om daar de optie RAW aan te vinken. Let op, helaas heeft niet iedere smartphone deze mogelijkheid.
Ruimte vrijmaken op het geheugen
Een tip die misschien voor de hand ligt, maar het zou je maar gebeuren! Probeer dus tijdig je smartphone van voldoende geheugen te voorzien. Dit kan snel en gemakkelijk via instellingen > opslag en geheugen. Hierbij krijg je de mogelijkheid om in te zien welke bestanden of apps de meeste ruimte innemen van het geheugen. Een andere manier is om de prullenbak te legen van de fotogalerij op je smartphone. Maar waar je mogelijk het meeste ruimte mee kunt vrijmaken is middels het verwijderen van dubbele foto’s. Hier zijn handige apps voor die de dubbele foto’s gelijk herkennen, zoals Gemeni Photo (iOS) en Remo Duplicate Photos Remover (Android, iOS). Maar het is ook mogelijk om via de CameraRoll app dubbele foto’s in te zien en te verwijderen. Hier is geen app voor nodig.
Extra powerbank mee
Volgens het concertbeleid zijn powerbanks die niet groter zijn dan het formaat van je smartphone toegestaan. Op de powerbank is goed te zien hoeveel capaciteit mAh (milliampère-uur, of mAh) beschikbaar is voor het opslaan van energie. Afhankelijk van het geen dat je wilt opladen kun je dus goed uitmaken hoeveel capaciteit jouw powerbank ten minste zou moeten bevatten. Smartphones zitten daarbij tussen de 2500 mAh en 5000 mAh. Het is slim om na te gaan hoeveel mAh de accu van jouw smartphone specifiek heeft om uit te maken wat voor powerbank je nodig zult hebben.
Daarnaast zijn er ook powerbanks die draadloos opladen ondersteunen. Een nadeel hiervan is overigens wel dat je uiteindelijk minder mAh kunt laden en dat er sneller sprake is van warmte als extra overdrachtsverschijnsel. Het is daarom aan te raden een powerbank te nemen die ook bedrade overdracht ondersteund.
Tip: Met de Snapgrip (ShiftCam) heb je niet alleen extra houvast tijdens het fotograferen door middel van de extra grip, maar beschik je ook over een aparte ontspanknop én powerbank (3200 mAh) in één!
De verschillende lenzen van je smartphone
Wat je mogelijk al eens is opgevallen, is dat je smartphone niet één, maar meerdere lenzen heeft. Iedere lens heeft een eigen functie. Vaak wordt de juiste lens bij een bepaalde actie automatisch geactiveerd door je smartphone. We nemen voor dit voorbeeld de iPhone 15 Pro Max, die drie aparte camera’s aan de achterzijde heeft:
Hoofdcamera 24mm: met een diafragma van f/1.78 en 48 megapixels
De groothoeklens 13mm: met een diafragma van f/2.2 en 12 megapixels
Een telelens 48mm – 120mm: met een diafragma van f/2.2 en 12 megapixels (2x, 5x en 10x optisch inzoomen. Tot 25x digitale zoom)
Het aantal millimeters geeft, evenals bij camera’s met verwisselbare lenzen, informatie over de brandpuntsafstand van het objectief. De brandpuntsafstand is de afstand tussen de optische lens en de sensor van de camera wanneer het onderwerp in focus is. Hoe hoger het aantal millimeters, des te verder je in kunt zoomen. De brandpuntsafstand heeft niet alleen invloed op zoom, maar ook op eventuele vertekeningen in het gezichtsveld en de toename van een kleine scherptediepte.
Zoomen met de telelens van je smartphone
In een ander artikel hebben we het al eens gehad over het verschil tussen digitale en optische zoom. Het is van belang om het verschil tussen deze twee types zoom te weten om tijdens het fotograferen de hoogst mogelijke kwaliteit foto te kunnen maken. Om de hoogst mogelijke kwaliteit foto te maken met je smartphone is het van belang om een van de opties te kiezen tussen de lenzen die jouw smartphone aanraadt. Dit wordt vaak aangegeven met 0,5, 1x, 2x, 5x etc. Hoe hoger de ‘x’ des te verder je optisch kunt inzoomen.
Voorbeeld van Samsung (links) en Huawei (rechts).
Compositie en instellingen
Hoe maak je foto’s tijdens het concert zo interessant mogelijk? Er worden ongetwijfeld erg veel foto’s gemaakt tijdens het concert. Probeer met jouw eigen foto’s ook de sfeer mee te pakken. Maak gebruik van je zitplek of staplaats om te laten zien hoe jouw uitzicht er uit zag. Deze persoonlijke aanpak zorgt ervoor dat je nog meer verbintenis voelt met de foto’s wanneer je ze later terugkijkt of aan anderen laat zien.
Details en sfeer Een handige tip is daarom om niet alleen de artiest te fotograferen, maar ook het groter geheel. Probeer jezelf, maar ook het publiek te betrekken bij de gebeurtenis. Zo krijg je later nog meer sfeer terug in je foto’s! In onderstaand voorbeeld is goed te zien hoe de twee verschillende concerten een andere sfeer met zich meebrengen, maar ook hoe jij het als bezoeker hebt beleefd. Daarnaast helpt het personaliseren van je foto’s ervoor dat je het concert nog bewuster kunt herbeleven.
Voorkom overbelichting Omdat er veel verschillende soorten lampen aanwezig zijn tijdens een concert is het voor de camera vaak lastig te bepalen hoe de belichting moet. Je kunt de camera helpen door bewust onder te belichten. Dit is handig, omdat de camera automatisch vaak tot een overbelichte foto komt. Onderbelichten is mogelijk op meerdere manieren. Zo kun je met je vinger de belichting aanpassen door op het focuspunt te klikken en deze naar beneden te slepen. Een andere en betere manier is middels de belichtingsmeter. Deze is echter niet altijd beschikbaar en moet je bij iPhone via de instellingen eerst activeren om de optie ook in de camera-app te kunnen zien.
Kies zelf het scherpstelpunt De focus bepaal je zelf door simpelweg het gedeelte op het scherm aan te tikken waar je de focus graag wilt zien. Maar wist je dat je de focus ook kunt ‘vastzetten’ door dit punt langer ingedrukt te houden met je vinger, totdat ‘focus-lock’ verschijnt? Dit is erg handig, omdat je camera nogal gauw focus kan verliezen tijdens het fotograferen of filmen door de dynamiek van de artiest, dansers en de verlichting.
Gebruik geen flits Een groot nadeel van de flits is dat het flitsbereik erg miniem is en je daarom dus nooit jouw artiest goed belicht krijgt. Daarnaast stoort het behoorlijk voor de medeconcertgangers, maar ook voor de personen die recht in het licht kijken. Het is dus aan te raden om de flits uit te zetten.
Time op de verlichting De timing van de verlichting kan veel uitmaken voor de uiteindelijke foto. Let dus goed op de overgangen, want ook hier is veel verandering in te zien. Bij het onderstaande voorbeeld is goed te zien hoe de timing van het blauwe licht in combinatie met het warme licht ervoor zorgt dat de artiest goed in de spotlights staat, terwijl de artiest in de foto met rechts minder sterk naar voren komt.
Geniet! De allerlaatste tip: geniet! Wat nog belangrijker is dan het juiste plaatje is dat je van het moment geniet. Je kunt beter thuiskomen met onscherpe foto’s en genoten hebben dan prachtige foto’s zonder er echt bij te zijn.
Meer leren over smartphone fotografie
Wil je graag meer leren over het fotograferen met je smartphone? Neem dan een kijkje bij onze Nederlandstalige Online Cursus Smartphone Fotografie voor iOs en Android! In 30 lessen leren we je de kneepjes achter de mogelijkheden van jouw camera’s en helpen we jou van het kiekje naar het perfecte plaatje!
In de wereld van smartphonefotografie is zoom een cruciale functie waar fabrikanten regelmatig mee adverteren. De een kan nog verder inzoomen dan de ander. Hoe zit dit precies? En wat zijn precies de verschillen tussen optische zoom en digitale zoom? En welke van de twee biedt de hoogste foto kwaliteit? Wij leggen het uit!
Camera’s met optische zoom maken het voor de fotograaf mogelijk om het onderwerp dichterbij te halen. Dit gebeurt vanuit de lens door de vaak grotere draairing te draaien. Hoe hoger het aantal millimeters, des te verder je in kunt zoomen. Een voordeel van de optische zoom is dat de foto vervolgens op het gehele sensor formaat gemaakt wordt. Dit verzekert de kwaliteit van de foto op het gebied van scherpte en dynamisch kleurbereik. Een nadeel van zoomen is dat er door de langere tunnel in het objectief minder licht op de sensor valt en je daardoor vaker met hogere ISO-waardes of langere sluitertijden moet werken. Daarnaast kan het voorkomen dat bij het scherpstellen lensfouten optreden bij de vaak minder geavanceerde objectieven. Wil je graag een telelens kopen? Ontdek hier welke telelenzen het beste staan aangeschreven!
Onderstaand voorbeeld laat zien hoe je met de optische zoom de optiek/het objectief gebruikt om het onderwerp dichterbij te halen. Vervolgens vangt de sensor alle informatie en zet deze om tot de foto.
Digitale zoom
Indien jouw camera digitale zoom heeft, dan wordt er een gedeelte van de sensor uitvergroot. Dit heeft hetzelfde effect als wanneer je naderhand een foto bij snijdt. Echter is het grote verschil van digitale zoom dat de camera de uitsnede digitaal uitbreidt, zodat je toch hetzelfde aantal pixels krijgt. Je krijgt dus een foto die deels digitaal is ingevuld. Dit resulteert in een vaak vlekkerige en minder kleurrijke foto. Ook op je smartphone is het af te raden om digitaal in te zoomen. Zo hebben smartphones vaak meerdere lensen: Eentje voor macrofotografie, een groothoeklens en een telelens.
In onderstaande voorbeeld is goed te zien hoe de digitale zoom enkel een deel van de sensor benut. Uiteindelijk wordt de foto digitaal vergroot tot origineel foto formaat.
De verschillen
Het grootste verschil zit hem dus in de kwaliteit van de uiteindelijke foto. Tijdens het fotograferen met een optische zoom, haal je voordat je de foto maakt het onderwerp dichterbij en benut je de volledige sensor om de foto te maken. Bij optische zoom vergroot de camera een deel van de sensor naar het totale aantal megapixels van deze sensor wat voor kwaliteitsverlies zorgt in niet alleen scherpte van de foto, maar ook kleurdynamiek.
In onderstaande voorbeeld is goed te zien wat de verschillen zijn in scherpte en kleur. In beide gevallen bestaat de foto uit 2268×4032 pixels (circa 9.1 megapixels).
De beste zoom kwaliteit met de camera van je smartphone
Smartphone fabrikanten adverteren regelmatig met hun indrukwekkend zoombereik. Met name tijdens concerten en op vakanties komt het grote zoombereik goed van pas. Toch zitten er addertjes onder het gras om rekening mee te houden wanneer het gaat om de kwaliteit van de uiteindelijke foto of video. Veel smartphones hebben tegenwoordig twee, drie of zelfs meer camera’s. Iedere camera heeft een belangrijke functie. We nemen voor dit voorbeeld de iPhone 15 pro max, die drie aparte camera’s aan de achterzijde heeft:
Hoofdcamera 24 mm: met een diafragma van f/1.78 en 48 megapixels
De groothoeklens 13 mm: met een diafragma van f/2.2 en 12 megapixels
Een telelens 48 mm – 120 mm: met een diafragma van f/2.2 en 12 megapixels (2x, 5x en 10x optisch inzoomen. Tot 25x digitale zoom)
Zoals misschien al opvalt, is het enkel de hoofdcamera die 48 megapixels gebruikt. De iPhone 15 bevat een quad-pixels sensor, wat inhoudt dat er bij de groothoeklens en de telelens vier pixels worden samengevoegd tot 1, waardoor je uiteindelijk met 12 megapixels fotografeert.
Zoomen met de telelens van je smartphone
Nu je het verschil tussen digitale en optische zoom weet, kunnen we kijken naar de telelens die op een smartphone zit. Telelenzen maken namelijk niet altijd gebruik van optische zoom. Om toch de hoogste zoomkwaliteit te verkrijgen is het dus belangrijk dat je weet op welke afstanden jouw camera wel optisch zoomt. Bij iPhones is dit direct te zien wanneer je de camera-app opent (zie voorbeeld). Daarbij worden met 0,5, 1x, 2x en 5x de verschillende camera’s genoemd. Ook andere fabrikanten hebben het voor de gebruiker duidelijk in beeld gebracht op een soortgelijke manier.
Tip: Fotografeer in RAW om nòg meer uit jouw camera te halen!
Ook andere smartphone merken werken op een soortgelijke manier met meerdere lenzen. Zo heeft de Galaxy S23 Ultra een periscopische lens die tot 10x optische zoom biedt. Ook dit model beschikt over meerdere lenzen:
De hoofdcamera: 23 mm, f/1.7, 200 megapixels
De groothoeklens: 13 mm, F/4.9, 12 megapixels
En twee telelenzen: 69 -230 mm, F2.2 , F2.4, 10 megapixels, 3x en 10x optische zoom en tot 100x digitale zoom
De camera-app bij Samsung toont een soortgelijke indeling als bij het bovenstaande voorbeeld van de iPhone 15 pro max. Daarbij zijn de aparte lenzen ook gemakkelijk te bedienen. In het geval van de Galaxy S23 Ultra heb je optische zoom bij 3x en 10x.
Voorbeeld van Samsung (links) en Huawei (rechts).
Het advies om gebruik te kunnen maken van de optische zoom bij smartphones is dus als volgt: Probeer na te gaan welke lenzen er op jouw smartphone zitten door de camera-app te openen en daar de voorgeprogrammeerde opties te bekijken. Periscopische lenzen bieden optische zoom en maken het mogelijk om gauw te schakelen tussen diverse lenzen. De camera’s die optische zoom bieden zullen in de camera-app aangetoond worden op een soortgelijke manier als in ons voorbeeld. Veel smartphones bevatten tegenwoordig meerdere lenzen. Daarom zullen andere merken, zoals Sony Experia, Oppo, Huawei, Google Pixel ook een soortgelijke indeling hebben in hun camera-app.
Sportfotografie tips
De beste tips voor sportfotografie hebben wij op onze blog staan. Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
Sport, hier in Nederland zijn we er goed in. Voor een betrekkelijk klein stukje land weten we het jaarlijks weer voor elkaar te krijgen om behoorlijke prestaties neer te zetten op zowel nationaal als internationaal niveau. Dat er voorafgaand aan dergelijk prestaties een lang, zwaar en moeizaam traject doorlopen moet worden zal niemand verbazen. De ontlading is daarom ook groot wanneer de sporter in kwestie het einddoel bereikt heeft. Dit geldt natuurlijk ook voor de sporters onder ons die niet op internationaal niveau presteren, maar zich inzetten voor hun eigen competitie. Overal waar sport is, is emotie. In dit artikel wordt gekeken op welke manieren de kans op het perfecte plaatje zo groot mogelijk gemaakt kan worden.
Het is wellicht één van de meest uitdagende takken in onze zo geliefde hobby: sportfotografie. Het vastleggen van de hiervoor genoemde speciale momenten en de meeslepende actie van de sport zelf. Niet alleen heeft de fotograaf vaak geen controle over de situatie die zich voor zijn of haar neus afspeelt, ook is het moment voor de perfecte foto binnen een fractie van een seconde weer voorbij. Het is daarom de kunst om, met hulp van een beetje geluk, op het juiste moment op de juiste plek te staan.
Wanneer je dit artikel leest, ben je met je camera wellicht al actief in de sportwereld. Een sportend familielid heeft dringend een mooie actiefoto nodig, of je bent uit eigen interesse bij een bepaalde sport betrokken en wilt graag weten hoe je als fotograaf kunt groeien in wat je doet. Ongeacht bij welke sport je betrokken bent zijn er een tweetal hoofdbegrippen die feitelijk altijd terugkomen, namelijk actie en emotie. Een goede sportfotograaf is in staat om beide begrippen terug te laten komen in de galerij die hij of zij van de desbetreffende wedstrijd gemaakt heeft. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat je beide even goed beheerst. Zo zijn er fotografen die sterk zijn in beelden die overlopen van emotie, waar een andere fotograaf juist de beste actiefoto’s schiet.
Actie en emotie
De kracht van een foto met emotie zit hem vaak in het feit dat veel mensen dit mooi vinden. Emotie raakt iedereen. Een foto waarin de emotie goed is vastgelegd is daarom vaak sterker dan een mooie actiefoto. Bovendien zijn dit soort foto’s zeldzamer. Uitbundige emoties komen bij het sporten immers minder vaak voor dan de actie van de sport zelf.
Emotie vastleggen kan erg lastig zijn. Soms zijn deze momenten goed te voorspellen. Wanneer je weet dat er bij een bepaalde wedstrijd een grote prijs te winnen valt, kun je aannemen dat er bij de winnaar bepaalde emoties los komen. Maar wanneer is dat precies? Dat er bij het laatste fluitsignaal van een voetbalwedstrijd emoties los gaan komen ligt voor de hand, maar het zou best kunnen dat het échte emotionele moment pas komt wanneer een van de spelers zijn familie op zoekt in het publiek. Dit geldt natuurlijk ook voor de verliezer, teleurstelling roept bij de meeste sporters ook emoties op. Wanneer dit moment precies plaats gaat vinden verschilt per sporter en dat maakt het lastig om het te voorspellen. Zo zullen er ook sporters zijn die hun emoties juist zo min mogelijk uiten.
Niet alleen de sporters zullen emoties kunnen laten zien. Ook achter de schermen leven mensen mee met de sport. De fanatieke vader, zorgzame moeder of oma die eeuwig fan is zal ergens rond het evenement te vinden zijn. Ook zij maken deel uit van de sport. Om een mooi beeld te creëren van het gehele evenement mogen zijn niet vergeten worden.
Terreinverkenning en observatie
Om hier van tevoren zo goed mogelijk op in te spelen kan het lonen om eens een kijkje buiten de wedstrijd om te nemen om te zien wat er allemaal om je heen gebeurt. Wanneer je relatief nieuw bent in de sportwereld, welke sport het dan ook moge betreffen, is het verstandig om op tijd te komen. Praat van tevoren eens met mensen en kijk waar mensen mee bezig zijn. Loop een rondje op het terrein om alvast te kijken wat de beste plek is om het perfecte plaatje te maken. Je kunt dit ook zonder camera doen. Bezoek van tevoren een evenement zonder je apparatuur mee te nemen en kijk om je heen naar dingen die je je volgende bezoek wilt fotograferen.
Toeschouwers laten zichzelf gaan in opbouwende spanning van het spel. Een schuine horizon creëert meer dynamiek.
Het perfecte plaatje: Techniek en geluk
En dan het moment zelf. De foto, het plaatje. Zoals eerder genoemd komt er bij dit soort emotionele momenten vaak een beetje geluk kijken. Een foto waarop een sporter tranen van geluk huilt èn waarbij zaken als het licht en de compositie precies goed zijn is moeilijk te maken. Samen met de eerder genoemde onvoorspelbaarheid moet de fotograaf een beetje geluk hebben dat de sporter toevallig zijn kant op kijkt wanneer de tranen beginnen te komen. Met nog wat extra geluk staat de betreffende sporter ook nog op een plek waar het licht erg mooi is. De rest is aan de fotograaf. Zo kan men kiezen voor een groot diafragma om een enkel persoon uit te lichten met behulp van een dunne scherptediepte, of juist een grote groep vast te leggen door juist het diafragma wat kleiner in te stellen. Hetzelfde geldt voor de brandpuntsafstand van het objectief. De keuze tussen een groothoek- of telelens heeft een grote impact op het uiteindelijke beeld en wat hierop allemaal te zien is.
Privacy en respect
Ten slotte is het noemenswaardig om te vermelden dat je als fotograaf respect moet hebben voor de privacy van de persoon die je vast wilt leggen. Het kan voorkomen dat iemand tijdens het uiten van zijn emoties even alleen gelaten wil worden, al dan niet met naasten. Blijf in deze situatie op afstand, ook al is het verleidelijk om er met een groothoek lens naar toe te kruipen voor het perfecte plaatje. Dit wordt vaak als storend ervaren, waardoor het beter is om te wachten tot de emoties wat gedaald zijn.
De bmx-fiets links geeft meer context aan het verhaal en het gevoel van het begluren van een speciaal moment
Panning is een fotografie techniek waarmee je voor extra beweging in de foto kunt zorgen. Dit resulteert zich vaak in een streperig effect. Wellicht heb je het weleens zien voorbijkomen in magazines of op het internet. Voornamelijk bij sportfotografie is camera panning een behoorlijk populaire techniek. Je ziet dan een scherp onderwerp met een gestreepte achtergrond. In dit artikel leer je alles over camera panning en hoe je dit zelf zou kunnen toepassen.
Panning is een camera techniek waarbij de fotograaf meebeweegt met het onderwerp. Deze Engelse term betekent in het Nederlands vertaald: meetrekken. Dit meetrekken wordt met de camera gedaan waarbij de fotograaf het onderwerp in het vizier houdt. Hierbij wordt de fotograaf als het ware de as van een cirkel. Je zou het kunnen vergelijken met het longeren van een paard, waarbij je zelf ook de as bent. Camera panning is een erg populaire methode omdat het voor dynamische foto’s zorgt. De dynamiek ontstaat doordat de beweging die je maakt, wanneer je meebeweegt met het onderwerp, wordt vastgelegd. Door een langere sluitertijd te gebruiken komt deze beweging in de foto terug. Bij het fotograferen van deze techniek zijn er enkele elementen die voor het gewenste resultaat zorgen: Brandpuntsafstand, sluitertijd, snelheid van het bewegende object of de snelheid waarmee je de camera meetrekt. Verder in dit artikel wordt uitgelegd hoe je zelf een extra snelheid in een foto kunt krijgen door de camera mee te trekken met het onderwerp.
Camera panning toepassen
Ben jij visueel ingesteld? Dan vind je het wellicht prettig om onderstaande video te bekijken. In deze video wordt camera panning behandeld aan de hand van duidelijke voorbeelden en uitleg.
Hoe maak je een foto met camera panning
Wanneer je camera panning toe gaat passen is het van belang om vooraf te weten hoe je de instellingen van de belichtingsdriehoek in kunt stellen. Deze belichtingselementen zijn ISO-waarde, diafragma en sluitertijd. Omdat het belangrijk is om zelf invloed op deze instellingen te hebben wordt de automatische stand afgeraden. Ben je nog niet zo bekwaam met het handmatig instellen van de camera? Dan raden we aan om eerst een basiscursus te volgen. Deze cursussen worden zowel online als op locatie gegeven. Voordat je de foto gaat maken moet je vooraf enkele onderdelen handmatig instellen. In ons stappenplan leren we jou stap voor stap waar je op moet letten voordat je begint.
Locatie kiezen
Wanneer je voor de eerste keer een panning shot gaat maken is het slim om op een relatief drukke locatie te gaan staan. De altijd belangrijke regel daarbij is dat je veilig moet gaan staan voor zowel jezelf als voor het verkeer. Blijf dus zeker een meter van de straat af en voorkom dat je fietsers of voetgangers blokkeert. Zorg er verder voor dat het onderwerp zich (bij voorkeur) van links naar rechts beweegt. Het panning effect zal beter zichtbaar worden dan wanneer een onderwerp schuin van voren op je afkomt.
Welk objectief ga je gebruiken?
Voor het camera pannen kan een slimme lens keuze het pannen aardig makkelijker maken. Mogelijk heb je ze weleens gezien. Toeters van een lenzen aan de zijkant van het circuit. Deze teleobjectieven hebben de mogelijkheid om extreem ver in te zoomen, waardoor de fotograaf op redelijke afstand toch prachtige foto’s kan maken. Naast deze afstand heeft zo’n grote brandpuntsafstand nog een voordeel, namelijk het meebewegen. Langs het circuit scheuren de snelste auto’s zo’n 300 km/u over het circuit. Door op zo’n grote afstand de foto te maken hoef je maar een klein beetje mee te bewegen voor een pan shot. Gelukkig rijden de auto’s op een kruispunt zo’n 30 á 45 km/u. Voldoende dus om met een lens van 18mm (zoals een standaardlens) of meer een plaatje te schieten. Een zoomlens van 70mm of hoger mag natuurlijk ook, maar meestal is er niet zoveel ruimte voor de fotograaf om op zo’n grote afstand te staan.
Autofocus instellingen
Voor het scherpstellen van de camera is het belangrijk dat de camera ook tijdens het meetrekken het onderwerp scherp houdt. Dit doe je door voor de AI-Servo (Canon) of AF-C (continuous) te kiezen. Wat dit precies voor jou betekent? Wanneer je het scherpstelpunt op het onderwerp richt, kun je deze ‘vasthouden’ door de ontspanknop half in te drukken. De camera zal dan continu de afstand tot dit onderwerp berekenen waardoor deze scherp blijft. Ook tijdens het meebewegen van de camera krijg je dus een snel onderwerp.
Instellingen voor de belichting
Zet je camera bij voorkeur op de tv– (time value) of s-programmastand (shutterspeed). Zo kun je jezelf geheel focussen op het vinden van de geschikte sluitertijd. Begin bij een sluitertijd van 1/50 voor het streperige effect in de achtergrond. Wil je dit effect nog extremer? Probeer dan een nog langere sluitertijd zoals 1/30. Wissel vooral af en kijk wat het beste voor jou is.
Panning tips
Ben je van plan om te gaan pannen met je camera? Wellicht dat onderstaande tips jou kunnen helpen om tot het gewenste resultaat te komen.
Kies vooraf een compositie
Omdat je meebeweegt kan het lastig zijn om de compositie te bepalen. Wat wel mogelijk is om jouw eigen locatie vooraf te onderzoeken. Stel je gaat op een druk kruispunt staan, dan weet je bijna 100% zeker dat de auto’s met groen licht zullen gaan rijden. Afhankelijk van in welke strook zij staan, zullen ze jouw richting oprijden. Daarbij kun je dus al bepalen vanaf welk moment je begint met meebewegen en wanneer je de foto daadwerkelijk gaat afdrukken.
Hoe sneller het object, des te gemakkelijker het pannen.
Dit heeft te maken met de beweging die je als fotograaf moet maken. Wanneer je een korte beweging van zo’n 30cm zou moeten maken van een auto die 30 km per uur rijdt ben je langer onderweg dan een auto die 80 km per uur rijdt. Door de snelheid waarin je dan meebeweegt met het onderwerp voorkom je dat je gaat schokken. Dat maakt het zo spannend om met een zenuwspiraal te spelen. Ook bij darten zorgt snelheid voor een beter richtingsgevoel.
Maak gebruik van een statief
Door gebruik te maken van een statief maak je het jezelf gemakkelijker om een soepele beweging te maken. Niet ieder statief is hier echter geschikt voor. Voornamelijk balhoofd statieven en monopods zijn erg handig voor het pannen, omdat zij erg flexibel zijn en daarbij ook gemakkelijk te bedienen.
Gebruik de burst-modus of continu-modus van je camera
De burst-modus maakt het mogelijk om meerdere foto’s tegelijkertijd te maken. Een nadeel is dat je deze optie vaak na één keer gebruik weer opnieuw in moet stellen. Ook de ontspanstand: continu-modus kan meerdere foto’s tegelijkertijd maken. Normaal gesproken maakt de camera maar één foto wanneer je de ontspanknop indrukt, maar met de burst-modus en continu-modus kun je meerdere foto’s maken. Zo verhoog je de kans op een goede foto. Niet iedere camera beschikt echter over deze opties, kijk dit dus goed na. Let wel dat dit de snelheid van het fotograferen kan beïnvloeden, omdat de camera ook alle gemaakte foto’s moet verwerken. De kans kan ontstaan dat de buffer van camera’s met een te trage geheugenkaart gaat crashen. Is jou dit een keer gebeurd? Stop dan gelijk met fotograferen. Zo vergroot je de kans dat je de oude foto’s nog kunt terughalen. Ons advies is daarom ook zeker om snelle geheugenkaarten te gebruiken die geschikt zijn voor je camera.
Camera panning effect met Photoshop
Heb je een mooie foto gemaakt en zou je daar achteraf best het panning-effect aan toe willen voegen? Dit kan met Photoshop! Dit doe je door het onderwerp te selecteren en maskeren. Vervolgens kun je aan de achtergrond extra bewegingsonscherpte toevoegen. Wil jij dit ook graag kunnen? Met onze online Adobe Photoshop cursus leer je stap voor stap de handigste bewerkingen toe te passen op je foto’s, waaronder het panning-effect.
Veel beweging, snelle sluitertijden en vaak maar één kans. Dat ene doelpunt, het korte moment dat de wielrenners langs je fietsen of de hardlopers langs je rennen. Sportfotografie is het perfecte moment in het vizier hebben, maar hoe bereid je jezelf voor? In dit artikel 5 tips om jouw sportfoto’s scherper en sneller te kunnen maken.
Smaakt dit artikel naar meer? Volg bij ons de workshop sportfotografie en je gaat zien dat ook jij geweldige sportfoto’s kan maken.
Tip 1: Weet wat je nodig hebt voor sportfotografie
Misschien heb je de functie al eens gezien, de ‘sportstand’. Deze stand kan heel handig zijn, maar geeft de gebruiker vaak onvoldoende grip op de situatie. De sportstand moet je eigenlijk zien als een snelle optie waarin de camera enkele instellingen voor jou instelt. Zie hieronder een handig overzicht van de vijf aanpassingen die de camera zal toepassen (dit kan per camera verschillen).
De ISO-waarde
wordt naar automatisch omgezet.
Het f-getal
wordt beïnvloed om een kleine scherptediepte te hebben. Dat
betekent een mooi scherp onderwerp met een wat wazigere achtergrond.
De sluitertijd
versnellen.
Het aantal
foto’s dat per keer genomen wordt (hierover meer bij tip 3).
De autofocus
wordt omgezet naar de continue scherpstelling.
De hierboven genoemde punten kun je ook vooraf handmatig instellen. Dat is slim, want zo voorkom je dat de camera de instellingen voor jou gaat bepalen en dus ook het eindresultaat gaat beïnvloeden. Hoe snel de sluitertijd uiteindelijk moet zijn hangt helemaal af van de snelheid van de sport. Ook kan het gebeuren dat je misschien toch een iets grotere scherptediepte wenst. Vanuit de sportstand heb je daar dus geen controle over. Dat is jammer. Bedenk daarom vooraf goed wat voor foto je wenst te schieten.
Tip 2: Handmatige instellingen voor sportfotografie
Sluitertijd
Bij het fotograferen
van sport gelden er bepaalde regels. Regels voor bijvoorbeeld de
maximale sluitertijd om het onderwerp mooi scherp te kunnen houden.
Dit verschilt natuurlijk per sport. Zo zit je bij het fotograferen
van voetbal al gauw rond de 1/800 of 1/1000. Daarbij geldt natuurlijk
ook dat de mate waarin je inzoomt ervoor zorgt dat (de meeste)
objectieven minder licht doorlaten.
Wanneer je een langere sluitertijd neemt kan dit ook voor mooie resultaten zorgen (zie foto). Je kunt dit zelf ook bereiken door met dezelfde snelheid als het onderwerp mee te bewegen. Let wel dat je zelf op dezelfde plaats moet blijven staan en dus als een scharnier meebeweegt. Het is een vrij lastige techniek, maar als het lukt heb je vaak wel een spectaculaire foto.
De sluitertijd was bij deze foto 1/160e
ISO
Houd er rekening mee
dat je bij sportfotografie vaak met een hoge ISO-waarde te maken
krijgt. Zeker wanneer je jezelf in een omgeving met kunstmatig licht
begeeft, zoals in een gymzaal. Je kunt de ISO-waarde zelf verhogen of
ervoor kiezen dat de camera dit automatisch doet. De hogere
ISO-waarde zorgt uiteindelijk voor een snellere sluitertijd zodat je
snelle bewegingen kunt bevriezen.
Diafragma
Omdat
sportfotografie over het algemeen snelle sluitertijden met zich
meebrengt, doe je er verstandig aan f-getal laag te houden. Er kan
daardoor veel licht door de lens vallen, waardoor de sluitertijd
sneller kan zijn. Ook zorgt het lage f-getal voor een kleine
scherptediepte, waardoor het onderwerp echt uit de foto zal springen.
Tip 3 Scherpstellen bij sportfotografie
Een goede scherpstelling is het halve werk. Natuurlijk wil je tijdens het fotograferen met zo min mogelijk instellingen tegelijkertijd bezig zijn. Gelukkig zijn er handige functies op de camera die het voor jou makkelijker kunnen maken. Zo is het mogelijk afhankelijk van het camera model via de cameralens instellen op automatisch (M/A) of manueel (M) scherpstellen. Als dit niet op de lens zit is het vaak via het camera menu in te stellen. Daarnaast stel je in hoe de camera moet scherpstellen. Aangezien in het geval van sportfotografie er veel met bewegende onderwerpen wordt gewerkt is het continue scherpstelling (AF-C, bij Canon AI Servo) aan te raden. Dit houdt in dat de camera de bewegende onderwerpen continu scherp zal stellen zolang jij de ontspanknop half ingedrukt houdt. Je moet natuurlijk wel zelf het scherpstelpunt op het onderwerp hebben staan.
200.0mm | ƒ/4.0 | 1/1250s
Tip 4: De beste ontspanstand voor sportfoto’s
Wanneer je via de ontspanner of een draadloze afstandsbediening de
foto maakt kun je instellen hoeveel foto’s je wenst te maken per
druk op de knop. Bij het enkele beeld maakt de camera maar één
foto. Bij de Continu L worden er op lage snelheid meerdere foto’s
gemaakt, zolang je de ontspanner hebt ingedrukt. Bij Continu H is dit
juist een hoge snelheid. Veel camera’s hebben maar 1 continue
opnamestand die ook razendsnel kan werken.
Wanneer de camera
veel foto’s per seconde maakt wordt het ook wel de burst genoemd.
Later kun je dan de foto’s die je niet meer bruikbaar vindt
verwijderen. Dit is dus de ideale opnamestand voor sportfoto’s.
Tip! Kijk geen
foto’s terug tijdens het fotograferen. Dit kan ervoor zorgen dat je
net de belangrijke momenten mist.
Tip 5: Goed materiaal
Eerder kwam al naar voren hoe de burst-functie jou kan helpen om het
volgens jou gemiste moment toch gepakt te hebben. Voor het gebruik
van deze functie zit er wel een addertje onder het gras. Namelijk,
een snelle geheugenkaart is een must. Op de geheugenkaartjes staan
twee belangrijke gegevens. De lees- en de schrijfsnelheid. De
schrijfsnelheid is tijdens het fotograferen van belang. Wanneer je
kaartje dus onvoldoende snelheid heeft, kan het voorkomen dat je
tijdelijk geen foto’s kunt maken. De camera is te druk bezig met
het wegschrijven van de foto’s naar de geheugenkaart. Hoe sneller
de geheugenkaart, hoe minder groot de kans dat de tijdelijke opslag
van de camera vol raakt.
Verder is het
gebruik van een zoomlens erg handig. Je staat namelijk vaak ver van
het onderwerp af. Het zoomen zorgt tegelijkertijd ook nog voor een
kleine scherptediepte en helpt met het kaderen en bepalen van een
compositie. Uiteraard is het ook mogelijk om de foto bij te snijden
tijdens de nabewerking, maar daar verlies je wel pixels en kwaliteit
mee.
150.0mm | ƒ/4.5 | 1/250s
De professionele sportfotografen gebruiken vaak geen zoomlenzen, maar lenzen met een vast brandpunt, zoals 300, 400 of 500mm. Deze objectieven hebben vaak een grotere maximale lensopening (lager f-getal) waardoor er meer licht door de lens op de camerasensor valt. Dat is ideaal, want dan hoeft de ISO-waarde minder ver omhoog. Het nadeel van deze lenzen is wel dat ze ontzettend duur zijn.
Alle sportfotografie tips even in het kort
Nog even op een rijtje waar je aan moet denken:
Snelle
sluitertijden
Een hogere
ISO-waarde indien de foto’s te donker worden
Continue
scherpstelling
De continue
opnametand
Een snelle
geheugenkaart met voldoende geheugen
Wil je de theorie
gelijk in de praktijk uitvoeren onder begeleiding van een
professional?
Als fotograaf deel je graag je werk met anderen. Platforms zoals Facebook en Instagram maken dit steeds makkelijker. Daarbij zitten natuurlijk wel wat addertjes onder het gras. In eerste instantie denk je het snelst aan foto’s waarin mensen voorkomen, maar ook voor gebouwen en kunstwerken zijn er speciale regels die gelden. Het is daarom verstandig om voldoende achtergrondinformatie te hebben over de verschillende eigendommen en toestemmingen. In dit artikel kom je erachter of jij in aanmerking komt met een Model of Property Release en waar je rekening mee moet houden.
Auteursrecht, publicatierecht en aanrecht
Als fotograaf heb je te maken met verschillende rechten. Om het Model of ProbertyRelease beter te begrijpen is het verstandig om op de hoogte te zijn van de basisrechten die voor jou als fotograaf gelden. Want wanneer je als fotograaf foto’s maakt op publieke grond kom je automatisch in aanmerking tot het auteursrecht. Dat recht krijg je automatisch vanaf het moment dat je een foto hebt gemaakt. Het auteursrecht maakt jou eigenaar van die foto. Daarnaast krijg je dan als fotograaf ook het recht om zelf uit te maken waar en wanneer je die foto’s deelt. Dit is het publicatierecht. Het wordt pas echt lastig wanneer je personages, kunst, architectuur of privé-bezit fotografeert. In deze gevallen krijg je te maken met een Model of PropertyRelease. Het publicatierecht is dan afhankelijk van een getekende overeenkomst. Doe je dit niet? Dan zou het kunnen voorkomen dat jouw model beroep doet op zijn of haar recht en dat wil je natuurlijk voorkomen.
Model of Property?
Een Model of
Property Release is
noodzakelijk wanneer je jouw foto’s naar een commercieel level wilt
brengen. Zo heeft de Model Release te
maken met de herkenbaarheid van mensen in een afbeelding die voor
commercieel gebruik wordt ingezet. Het model ondertekend in een
schriftelijke verklaring dat het publicatierecht aan jou wordt
overgedragen. De Property Release richt
zich meer op foto’s waarin merknamen, kunstwerken & gebouwen en
foto’s van anderen in voorkomen. Ook hier gelden bepaalde regels en
uitzonderingen. Deze worden verder in dit artikel behandeld.
Wanneer
jouw foto’s commercieel van aard zijn hangt van diverse zaken af.
In het kort hangt het commercieel gebruik van een foto af van de
doelstelling: Het maken en delen van foto’s met de bedoeling om
klanten en/of geld te genereren. Jouw foto’s hoeven dus niet perse
alleen door en voor bedrijven gedeeld te worden om commercieel te
zijn. Zo zijn jouw foto’s wanneer je ze op Stock fotografie
websites deelt, automatisch ook commercieel. Dat heeft te maken met
het beleid, waarin de foto’s voor zakelijke doeleinden verkocht
worden. Voordat je dus afbeeldingen upload moet je rekening houden
met de herkenbaarheid van mensen en onderwerpen die mogelijk
beschermd zijn. Daarnaast is het niet op iedere locatie toegestaan
foto’s te maken, zoals op de kermis en in museums. Wanneer je
foto’s wilt leveren aan Stockbureaus ben je dan ook verplicht deze
overeenkomsten te uploaden.
De template van de ModelRelease kun je hier downloaden.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd
In het geval van een Model of PropertyRelease kan het onhandig zijn als je de modellen vooraf onvoldoende hebt geïnformeerd over het doel van jouw foto’s. Daarom is het verstandig om vooraf vast te stellen wat je van plan bent met de foto’s. De overeenkomst kun je voorafgaand opstellen. Dit contract tussen de fotograaf en de modellen die betrokken zijn in de foto geeft beide partijen bescherming en duidelijkheid. Dat betekent dus dat wanneer je foto’s van een verjaardagsfeest met commerciële bedoelingen wilt delen, je van ieder persoon een getekend Model Release moet hebben. Voor mensen onder de 18 jaar geldt, dat een ouder of voogd de overeenkomst moet ondertekenen. Wanneer een specifiek persoon geen toestemming verleend kun je deze weg bewerken met Photoshop. Dit heeft vaak negatieve invloed op de foto zelf en de mate waarin deze geschikt is voor commercieel gebruik. Het contract heeft betrekking op de specifieke foto’s. Wanneer je dus in het vervolg weer foto’s maakt van dezelfde personen is een nieuw release model nodig.
De template van de Property Release kun je hier downloaden
Uitzonderingen
Wanneer je foto’s maakt in de stad is het eigenlijk onmogelijk om geen personen te fotograferen. Daarom hoef je niet van ieder personage een Model Release te hebben. Alleen wanneer de personages te identificeren zijn en dus herkenbaar in beeld zijn, ben je verplicht tot een Model Release. Identificeren is hierbij in de breedste vorm, omdat veel personen al door hun tatoeages of silhouetten herkent kunnen worden. Om iemand te herkennen gaat het dus niet alleen om de zichtbaarheid van het gezicht. Ben jij een liefhebber van straatfotografie? Voor alle ins en outs met betrekking tot straatfotografie raden wij onze workshop aan. Deze wordt op diverse locaties in Nederland en België gegeven, dus ook bij jou in de buurt! Klik hier voor meer informatie over de workshop.
Zoals al eerder aan bod kwam, gelden er bij de Property Release een aantal uitzonderingen. Zo heb je geen Property Release nodig op publieke ruimtes, zoals parken of wegen (Met uitzondering van festivals, fairs en kermissen). Bij het maken van foto’s van kunstwerken is het toegestaan om deze te fotograferen zoals deze zich op locatie bevinden. Onder kunst vallen ook bouwwerken. Een kunstwerk in een park is dus wel toegestaan, maar close-ups daarvan juist niet. Ook is het niet toegestaan de kunstwerken in photoshop in andere context te plaatsen.
De fotografe (Magda Ehlers) heeft in deze foto het kunstwerk juist gefotografeerd.
In deze foto heeft de fotograaf de hand van Budha gefotografeerd. Het is voor de fotograaf (Tenzing Kalsang) niet vrij om deze foto te publiceren zonder een ondertekend Property Release.
Slot
Kortom, het is altijd verstandig om vooraf schriftelijk jezelf te beschermen. Zo kom je later niet voor dure verassingen te staan. Daarnaast is het altijd verstandig op de hoogte te zijn van de rechten van zowel jou als fotograaf die van het model. Neem de kennis uit dit artikel vooral mee tijdens het maken van jouw volgende foto’s, maar blijf bovenal genieten van het fotograferen!
In deze video laten we zien hoe je een straatfoto bewerkt in Luminar. We gaan langs de vele mogelijkheden die Luminar te bieden heeft.
We pakken er een straatfoto bij en plaatsen de foto in Luminar. De workflow staat op ‘Professional’ waardoor diverse filters al ingeladen zijn. Waar ik mee wil beginnen is de ‘Accent AI Filter’. Dat is een soort van slim filter wat zelf detecteert waar er verbeteringen gemaakt kunnen worden. Bij veel foto’s kijken we even wat het doet met de foto. Soms heeft het effect op de belichting, soms op de kleuren. In dit geval is het een positief effect op de belichting, omdat het het onderwerp lichter maakt. Het onderwerp is wat donker in vergelijking met de omgeving. We gaan terug naar de bovenkant, naar ‘RAW Develop’. In dit venster kan je de standaard aanpassingen maken zoals belichting, hooglichten, witte tinten, etc. Hier doen we niets mee, omdat de foto in zijn algemeenheid er goed uit ziet.
Waar we wel naar kijken is ruis. De foto is in een donker steegje gemaakt op ISO 1000. Er zit dus wat ruis in de foto en die willen we verminderen. We gebruiken ‘Denoise’, om specifiek te zijn de ‘Luminosity’ slider. Het verwijdert de ruis, maar het nadeel van ruis verwijderen is dat het detail vermindert en de foto’s onscherper maakt. De slider zetten we dus niet te hoog. Qua kleur verandert er niet veel, omdat er in de foto niet heel veel kleur zit. Wel voegen we iets meer ‘Saturation’ toe om het muziekinstrument wat meer kleur te geven. Je ziet dat de sliders niet heel veel effect hebben, omdat de foto niet draait om kleur.
Vervolgens gaan we contrast toevoegen. Dit is een van de beste filters in Luminar, omdat je niet één slider hebt om het contrast aan te passen. Door meerdere sliders kan je het contrast vrij nauwkeurig aanpassen. Je kunt specifiek het contrast in de hooglichten aanpassen, de middentonen en de schaduwen. De volgende stap die we maken is het maken van een uitsnede en het toevoegen van een klein vignet. De foto heeft veel loze ruimte. We gaan naar Tools > Crop om de foto bij te kunnen snijden. We willen de verhouding behouden, dus het slotje blijft gesloten. Na het bijsnijden ligt de focus veel meer op het onderwerp. Nu het vignet: het mooie aan het toevoegen van een vignet in Luminar is dat je zelf het midden kunt bepalen van je vignet. Zeer handig als je onderwerp niet precies in het midden staat. Met diverse sliders kan je het vignet volledig aanpassen. Je kunt bijvoorbeeld de randen harder of zachter maken of het vignet meer rond maken. Tot slot gaan we verscherping toepassen door het toepassen van een Sharpening filter. Bekijk onderstaande video waarin je stap voorstap ziet hoe deze foto bewerkt wordt en maak kennis met het programma Luminar.
We hebben nog een leuke extra voor iedere Luminar gebruiker, namelijk een spiekbriefje met sneltoetsen. Sneltoetsen zijn de toetsen op je toetsenbord waar een bepaalde handeling actie achter zit. Door veel sneltoetsen te gebruiken, kun je een stuk sneller werken in dit fotobewerkingsprogramma. Vul hieronder je naam en e-mailadres in en wij mailen het spiekbriefje binnen 15 minuten:
De AVG en straatfotografie, bijt dat elkaar? Om maar direct het antwoord te geven: absoluut niet.
Er is onder fotografen, fotoclubs en tal van anderen een idee ontstaan dat met het in werking treden van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vanaf mei 2018 er geen mogelijkheid meer zou bestaan tot het beoefenen van de door velen zo geliefde straatfotografie. Niets is echter minder waar.
De AVG op zich heeft in eerste instantie weinig met fotografie te maken. De AVG doet niets anders dan bepalen wat men wel en niet mag doen met persoonsgegevens van mensen en dát is nu precies waar het in de straatfotografie niet over gaat. Velen maken een punt van het feit dat een foto van een persoon per definitie een persoonsgegeven zou zijn. In een aantal gevallen is dit zo, maar over het algemeen geldt dit niet voor straatfotografie. Er is namelijk een uitzondering van toepassing die je later in het artikel kunt vinden. Als dat inderdaad zo zou zijn, dan ben ik het helemaal met je eens dat dit de doodsteek zou betekenen voor de straatfotografie.
Ik kan ieder willekeurig persoon die een workshop straatfotografie volgt mijn lezingen bezoekt vragen om, uit de pakweg 200 foto’s die ik tijdens zo’n lezing laat zien, aan te geven wie de afgebeelde personen zijn. Ik geef je op een briefje dat het je niet gaat lukken om ook maar één afgebeelde persoon te identificeren als zijnde die en die, van die leeftijd en wonende daar en daar. Een willekeurige beschouwer van mijn foto’s zal dat nooit of te nimmer lukken.
En dáár zit ‘m nu juist de crux van het verhaal. Een willekeurige foto gemaakt op straat met daarop één of een aantal willekeurige personen zal vrijwel niet kunnen leiden tot het identificeren van één of meerdere bepaalde personen, Daarmee voldoet zo’n foto dus niet aan de definitie van wat een persoonsgegeven is. De wetsomschrijving zegt hierover dat een persoon in een foto zonder enige moeite identificeerbaar moet zijn en dat is een persoon in een gemiddelde straatfoto niet. Je zult heel wat moeite moeten doen om een afgebeelde persoon te herleiden tot één bepaald individu met de daarbij behorende gegevens. Pas dán heb je een persoonsgegeven.Als een persoon zichzelf zou herkennen in een door mij gemaakte straatfoto, dan betekent dat alléén maar dat de afgebeelde persoon zichzelf herkent. Echter betekent dat natuurlijk niet dat deze persoon ook door ánderen direct herkent en geïdentificeerd wordt.
Als we het in dit geval over een BN’er of eventueel een BB’g (bekende Belg) hebben, dan begeven we ons al direct op een heel ander terrein. Pas bij dergelijke personen kunnen we gaan praten over bijvoorbeeld het portretrecht, verzilverbaar portretrecht etc etc, en dat is weer een héél ander gegeven dan die “vermaledijde” AVG. Dat je als straatfotograaf moet oppassen om een bekend persoon te fotograferen en te publiceren is iets wat we eigenlijk al jaren weten. Tot op dit moment is dit nog nooit een reden geweest om maar te stoppen met straatfotografie of om de straatfotografie dood te verklaren.
Uitzonderingen
Er zijn bepaalde uitzonderingen in de AVG opgenomen voor journalistieke, literaire en artistieke doeleinden. Dat betekent dat je als fotograaf altijd gewoon mag blijven fotograferen! Als je echter foto’s voor eigen reclamedoeleinden wilt gebruiken zoals een advertentie, dan is het wel verstandig om toestemming te vragen, net als wanneer je bijvoorbeeld foto’s in gaat sturen voor een fotowedstrijd.
Alles bij elkaar is er dus absoluut geen enkele reden om niet lekker met straatfotografie bezig te zijn. Wél is het belangrijk dat je de AVG wet in gedachten houdt. Zorg er ook voor dat je jezelf staande houdt tegen opmerkingen die ongetwijfeld wel eens op je af zullen komen tijdens het bedrijven van straatfotografie. Dat zijn bijvoorbeeld zaken die ook tijdens mijn workshops en lezingen straatfotografie veelvuldig aan bod komen.
Het voorjaar is het seizoen waarin Nederland tot leven komt: de dagen worden langer, temperatuur wordt zachter en mensen trekken massaal naar buiten. Voor fotografen betekent dit nog meer redenen om de deur uit te gaan met camera. In dit artikel gaan we op zoek naar kleur en omarmen we de voorjaarsevenementen die zeker een bezoekje waard zijn.
Een fleurige start van het voorjaar! Het Bloemencorso Bollenstreek is een jaarlijks terugkerend evenement dat fotografen van over de hele wereld aantrekt. De 78e editie vindt plaats op zaterdag 12 april 2025, waarbij een kleurrijke stoet van praalwagens en met bloemen versierde voertuigen een 42 kilometer lange route aflegt van Noordwijk naar Haarlem. Bezoekers kunnen van woensdag 9 tot en met zondag 13 april de bloemencorso bewonderen.
De parade op zaterdag 12 april start om 9:30 uur vanaf de koningin Wilhelmina Boulevard in Noordwijk en trekt vervolgens door Voorhout, Sassenheim, Lisse, Hillegom, Bennebroek en Heemstede, om rond 21:00 uur aan te komen in Haarlem. Een gedetailleerd tijdschema is beschikbaar op de officiële website van het Bloemencorso.
Handige fotografie tips
Wil je echt niets missen? Bezoek dan vooraf de locatie om een idee te krijgen van de omgeving. Zo ontdek je bijvoorbeeld ook welke plekken fotogeniek zijn. Populaire plekken zoals het centrum van Lisse bieden een levendige achtergrond, maar daar is het vaak erg druk met bezoekers. Voor een rustiger beeld kun je als fotograaf langs de route in Voorhout of Hillegom staan.
De parade begint in de ochtend en eindigt in de avond. Maak gebruik van het zachte ochtendlicht voor gedetailleerde close-ups en het warme avondlicht voor sfeervolle opnames.
Extra interessante datums
9 – 11 april: Opbouwdagen Bekijk in Noordwijkerhout hoe de praalwagens worden opgebouwd en versierd. Dit biedt unieke mogelijkheden voor het vastleggen van het creatieve proces.
11 april: Lichtjescorso Tijdens de lichtjescorso is er een parade in Noordwijkerhout. Een interessante beleving, waarbij de praalwagens voorzien zijn van duizenden lichtjes.
Koningsdag
Dit jaar wordt Koningsdag gevierd op zaterdag 26 april 2025 in Doetinchem. De koninklijke familie zal deze dag ook aanwezig zijn. Hoewel het exacte programma en de route nog niet volledig zijn vrijgegeven, is bekend dat de familie rond 11:00 uur zal arriveren bij het Amphion Theater. Daar worden ze verwelkomd door onder andere de band Normaal. Omdat het Amphion Theater waarschijnlijk erg snel zou vollopen met bezoekers is het handig om ruim op tijd aanwezig te zijn om een goede positie te bemachtigen.
Naast Doetinchem wordt Koningsdag natuurlijk door het hele land gevierd. Waar je ook komt, zal de sfeer er goed in zitten. De saamhorigheid, oranje sfeer en Hollandse gezelligheid zijn ongetwijfeld door het gehele land te voelen.
Fotografie tip
Omdat de kans groot is dat je van enige afstand het koningspaar zult zien is het slim om een zoomlens mee te nemen. Verder is het altijd handig om extra accu’s/geheugenkaarten mee te nemen, wat te drinken en iets om op te kunnen zitten. Bijvoorbeeld een uitklapbaar krukje. Naast de koninklijke familie is de sfeer onder het publiek ook een prachtig onderwerp om te fotograferen. Denk hierbij aan de oranje details en de lokale activiteiten die plaatsvinden.
Lammetjesdagen
Het voorjaar in Nederland staat bekend om de geboorte van talloze lammetjes, en veel boerderijen en schaapskooien organiseren speciale lammetjesdagen. Deze dagen bieden bezoekers de kans om de jonge dieren van dichtbij te bewonderen, te aaien en meer te leren over het boerenleven. Niet alleen leuk voor fotografen, maar voor het hele gezin. Enkele dagen die voor dit voorjaar op de planning staan:
Lammetjesdagen bij Om de Dobben in Burgum Gepland op zaterdag 3 en zondag 4 mei 2025, en zaterdag 10 en zondag 11 mei 2025, telkens tussen 10:00 en 16:00 uur. Bezoekers kunnen de lammetjes van dichtbij bekijken en aaien, en deelnemen aan activiteiten zoals schminken en een traptrekkerrace. Kik hier voor meer informatie.
Kroamschudden 2025bij de Holtingerschaapskudde Op paasmaandag 21 april 2025 van 12.00 tot 16.00 uur. Hierbij worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals eiren zoeken, wol vilten en schapen voeden. Klik hier voor meer informatie.
Lammetjesdagen Bargerveen Deze lammetjesdag vindt plaats op zaterdag 3 mei. Bezoekers zijn welkom van 12.00 tot 16.00 uur. Rondom de kooi worden verschillende activiteiten georganiseerd voor jong en oud! Klik hier voor meer informatie.
Benieuwd naar lammetjesdagen in jouw buurt? Bezoek deze website om de complete agenda te bekijken voor 2025! Handig opgedeeld per provincie.
Fotografie tips
Lammetjes zijn speels en actief. Dat maakt het soms extra uitdagend om scherpe foto’s te maken. Zet de camera in de juiste scherpstelstand (af-c/af-f, servo). Daarnaast moet je geduldig zijn. Je kunt ze niet op hun plek zetten, maar in plaats daarvan is het slim het moment af te wachten. Het zachte voorjaarslicht kan prachtige effecten geven. Vermijd harde flitsen die de dieren kunnen afschrikken. Benader de lammetjes rustig en voorkom stress bij de dieren.
Tulpenpracht
Ook voor de tulpenliefhebbers zijn er veel locaties te bezoeken. Dit zijn de voorjaarsevenementen die je niet mag missen:
Keukenhof De Keukenhof is een wereldberoemd bloemenpark in Lisse, Zuid-Holland. In de periode van 20 maart tot en met 11 mei 2025 zijn hier weer de prachtigste met de hand geplante en inmiddels uitgekomen bloembollen te zien. Overal waar je kijkt, zie je felle kleuren en patronen.
Tulp festival Amsterdam Van 1 april tot en met 30 april 2025 zijn er op 85 locaties in de stad tulpen te bewonderen, waaronder openbare ruimtes en museumtuinen. Het Tulp Festival biedt een unieke kans om stadsgezichten te combineren met kleurrijke bloemen. De perfecte situatie om de typisch Hollandse foto’s te maken.
Tulpen in de Noordoostpolder Met ongeveer 2.000 hectare aan tulpenvelden verandert de Noordoostpolder rond 18 april tot en met 4 mei 2025 in een kleurrijk landschap. Er zijn diverse autoroutes en fietsroutes uitgezet langs de velden, ideaal voor landschapsfotografie. Voor fotografen en wandelaars worden er vaak speciale routes uitgezet. Sommigen zijn ook tijdens de schemering te bewonderen! Zoals, tulpenpracht bij nacht (Drenthe)
Open tuinen
De Open Tuinen Carrousel Drenthe is een jaarlijks evenement waarbij particuliere tuineigenaren in de provincie Drenthe hun tuinen openstellen voor publiek. Het doel is om tuinliefhebbers te inspireren, kennis te laten delen en bezoekers te laten genieten van diverse tuinontwerpen en -stijlen. Open tuinen
Voor een uitgebreid overzicht van open tuinen en kwekerijen door heel Nederland is de Open Tuinengids 2025 van de Nederlandse Tuinenstichting handig om te bekijken. Deze gids, uitgebracht op 1 februari 2025, bevat informatie over ongeveer 425 tuinen die een bezoek waard zijn. Klik hier voor meer informatie.
Slimmer gebruik maken van Adobe Lightroom Classic met behulp van trefwoorden. Een van de manieren waarop je als fotograaf veel tijd kunt besparen, is door Adobe Lightroom Classic efficiënt in te richten. En juist daar zijn trefwoorden enorm krachtig — mits je ze op de juiste manier inzet.
In onze nieuwste video laten we je drie handige tips zien die je waarschijnlijk nog niet kent, maar die een wereld van verschil kunnen maken in jouw workflow. Hieronder lichten we ze voor je uit.
3 Tips voor trefwoorden in Adobe Lightroom Classic die jij nog niet kent
Verderop in dit artikel vertellen we over de drie handige tips. Wil je deze tips in actie zien? In onze video laten we stap voor stap zien hoe je dit toepast in Lightroom Classic:
Werk met een hiërarchie in je trefwoorden
Veel fotografen maken een lange lijst met losse trefwoorden. In plaats van losse, ongeorganiseerde trefwoorden, kun je categorieën en subcategorieën maken — een beetje zoals mappen binnen mappen. Dit noemen we een hiërarchie van trefwoorden. Bijvoorbeeld:
Natuur
Dieren
Vogels
Zoogdieren
Landschappen
Bergen
Zee
Door je trefwoorden op deze manier in te delen, houd je overzicht én kun je gemakkelijker filteren.
Hoe maak je een hiërarchie in Lightroom Classic?
Allereerst open je het Trefwoordenvenster. Ga naar de Bibliotheekmodule (Library). Open rechts het paneel “Trefwoorden” (Keywording)
Klik op het paneel “Trefwoordenlijst” (Keyword List) daaronder. Hier zie je al je trefwoorden en kun je nieuwe trefwoorden aanmaken.
Vervolgens maak je jouw eigen hiërarchie. Dit kan door een tekst te schrijven zoals: Natuur > bos > strand > bergen. Maar het is ook mogelijk om trefwoorden te slepen en zo te bundelen.
Gebruik hiërarchieën om trefwoorden slim te ordenen, maar hou het overzichtelijk. Té veel lagen maakt het soms juist onhandig. Begin met de onderwerpen die jij het meest fotografeert.
Maak gebruik van trefwoordensets
Fotografeer je vaak dezelfde soorten onderwerpen, zoals bruiloften, portretten of landschappen? Dan zijn trefwoordensets ideaal. Hiermee stel je een vaste groep van maximaal 9 trefwoorden samen die je met één klik kunt toepassen op een foto of serie.
Voorbeeld van een bruiloft-set:
Bruiloft
Ceremonie
Receptie
Ringen
Taart
Dansvloer
Bruidspaar
Locatie
Detail
Een grote tijdsbesparing, vooral als je veel foto’s bewerkt na een shoot of opdracht. Daarnaast voorkomt het hebben van een trefwoordenset, dat er te veel variaties van eenzelfde onderwerp ontstaan (landschap/landschappen/landschapsfotografie).
Functies automatisch van trefwoorden voorzien
Stel je hebt ruisreductie toegepast op een foto. Dan zou het mooi zijn wanneer het trefwoord ‘ruisreductie’ automatisch wordt toegepast. Hoe het werkt is als volgt:
Open ‘voorkeuren’ (windows: ctrl + , of command + ,). Er verschijnt een venster. Open het tabje bestandsafhandeling. Selecteer de optie trefwoorden: automatisch trefwoorden toevoegen aan verbeterde afbeeldingen.
Snelle selectie
De spuitbus in Adobe Lightroom Classic is een ontzettend handige tool om snel trefwoorden toe te passen op meerdere foto’s. Alsof je ze letterlijk even “bespuit” met een label. Perfect voor wie efficiënt wil werken.
De spuitbus is een icoontje in de rasterweergave van de bibliotheekmodule waarmee je met één klik meerdere foto’s kunt bestempelen met:
Trefwoorden
Labels
Waarderingen
Of zelfs instellingen zoals vlaggen en metagegevens
In het voorbeeld die we in de video gebruiken, gebruiken we de spuitbus om trefwoorden toe te passen op meerdere foto’s.
Wie van ruige fjorden, besneeuwde bergtoppen en het magische noorderlicht houdt, is hier op de juiste plek. Noorwegen is een adembenemend land met een prachtige ongerepte natuur. Het land dat menig hart sneller doet kloppen. Maar hoe haal je het maximale uit jouw bezoek aan dit indrukwekkende land? Met deze 7 praktische tips ga je goed voorbereid op pad én haal je het meeste uit je fotoreis.
Noorwegen ligt niet al te ver van Nederland. Toch zijn er door de geografische ligging heel erg veel verschillen. Een opvallend verschil is het tamelijk wilde landschap. Nee, geen platte vlaktes, maar ruige bergtoppen en een mengelmoes van verschillende wateren die door het landschap een weg wanen. Deze diversiteit in het landschap brengt ook een ander klimaat met zich mee. Welk klimaat? Dat is sterk afhankelijk van het seizoen, maar ook de regio waar je naartoe reist. Rond de kustgebieden zijn de temperaturen rond de winter en zomer wat milder, terwijl dit in het binnenland wat extremer is. Denk hierbij aan warme zomers en koude winters. In het hoge noorden, zoals in Finnmark, heerst een toendraklimaat met winterse minima die kunnen dalen tot -40°C. Kortom, als fotograaf word je het hele jaar door getrakteerd op de mooiste landschappen.
Noorwegen bezoeken met winterse temperaturen
Denk je aan Noorwegen, dan denk je al gauw aan besneeuwde bergtoppen, het Noorderlicht en de rood gekleurde vissershuisjes (Rorbu). Wie dit graag wil ervaren is aangewezen op de winterperiode vanaf september tot ongeveer maart. Let wel, dat de periode vanaf september nog niet overal sneeuw ligt en je hiervoor wat hoger naar het Noorden moet afreizen. Een voordeel van een bezoekje vanaf september is de combinatie van herfstkleuren en het ruige landschap voor prachtige foto’s zorgt.
Ben je juist geïnteresseerd in de wat warmere periode? Dan is de beste periode om naar Noorwegen te reizen tussen juni en augustus. De gemiddelde temperatuur die je kunt verwachten ligt dan tussen de 25°C en 30°C. Hoe lager je gaat, des te warmer de temperaturen. Zo heb je in het zuiden bij Mandal, Kristiansand, Oslo ook verschillende mogelijkheden om een stranddag in te plannen. Veel Noorse steden hebben ook populaire stadsstranden aangelegd. Speciaal voor de strandliefhebbers. Daarnaast heeft Noorwegen de schoonste en veiligste stranden van de wereld. Momenteel zijn er namelijk 19 stranden voorzien van de Blauwe Vlag. Een onderscheiding die door de FEE (Foundation for Environmental Education) jaarlijks wordt uitgereikt. En dat zie je…
Goede wandelschoenen zijn een must als je alles uit je bezoek wilt halen!
Het Noorderlicht
Als er iets op de bucketlist van velen staat, dan is het wel het zien van het Noorderlicht. Met je eigen ogen in het land die voor een groot deel uit dezelfde naam bestaat. De laatste tijd zijn de zonneactiviteiten erg hoog geweest waardoor het Noorderlicht zelfs enkele malen in Nederland en andere delen van de wereld te zien was. Maar de combinatie van de Noorse landschappen met het Noorderlicht is toch de gouden combinatie. Ook als fotograaf is de kans groot dat je de camera dan niet thuis kunt laten. Wanneer is het dan de beste periode om het Noorderlicht te zien in Noorwegen? Hoewel de kans al vanaf september is, ligt er dan nog niet overal sneeuw. Indien je deze gouden combinatie graag in het echt wilt zien, kun je het beste vanaf november afreizen naar Noorwegen. Noorderlicht activiteit is dan erg hoog, vooral in Tromsø, Senja, Alta en Kirkenes. De meest fotogenieke locaties die je dan kunt bezoeken:
Tromsø De ‘hoofdstad van het Arctische gebied’. Dit is de grootste stad in Noorwegen vanuit waar veel excursies worden georganiseerd om het Noorderlicht te zien. Dankzij de Noord-Atlantische Drift zijn de winters niet extreem koud. De temperatuur in januari ligt dan rond -4°C. De combinatie van water en de Fløya maken de stad extra fotogeniek.
Lofoten Deze eilandengroep in Noord-Noorwegen staat bekend om hun steile, puntige bergen die verspreid over de zee liggen. In combinatie met de rood geschilderde vissersdorpjes heb je hier alle elementen die voor de ultieme Noorse beleving zorgen.
Vanaf september tot maart is vanaf de Lofoten het Noorderlicht te spotten.
Kirkenes Kirkenes is gelegen in het uiterste noordoosten van Noorwegen op 69 graden noorderbreedte. Precies op de plek waar het Noorderlicht vaak verschijnt. Tussen september en april heb je dan bijna iedere heldere nacht kans om het Noorderlicht te zien. Kirkenes ligt ver van de grote steden waardoor je bijna geen last hebt van lichtvervuiling. Andere unieke dingen die je hier kunt doen is meegaan op de hondenslee door de besneeuwde bossen. Slapen in een iglo Of bekijk de gigantische koningskrabben.
Must see
Svolværgeita beklimmen Echte waaghalsen beklimmen ‘The Goat’. Klimmers van over de hele wereld reizen af naar de Lofoten om de klim op deze bergtop te wagen. Heb je niet zo veel ervaring met klimmen? Het is aan te raden om een tour guide te huren. Alle benodigdheden om te klimmen worden dan geregeld. Uiteraard is het aan te raden als je goed ter been bent en geen last hebt van hoogtevrees. Vanaf de piek van de Svolværgeita is een prachtig uitzicht te zien. En als je dan de klim gaat maken, houd dan rekening met het volgende:
✔️ Klimuitrusting – Bij tours wordt dit meestal verzorgd. Bij twijfel is het altijd goed om dit nog na te vragen. ✔️ Stevige bergschoenen – Goede grip is essentieel. ✔️ Winddichte kleding – Het weer verandert snel op de Lofoten. Bereid je ook goed voor op eventuele neerslag. ✔️ Handschoenen – Bescherming je handen tegen ruwe rotsen en kou. ✔️ Camera die niet al te veel weegt – Bijvoorbeeld een GoPro of een lichte Sony A7 met 24mm prime-lens.
Als je eenmaal boven bent, kun je een sprong maken van de ene piek naar de andere. Dit is een van de meest iconische klimfoto’s die je kunt maken op de Lofoten! Durf jij het aan?
Fotografeer je de bergtop liever zelf vanaf veilige afstand? Dan is een extra mooi moment om te fotograferen rondom de zonsopkomst of -ondergang. Gebruik hiervoor een telelens om de top voldoende dichtbij te kunnen halen.
Architectuur De bijzondere bouw van de kerken in Noorwegen valt zeker op. Deze kerken zijn namelijk geheel van hout en zonder spijkers gemaakt. De kerken zelf zijn al een geweldig onderwerp om te fotograferen. Hier en daar zijn versieringen van drakenkoppen en andere dieren terug te zien. De kerken zijn een mix tussen Vikingkunst en het Christendom.
Rendier kuddes De provincie Finnmark in Noord-Noorwegen is dé plek om rendieren in het wild en bij Sami-herders te zien. Hier trekken duizenden rendieren vrij rond, vooral in de zomer op de toendra’s en in de winter rond de fjorden. De kuddes leven in het wild, maar worden ook gehouden als half-wilde kuddes. De beste locaties om de rendieren te zien is Alta, Varranger Peninsula, Kautokeino & karasjok.
Wil je de Sami-bevolking van dichterbij leren kennen? Bekijk dan of onze 5-daagse reis naar Lapland iets voor jou is en ontmoet de Sami-gemeenschap en hun rendieren.
Geschiedenis van de Vikingen Ben je liefhebber van de geschiedenis? Dan mag je dit zeker niet missen. Op verschillende plekken in Noorwegen worden demonstraties gehouden of kun je zelfs meevaren met een gereconstrueerd schip. Meevaren kan bij Lofotr Viking Museum in de Lofoten. Of een demonstratie bekijken bij Avaldsnes Viking Center in Karmøy. Daarnaast vind je het best behouden Vikingschip in Saga Oeseberg in Trønsberg.
Wil je de ultieme Vikingfoto? Kies bij voorkeur het gouden of blauwe uur en met een beetje geluk de prachtige fjorden op de achtergrond.
De Trollstigen naar Geiranger De trollenladder is een beroemde bergweg. Deze weg bestaat namelijk uit elf haarspeldbochten omringd door steile kliffen. Ook hier moet je ijzeren zenuwen hebben. Rondom de weg zijn nog prachtige fotospots die je niet mag missen! Wil je de weg graag bezoeken? Vertrek dan zo vroeg mogelijk om de drukte te vermijden.
Na Trollstigen rij je verder naar het Geirangerfjord via de Riksvei 63, een van de mooiste wegen ter wereld. Onderweg passeer je verschillende fotogenieke plekken. Experimenteer met de compositie om de kronkeling zo mooi mogelijk vast te kunnen leggen.
Let op: In de winter is de weg gesloten vanwege sneeuw en lawinegevaar. Plan je bezoek tussen mei en oktober.
Handige Apps
Een voordeel van het digitale tijdperk is dat je alle informatie die je nodig hebt zelf op zak kunt hebben. Van weerupdates tot noorderlichtvoorspellingen en fotoplanning, deze apps helpen je om alles uit je reis te halen:
Google Maps (Android/iOS) Bij de meest smartphones staat Google maps al geïnstalleerd. Deze gratis app kun je anders gemakkelijk downloaden. Voordat je op reis gaat is het handig om een offline kaart te downladen.
Aurora (Android/iOS) Gratis de kans op poollicht bijhouden.
Vertaal app (Android/iOS) Ook bij deze vertaal app is het handig om vooraf offline het taalpakket te downloaden.
Visit Norway App (Android/iOS) In deze app heb je hotels, activiteiten, restaurants en bezienswaardigheden in een oogopslag en overzichtelijk op je scherm.
Gebruiken en Gewoontes
Noorwegen heeft een diepe connectie met de natuur. Het concept friluftsliv betekent letterlijk “leven in de buitenlucht” en benadrukt het belang van tijd doorbrengen in de natuur. Wandelen, skiën, vissen en kamperen zijn populaire activiteiten, en de Noren maken hier gretig gebruik van, ongeacht het seizoen.
Dankzij het allemansrecht (allemannsretten) mag iedereen vrij in de natuur wandelen en kamperen, zolang ze de omgeving respecteren. Als je gaat fotograferen is het zaak dat je op de aangewezen paden blijft en geen rommel achterlaat. Kom je met een drone? Check de regels per regio. Drones zijn niet overal toegestaan, vooral niet in nationale parken of bij dierenkolonies. In musea en kerken gelden soms fotografieregels, bijvoorbeeld om geen flits te gebruiken. Let op bordjes of vraag na.
Waarbij ‘Gezelligheid’ echt het Nederlandse woord is voor knusheid, warmte en samenzijn is dat voor Noren ‘Koselig’. Ook in Noorwegen horen gezellige avonden met familie of vrienden bij de schoonheid van het leven. Om die reden is ook goed te zien hoe Noren waarde hechten aan een fijn werk en privébalans. Rond 16:00 gaat men naar huis om tijd te brengen met hun dierbaren.
Noren staan bekend als gereserveerde mensen die niet snel met vreemden praten. De algemene norm is dat je niet zomaar mensen mag fotograferen zonder hun toestemming, vooral niet in privé-omgevingen of als ze duidelijk geïdentificeerd kunnen worden.
Vraag toestemming als je iemand close-up fotografeert.
Vermijd het fotograferen van kinderen zonder expliciete toestemming van ouders.
In publieke ruimtes mag je in principe fotograferen, maar het is beleefd om eerst oogcontact te maken of even te vragen.
Het sublieme
Een mooi woord wat erg goed past bij het Noorse landschap is ‘Het sublieme’. Dit woord komt voort vanuit de schilderkunst en verwijst naar een kunstzinnige ervaring die de toeschouwer overweldigt, vaak door een combinatie van grootsheid, intensiteit en emotionele diepgang. Hierbij gaat het voornamelijk om het gevoel opwekken van overweldiging tegenover de grootsheid van de natuur. Jij als relatief klein individu, dat blootgesteld wordt aan de krachten van de om je heen. Om dit gevoel beter te begrijpen en zelfs te kunnen ervaren is Noorwegen de perfecte locatie om naartoe te reizen.
Preikestolen is een van de meest bekende klifs van Noorwegen en laat goed het idee achter het ‘sublieme’ zien.
De middernachtzon
Rond de periode van eind mei tot half juli is de middernachtzon in Noorwegen zichtbaar. Door de schuine stand van de aarde blijft de zon gedurende deze periode ook in de nacht zichtbaar. Wie een timelapse rond deze periode maakt, zal dan ook zien hoe de zon rond de horizon blijft en niet ‘onder gaat’. 24 uur per dag kun je van de zon genieten! Hoe verder je naar het noorden afreist, bijvoorbeeld helemaal naar de Noordkaap (het noordelijkste punt van Europa), des te langer de middernachtzon nog te zien is.
Als fotograaf betekent dit dat je nog langer kunt genieten van het gouden uur welke gevolgd wordt door een prachtige en unieke vorm van licht in foto’s. Om de kleuren zo natuurgetrouw mogelijk weer te geven is een witbalans tussen de 6500k en 8000k (schaduw/bewolkt) een mooi uitgangspunt.
Spelen met zwaartekracht
Op verschillende locaties in Noorwegen is het mogelijk om te spelen met het gevoel van zwaartekracht en de angst om te vallen. Met de juiste compositie en vanuit het juiste standpunt beslis je als fotograaf over de impact van de foto op het gevoel van de kijker.
Fotoreis naar Noorwegen
Zoals je mogelijk al kunt opmaken aan dit artikel is er onwijs veel te doen en zien in Noorwegen. Genoeg redenen om na een bezoekje terug te keren. Om zoveel mogelijk te zien kan het slim zijn om mee te gaan op fotoreis. Een voordeel is dat je de organisatie uit handen geeft en zelf volledig kunt genieten van de plek en het fotograferen.
Bij De Rooij Fotografie organiseren we verschillende fotoreizen naar Noorwegen. De reis wordt geleid door een ervaren landschapsfotograaf die de reislocatie door en door kent. We plannen onze reizen in een periode met een hoge kans op het bewonderen en fotograferen van het magische Noorderlicht. Je verblijft in sfeervolle chalets met alle moderne gemakken en een prachtig uitzicht over de fjord.
Ben je een enthousiaste fotograaf die droomt van het vastleggen van het magische Noorderlicht en de authentieke Sami-cultuur? Dan is onze 5-daagse fotoreis naar Noors Lapland de perfecte gelegenheid voor jou! Met maximaal 7 deelnemers per groep is er volop ruimte voor individuele begeleiding, waardoor je leerervaring wordt geoptimaliseerd.
DE BESTE TIPS OVER FOTOBEWERKING
Adobe Lightroom tips
De beste tips voor Adobe Lightroom hebben wij op onze blog staan. Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
Slimmer gebruik maken van Adobe Lightroom Classic met behulp van trefwoorden. Een van de manieren waarop je als fotograaf veel tijd kunt besparen, is door Adobe Lightroom Classic efficiënt in te richten. En juist daar zijn trefwoorden enorm krachtig — mits je ze op de juiste manier inzet.
In onze nieuwste video laten we je drie handige tips zien die je waarschijnlijk nog niet kent, maar die een wereld van verschil kunnen maken in jouw workflow. Hieronder lichten we ze voor je uit.
3 Tips voor trefwoorden in Adobe Lightroom Classic die jij nog niet kent
Verderop in dit artikel vertellen we over de drie handige tips. Wil je deze tips in actie zien? In onze video laten we stap voor stap zien hoe je dit toepast in Lightroom Classic:
Werk met een hiërarchie in je trefwoorden
Veel fotografen maken een lange lijst met losse trefwoorden. In plaats van losse, ongeorganiseerde trefwoorden, kun je categorieën en subcategorieën maken — een beetje zoals mappen binnen mappen. Dit noemen we een hiërarchie van trefwoorden. Bijvoorbeeld:
Natuur
Dieren
Vogels
Zoogdieren
Landschappen
Bergen
Zee
Door je trefwoorden op deze manier in te delen, houd je overzicht én kun je gemakkelijker filteren.
Hoe maak je een hiërarchie in Lightroom Classic?
Allereerst open je het Trefwoordenvenster. Ga naar de Bibliotheekmodule (Library). Open rechts het paneel “Trefwoorden” (Keywording)
Klik op het paneel “Trefwoordenlijst” (Keyword List) daaronder. Hier zie je al je trefwoorden en kun je nieuwe trefwoorden aanmaken.
Vervolgens maak je jouw eigen hiërarchie. Dit kan door een tekst te schrijven zoals: Natuur > bos > strand > bergen. Maar het is ook mogelijk om trefwoorden te slepen en zo te bundelen.
Gebruik hiërarchieën om trefwoorden slim te ordenen, maar hou het overzichtelijk. Té veel lagen maakt het soms juist onhandig. Begin met de onderwerpen die jij het meest fotografeert.
Maak gebruik van trefwoordensets
Fotografeer je vaak dezelfde soorten onderwerpen, zoals bruiloften, portretten of landschappen? Dan zijn trefwoordensets ideaal. Hiermee stel je een vaste groep van maximaal 9 trefwoorden samen die je met één klik kunt toepassen op een foto of serie.
Voorbeeld van een bruiloft-set:
Bruiloft
Ceremonie
Receptie
Ringen
Taart
Dansvloer
Bruidspaar
Locatie
Detail
Een grote tijdsbesparing, vooral als je veel foto’s bewerkt na een shoot of opdracht. Daarnaast voorkomt het hebben van een trefwoordenset, dat er te veel variaties van eenzelfde onderwerp ontstaan (landschap/landschappen/landschapsfotografie).
Functies automatisch van trefwoorden voorzien
Stel je hebt ruisreductie toegepast op een foto. Dan zou het mooi zijn wanneer het trefwoord ‘ruisreductie’ automatisch wordt toegepast. Hoe het werkt is als volgt:
Open ‘voorkeuren’ (windows: ctrl + , of command + ,). Er verschijnt een venster. Open het tabje bestandsafhandeling. Selecteer de optie trefwoorden: automatisch trefwoorden toevoegen aan verbeterde afbeeldingen.
Snelle selectie
De spuitbus in Adobe Lightroom Classic is een ontzettend handige tool om snel trefwoorden toe te passen op meerdere foto’s. Alsof je ze letterlijk even “bespuit” met een label. Perfect voor wie efficiënt wil werken.
De spuitbus is een icoontje in de rasterweergave van de bibliotheekmodule waarmee je met één klik meerdere foto’s kunt bestempelen met:
Trefwoorden
Labels
Waarderingen
Of zelfs instellingen zoals vlaggen en metagegevens
In het voorbeeld die we in de video gebruiken, gebruiken we de spuitbus om trefwoorden toe te passen op meerdere foto’s.
Ben je van plan een fotografie abonnement bij Adobe aan te schaffen? Wij helpen je graag verder! Mogelijk heb je al ontdekt dat het aanbod erg divers is. Zo biedt Adobe ook verschillende lidmaatschappen aan. Dit kan erg verwarrend zijn voor (nieuwe) klanten. Om extra duidelijkheid te geven over de verschillende lidmaatschappen hebben wij dit artikel gemaakt. Aan het einde weet je wellicht het antwoord op de vraag: Welk Adobe-abonnement past bij mij?
In de onderstaande video gaan we de verschillende opties bij langs. Je kunt de verschillende lidmaatschappen hier bekijken via de website van Adobe. Bekijk de video of lees mee!
Fotografie
€24,19 per maand | 1TB GB Cloud €288,80 voor een jaar | 1 TB Cloud
Het Fotografie lidmaatschap is een erg populaire keuze voor fotografen. Dit lidmaatschap bevat Adobe Lightroom en Photoshop voor desktop. Deze twee programma’s worden vaak samen in combinatie met elkaar gebruikt. De programma’s hebben middels een extensie direct contact met elkaar. Daardoor kun je vanuit Lightroom een foto bewerken in Photoshop met een simpele klik direct vanuit Lightroom.
Naast de desktop versies krijg je ook toegang tot de iPad versies waarbij je 1 TB cloudopslag krijgt. Het verschil tussen deze versies en de desktop versie is in dit artikel terug te lezen.
€14,74 per maand| 1 TB Cloud €144,33 eenmalige betaling voor een jaar | 1 TB Cloud
Bij dit lidmaatschap krijg je de Lightroom Cloud versie met 1 TB aan opslag. Het idee is dat foto’s met name op de online cloud komen te staan en zodoende ook vanaf zowel de smartphone of tablet als de computer beschikbaar zijn. Bij dit abonnement krijg je ook toegang tot Lightroom Classic voor op de computer. Lees hier over de verschillen tussen Lightroom en Lightroom Classic.
€39,64 per maand (op elk moment opzegbaar) | 100 GB cloud €26,43 per maand voor een heel jaar | 100 GB cloud €316,97 vooruitbetaling voor een heel jaar | 100 GB cloud
Voorheen kreeg je bij dit abonnement alleen toegang tot Adobe Photoshop, maar omdat Adobe graag meer aandacht wilt besteden aan de integratie van kunstmatige intelligentie, biedt deze abonnementskeuze ook extra apps aan. Enkele voorbeelden zijn: Adobe Fresco. Hiermee kun je digitale schilderijen maken. Met Adobe Express maak je snel en gemakkelijk met behulp van AI de mooiste digitale ontwerpen en designs. En met Adobe Firefly kun je met behulp van kunstmatige intelligentie afbeeldingen genereren.
€101,35 per maand (maandelijks opzegbaar) | 100 GB cloud €33,77 de eerste zes maanden, daarna €67,57 (jaarabonnement) | 100 GB cloud €780,74 vooruitbetaling voor een heel jaar| 100 GB cloud
Naast dat Adobe de bekende programma’s Photoshop en Lightroom aanbiedt is er voor de creatieveling een nog breder scala aan programma’s. Denk hierbij aan programma’s voor designers (Illustrator), website bouwers (Spark) en filmmakers (Première).
Indien je naast het fotograferen dus ook veel bezig bent met andere creatieve kunstvormen, is dit een geschikt lidmaatschap. Je kunt daarbij kiezen voor een jaarabonnement. Dan betaal je met de huidige actie eerst zes maanden lang €33,77 per maand. Na zes maanden betaal je €67,57. Wanneer je per maand wilt betalen en iedere maand zou willen opzeggen, dan kost een abonnement al gauw €101,35 per maand.
Onze tip is om dus goed te kijken naar wat je zelf echt nodig hebt en ook daadwerkelijk gaat gebruiken. Heb je twijfel? Adobe biedt vaak de mogelijkheid om 30 dagen een proefperiode aan te gaan.
€36,29 per maand voor een jaar €60,49 per maand, maandelijks opzegbaar €435,45 eenmalige betaling voor een jaar
Het stock abonnement is niet zozeer voor het bewerken. Met dit abonnement krijg je toegang tot rechtvrije foto’s, sjablonen en meer om te gebruiken voor social media en voor creatieve projecten.
Indien je het juiste lidmaatschap hebt gevonden die het beste bij jou past willen we je graag extra kennis aanbieden. Leer Adobe Lightroom of Photoshop door en door kennen met onze Nederlandstalige Online cursussen.
Je net gemaakte foto’s direct terugzien op het beeldscherm van je computer? Dat kan met tethered shooting. Tethering maakt het mogelijk om live foto’s te zien, bewerken en ordenen. Een van de redenen waarom het erg populair is bij portret- en productfotografen. Wat zijn de voordelen van tethered shooting voor jou? En hoe werkt het? In dit artikel delen we enkele essentiële tips voor beginnende fotograaf die graag met tethering wilt beginnen.
Het Engelstalige woord ’tethering’ betekent in het Nederlands verbinding. Dit is ook precies wat er gebeurt wanneer je aan tethered shooting doet. Bij tethered shooting sluit je je camera tijdens het fotograferen aan op een computer, meestal via een USB- of Thunderbolt-kabel. Afhankelijk van de apparatuur kun je ook draadloos werken, hoewel dit vaak minder stabiel is. Omdat je de gemaakte foto’s direct op het grotere scherm ziet, geeft het je meer controle over belichting, scherpte en compositie.
De voordelen
Tethered shooting brengt enkele voordelen met zich mee. Zo biedt de software die tethered shooting mogelijk maakt, vaak de mogelijkheid om kleuren, contrast en belichting al tijdens de shoot aan te passen. Zo kun je je klant of team een preview geven van het eindresultaat. Dit bespaart tijd in de nabewerking en voorkomt dat je later tegen onverwachte problemen aanloopt, zoals een verkeerde belichting.
Daarnaast kun je je camera vaak ook op afstand bedienen. Denk hierbij aan het wijzigen van instellingen zoals sluitertijd, diafragma, en ISO. Dit is handig voor nauwkeurige opnames of situaties waarin je je camera niet kunt aanraken.
En voor de fotografen die van een georganiseerde schijf houden is het ook prettig om te weten dat de tethering-software de foto’s meteen in de juiste mappen opslaat, wat helpt je werk beter te organiseren.
Bij tethered shooting komen gemaakte foto’s real time op de laptop te staan
Compatibale camera
Voor tethered shooting heb je een camera nodig die specifiek ontworpen is om direct met een computer te communiceren en beelden over te dragen. Niet elke camera ondersteunt tethered shooting, en de mogelijkheden kunnen variëren per merk en model. Om na te gaan of jouw camera geschikt is voor tethered shooting kun je letten op de volgende zaken:
De meeste tethered-opstellingen werken via een bedrade verbinding met een USB-kabel (bijvoorbeeld USB 2.0, USB 3.0, of USB-C). Sommige high-end camera’s ondersteunen Thunderbolt voor snellere gegevensoverdracht. Hoewel een bedrade verbinding doorgaans de voorkeur heeft vanwege de snelheid en betrouwbaarheid, hebben sommige camera’s ingebouwde wifi of kunnen ze werken met accessoires zoals de CamRanger of Tether Tools om draadloos te tetheren. Draadloos tethering is handig als kabels onpraktisch zijn.
Naast bedrade verbinding is het afhankelijk van de camera ook mogelijk om bestanden zowel op de computer als op de sd-kaart op te slaan, ook wel ‘dual saving’ genoemd. Het is daarbij van belang om een snelle geheugenkaart te hebben om zo crashes te voorkomen. Het is afhankelijk van de camera of dual saving mogelijk is. Een reden waarom je dual saving zou willen is dat je dan bij eventuele fouten bij het tetheren ook nog een back-up hebt van je bestanden. Om er achter te komen of jouw camera dit aanbiedt zoek je in de handleiding of op de productpagina van het cameramodel naar termen zoals tethered shooting, dual saving, of file saving options.
Een ander belangrijk punt is om te kijken of je camera ook compatibel is met de tethering-software die je wilt gebruiken. Populaire tethering-programma’s zoals Capture One, Adobe Lightroom, en merkgebonden software (bijvoorbeeld Canon EOS Utility en Nikon Camera Control Pro) ondersteunen meestal specifieke modellen. Bekijk de lijst van camera’s die worden ondersteund voordat je het programma aanschaft.
Aanbevolen camera’s
Een goede camera voor tethering ondersteunt bedrade en/of draadloze verbindingen. Daarnaast is het van belang dat deze met tethering-software zoals Capture One of Lightroom werkt. En verder is een snelle gegevensoverdracht van belang. Dit zijn enkele populaire camera’s voor tethered shooting:
Canon: EOS 5D Mark IV, EOS R5, EOS R3
Nikon: D850, Z7 II, Z9
Sony: A7R IV, A7R V, A9 II
Fujifilm: GFX 100S, X-T4, X-T5
Handige presets maken het mogelijk het RAW-bestand dat te zien is te voorzien van een filter zodat de klant een beter idee kan krijgen van de uiteindelijke foto.
Software voor tethered shooting
De software zorgt ervoor dat de beelden die je maakt automatisch worden geïmporteerd en direct zichtbaar zijn op je computer. Dit maakt het mogelijk om foto’s direct te beoordelen op scherpte, belichting, compositie, en kleur. Je kunt dus fotograferen, beoordelen en eventueel bewerken op hetzelfde moment, zonder de foto’s naderhand nog te hoeven importeren.
Omdat foto’s direct moeten worden getoond, ondersteunen niet alle fotobewerkingsprogramma’s tethered shooting. Gelukkig is er nog geruime keuze tussen diverse programma’s, zoals Capture One, Adobe Lightroom en andere merkgebonden software.
Capture One
Ook Capture One stelt fotografen in staat om foto’s direct naar de computer over te zetten zodra ze zijn genomen. Je hebt o.a. controle over camera-instellingen zoals belichting, scherpstelling, sluitertijd en ISO, direct vanaf de interface van Capture One. Ook ondersteund Capture One live-view, waarmee de fotograaf het beeld van de camera in real-time kan zien op het scherm van de computer. Daarnaast is het organiseren en opslaan in diverse mappen ook mogelijk, zodat je altijd overzicht blijft houden tijdens het fotograferen.
Lightroom beschikt over de basis tethering-functionaliteit wat het zeer gebruiksvriendelijk maakt. Je sluit je camera aan, geeft de shoot een naam en kiest de locatie waarop de foto’s moeten worden opgeslagen. Vanuit deze stappen kom je in het welbekende ontwikkelmenu of kun je vanuit de live-view meekijken. Daarnaast is Lightroom extra handig voor fotografen die zowel foto’s beheren als bewerken met Adobe Lightroom. Daarnaast ondersteund Lightroom veel cameramerken en modellen. Bekijk de lijst met ondersteunde camera’s hier.
Veel cameramerken bieden ook hun eigen software aan die vaak naadloos samenwerkt met het camera model. Enkele voorbeelden van deze merkgebonden software zijn als volgt:
Nikon: NX Tether is Nikon’s tethering software. De software biedt een directe verbinding met je Nikon-camera, zowel bedraad als draadloos. Daarnaast kun je de camera-instellingen, compositie, en kadrering op afstand te aanpassen. Daarnaast werkt NX Tether ook naadloos samen met bewerkingssoftware zoals Lightroom, Photoshop, en Capture One. Voor meer details kun je de Nikon-pagina over NX Tether bekijken.
Canon: Canon heeft de EOS Utility-software ontworpen om Canon EOS-camera’s te verbinden en aan te sturen vanaf een computer. Hiermee kunnen gebruikers foto’s overzetten, op afstand fotograferen en camera-instellingen direct aanpassen. EOS Utility werkt naadloos samen met Canon’s Digital Photo Professional-software voor beeldbewerking en beheer. De software ondersteunt verbindingen via USB of wifi (indien compatibel). Voor meer details kun je de officiële Canon-pagina bekijken.
Fujifilm: DeFujifilm Tether app biedt de mogelijkheid om je FUJIFILM X- of GFX-serie camera’s via een USB- of netwerkverbinding aan een computer te koppelen voor tethered shooting. De app maakt het mogelijk om automatisch beelden over te zetten naar je computer en biedt de optie om camera-instellingen direct vanaf de computer aan te passen. Daarnaast werkt de Fujifilm Tether app als plug-in met Adobe Lightroom. De app is beschikbaar voor zowel Windows als macOS.
Sony: De Imaging Edge van Sony stelt je in staat om je camera op afstand te bedienen via een computer. Je kunt camera-instellingen zoals belichting, ISO en sluitertijd aanpassen, terwijl je de live-view van je opname in real-time op het computerscherm ziet. Daarnaast gebruikt Imaging Edge Pixel Shift Multi Shooting, waarmee je meerdere beelden kunt combineren om een hogere resolutie te bereiken, door de sensor in kleine stappen te verschuiven. Dit is bijzonder handig voor gedetailleerde opnames van bijvoorbeeld producten of kunstwerken. Een mooie extra is dat je foto’s ook kunt nabewerken.
Tethering verbindingen
Voor tethered shooting worden kabels aanbevolen die specifiek zijn ontworpen voor tethered shooting. Let hierop, want soms lijken kabels erg op elkaar, maar bieden ze andere functies. Denk hierbij aan kabels die data kunnen vervoeren of enkel bedoeld zijn om een apparaat van stroom te voorzien. De USB 3.0 of USB-C kabels zijn vaak de beste keuze, omdat ze snelheden kunnen ondersteunen die nodig zijn voor het overdragen van grote bestanden zonder vertraging. Merken zoals Tether Tools bieden versterkte kabels die bestand zijn tegen langdurig gebruik en spanning. Kies een kabel die lang genoeg is (meestal tussen 3-5 meter) en zorg ervoor dat de connectors stevig en goed bevestigd zijn om losraken of schade te voorkomen.
De opening waarin je de kabel verbindt met de camera is erg gevoelig. Met de jerkstopper of cablestopper verminder je de trekkracht van de kabels ten opzichte van het verbindingspunt van de camera. Een JerkStopper is erg nuttig bij tethered shooting omdat het voorkomt dat de tether-kabel per ongeluk uit de camera wordt getrokken of beschadigd raakt. Dit accessoire bevestigt de kabel stevig aan je camera of computer en vermindert spanning op de aansluitpunten. Hierdoor blijft je verbinding stabiel, en voorkom je dure reparaties aan je apparatuur. Een handige jerkstopper is de cablestopper van Caruba.
Meer leren over fotografie?
Bij De Rooij Fotografie bieden we verschillende workshops en masterclasses aan voor de leergierige fotograaf. Van portretfotografie, dierenfotografie en landschapsfotografie tot macrofotografie en productfotografie. Bekijk het complete aanbod op onze website.
Adobe Photoshop tips
De beste tips voor Adobe Photoshop CS en CC hebben wij op onze blog staan. Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
Ben je van plan een fotografie abonnement bij Adobe aan te schaffen? Wij helpen je graag verder! Mogelijk heb je al ontdekt dat het aanbod erg divers is. Zo biedt Adobe ook verschillende lidmaatschappen aan. Dit kan erg verwarrend zijn voor (nieuwe) klanten. Om extra duidelijkheid te geven over de verschillende lidmaatschappen hebben wij dit artikel gemaakt. Aan het einde weet je wellicht het antwoord op de vraag: Welk Adobe-abonnement past bij mij?
In de onderstaande video gaan we de verschillende opties bij langs. Je kunt de verschillende lidmaatschappen hier bekijken via de website van Adobe. Bekijk de video of lees mee!
Fotografie
€24,19 per maand | 1TB GB Cloud €288,80 voor een jaar | 1 TB Cloud
Het Fotografie lidmaatschap is een erg populaire keuze voor fotografen. Dit lidmaatschap bevat Adobe Lightroom en Photoshop voor desktop. Deze twee programma’s worden vaak samen in combinatie met elkaar gebruikt. De programma’s hebben middels een extensie direct contact met elkaar. Daardoor kun je vanuit Lightroom een foto bewerken in Photoshop met een simpele klik direct vanuit Lightroom.
Naast de desktop versies krijg je ook toegang tot de iPad versies waarbij je 1 TB cloudopslag krijgt. Het verschil tussen deze versies en de desktop versie is in dit artikel terug te lezen.
€14,74 per maand| 1 TB Cloud €144,33 eenmalige betaling voor een jaar | 1 TB Cloud
Bij dit lidmaatschap krijg je de Lightroom Cloud versie met 1 TB aan opslag. Het idee is dat foto’s met name op de online cloud komen te staan en zodoende ook vanaf zowel de smartphone of tablet als de computer beschikbaar zijn. Bij dit abonnement krijg je ook toegang tot Lightroom Classic voor op de computer. Lees hier over de verschillen tussen Lightroom en Lightroom Classic.
€39,64 per maand (op elk moment opzegbaar) | 100 GB cloud €26,43 per maand voor een heel jaar | 100 GB cloud €316,97 vooruitbetaling voor een heel jaar | 100 GB cloud
Voorheen kreeg je bij dit abonnement alleen toegang tot Adobe Photoshop, maar omdat Adobe graag meer aandacht wilt besteden aan de integratie van kunstmatige intelligentie, biedt deze abonnementskeuze ook extra apps aan. Enkele voorbeelden zijn: Adobe Fresco. Hiermee kun je digitale schilderijen maken. Met Adobe Express maak je snel en gemakkelijk met behulp van AI de mooiste digitale ontwerpen en designs. En met Adobe Firefly kun je met behulp van kunstmatige intelligentie afbeeldingen genereren.
€101,35 per maand (maandelijks opzegbaar) | 100 GB cloud €33,77 de eerste zes maanden, daarna €67,57 (jaarabonnement) | 100 GB cloud €780,74 vooruitbetaling voor een heel jaar| 100 GB cloud
Naast dat Adobe de bekende programma’s Photoshop en Lightroom aanbiedt is er voor de creatieveling een nog breder scala aan programma’s. Denk hierbij aan programma’s voor designers (Illustrator), website bouwers (Spark) en filmmakers (Première).
Indien je naast het fotograferen dus ook veel bezig bent met andere creatieve kunstvormen, is dit een geschikt lidmaatschap. Je kunt daarbij kiezen voor een jaarabonnement. Dan betaal je met de huidige actie eerst zes maanden lang €33,77 per maand. Na zes maanden betaal je €67,57. Wanneer je per maand wilt betalen en iedere maand zou willen opzeggen, dan kost een abonnement al gauw €101,35 per maand.
Onze tip is om dus goed te kijken naar wat je zelf echt nodig hebt en ook daadwerkelijk gaat gebruiken. Heb je twijfel? Adobe biedt vaak de mogelijkheid om 30 dagen een proefperiode aan te gaan.
€36,29 per maand voor een jaar €60,49 per maand, maandelijks opzegbaar €435,45 eenmalige betaling voor een jaar
Het stock abonnement is niet zozeer voor het bewerken. Met dit abonnement krijg je toegang tot rechtvrije foto’s, sjablonen en meer om te gebruiken voor social media en voor creatieve projecten.
Indien je het juiste lidmaatschap hebt gevonden die het beste bij jou past willen we je graag extra kennis aanbieden. Leer Adobe Lightroom of Photoshop door en door kennen met onze Nederlandstalige Online cursussen.
De nieuwste versie van Adobe Photoshop (versie 26.0) is sinds oktober dit jaar beschikbaar. Deze nieuwe update is de eerste versie van Adobe Photoshop 2025. Je kunt jouw versie updaten via de Creative Cloud manager. Navigeer hiervoor naar ‘apps’ en werk het programma bij. In dit artikel bespreken we de belangrijkste nieuwe functies die deze release met zich meebrengt.
Verbeterde Selectie- en Maskeringsmogelijkheden
Photoshop staat al bekend om zijn geavanceerde selectiehulpmiddelen, maar met update 26.0 zijn deze nog verder verbeterd. Met de vernieuwde ‘Object Select’-tool is het nu eenvoudiger om specifieke objecten te selecteren, zelfs in complexe scènes. De tool kan automatisch randen detecteren en maakt het eenvoudiger om snelle aanpassingen te maken, wat ideaal is voor ontwerpers die vaak met gecompliceerde composities werken.
Automatisch Vullen met AI
Adobe heeft een belangrijke stap gezet met de integratie van nog meer kunstmatige intelligentie (AI) in Photoshop. Met de nieuwe ‘Content-Aware Fill’ op basis van Adobe Sensei-technologie kunnen gebruikers ongewenste elementen uit afbeeldingen verwijderen door ze automatisch te laten opvullen met de omgeving. De verbeterde algoritmen zorgen voor nog natuurlijkere resultaten, vooral bij het verwijderen van objecten uit gedetailleerde achtergronden.
Op onderstaande foto is te zien hoe de nieuwe update het maken van een selectie gemakkelijker maakt. Waarbij je voorheen het gehele onderwerp handmatig moest selecteren, kun je nu een grove selectie maken rondom de contouren van het onderwerp.
Generatieve AI uitGeneratieve AI aan
De tool-verwijderen kan nu ook met of zonder kunstmatige intelligentie gebruikt worden. Wanneer je generatieve AI uit zet komt het resultaat meer in de buurt van de content-aware-fill, waarbij het programma kijk naar de omliggende data om zo de leegte in te vullen.
Update voor Generatief vullen
Krijg meer fotorealistische beelden met het nieuwste Adobe Firefly Image Model.
De functies generatief vullen en uitbreiden worden nu aangedreven door het nieuwste Adobe Firefly Image Model, dat aanzienlijk verbeterde fotografische kwaliteit biedt. Daarnaast zorgt de update voor een verbeterde interpretatie van complexe beschrijvingen en biedt het de gebruiker meer variatie in de gegenereerde resultaten.
De gegenereerde afbeeldingen zijn van hogere kwaliteit, waardoor je met meer vertrouwen, controle en detail kunt creëren en je visie tot leven kunt brengen.
Generatieve achtergronden
Achtergronden verwijderen was al enige tijd mogelijk, maar het opvragen van nieuwe generatieve achtergronden is verbeterd. Zo weet de kunstmatige intelligentie nu de suggesties te baseren op de lichtval, schaduwen en sfeer van de hoofdfoto.
Meer leren over Adobe Photoshop
We hebben nog een leuke extra voor iedere Adobe Photoshop gebruiker, namelijk een spiekbriefje met sneltoetsen. Sneltoetsen zijn de toetsen op je toetsenbord waar een bepaalde Photoshop actie achter zit. Door veel sneltoetsen te gebruiken, kun je een stuk sneller werken in dit fotobewerkingsprogramma. Samen met de tips voor het importeren van voorinstellingen kun je dus nòg vlotter bewerken! Vul hieronder je naam en e-mailadres in en wij mailen het spiekbriefje binnen 15 minuten:
Tanden witter maken in Adobe Photoshop is een handige manier om portretfoto’s net dat beetje extra te geven. Met enkele eenvoudige bewerkingen kun je op een subtiele en natuurlijk manier tanden witter doen lijken zonder dat ze er onnatuurlijk uitzien. In dit artikel delen we een stapsgewijze handleiding om je op weg te helpen.
In deze voor en na foto’s is goed het verschil te zien. Je leert in dit artikel de tanden witter te maken, zonder dat het onnatuurlijk over zal komen.
Stap 1:
De eerste stap is het selecteren en openen van de foto in Adobe Photoshop. Aan de foto voeg je vervolgens een aanpassingslaag toe: kleurtoon/verzadiging.
Dit is van belang omdat de aanpassing die we gaan maken met name invloed zal hebben op kleur.
Stap 2 en 3:
In plaats van het omzetten van kleur naar zwart-wit, kiezen we er juist voor om de gele tinten uit de foto aan te pakken. Dit is namelijk de kleurtoon die de ‘gelere’ tanden veroorzaakt. De verzadiging van de gele tinten kun je vervolgens naar wens aanpassen. Ook de lichtheid van de tanden pas je in dit menu aan.
Omdat de huidige aanpassing de gehele onderliggende laag beïnvloed, maken we bij de volgende stap een masker.
Stap 4:
Klik op de eigenschappen en vervolgens op het icoon voor de maskers. Hierin bevindt zich de optie ‘omkeren’. Klik op deze optie om een omgekeerd masker te maken.
De bewerking die we bij tap 3 gedaan hebben om de gele tinten te verminderen ligt nu verborgen onder de maskerlaag.
Stap 5:
Als laatste stap zullen we de delen inkleuren met het aanpassingspenseel, waardoor de bewerking zichtbaar zal worden. Zorg ervoor dat je de maskerlaag geselecteerd hebt om hierin te kunnen werken.
Gebruik de sneltoetsen [ of ] om het penseelformaat te veranderen.
Kleur de tanden in, het effect zal gelijk zichtbaar zijn!
Tips om je bewerking natuurlijk te houden
Werk altijd subtiel: Tanden die te wit zijn kunnen er onnatuurlijk uitzien en de aandacht afleiden van het totale beeld. Controleer de omgevingsbelichting:
Zorg ervoor dat de kleur van de tanden past bij het licht en de kleurtonen van de rest van de foto.
Experimenteer met meerdere lagen: Soms kan het effectief zijn om meerdere aanpassingslagen met lagere effecten te gebruiken in plaats van één sterke aanpassing.
HANDIGE PHOTOSHOP SNELTOETSEN
We hebben nog een leuke extra voor iedere Adobe Photoshop gebruiker, namelijk een spiekbriefje met sneltoetsen. Sneltoetsen zijn de toetsen op je toetsenbord waar een bepaalde Photoshop actie achter zit. Door veel sneltoetsen te gebruiken, kun je een stuk sneller werken in dit fotobewerkingsprogramma. Samen met de tips voor het importeren van voorinstellingen kun je dus nòg vlotter bewerken! Vul hieronder je naam en e-mailadres in en wij mailen het spiekbriefje binnen 15 minuten:
Luminar tips
De beste tips voor Luminar hebben wij op onze blog staan. Daarin vind je informatie over de mogelijkheden van het programma en handige tutorials! Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
De beste tips voor de beginnende en gevorderde fotobewerker hebben wij op onze blog staan. Lees de artikelen, bekijk de leerzame video tutorials en leer meer.
Niets is wat het lijkt. En zo ook bij een foto, want wist jij al dat er achter het fotobestand een hele nieuwe wereld aan opgeslagen informatie ligt? Deze informatie wordt niet voor niets opgeslagen. De informatie kan voor jou namelijk erg waardevol zijn. Misschien heeft iemand je weleens gevraagd wat de Exif-gegevens van je foto zijn. Wat deze gegevens precies zijn en wat je ermee kunt? Dat wordt in deze blog behandeld.
Exif staat voor Exchangeable Image File Format, dit is de metadata voor afbeeldingsbestanden. Het is gemakkelijk te onthouden, omdat het woord ‘extra’ wel heel erg dicht in de buurt komt van Exif. Laat je niet meteen afschrikken door deze moeilijke woorden. Metadata betekent namelijk niks anders dan: data over data. In de Exif kun je dus de gegevens van je foto terugvinden. Dit zijn behoorlijk wat gegevens die voor de fotograaf zeker interessant zijn om te bekijken. In de Exif-gegevens van een foto is de volgende informatie terug te lezen:
– Datum en tijd van de foto opname – Merk en model van de camera – Merk en model van het objectief – Naam van de eigenaar van de camera en eventueel copyright informatie – Je gebruikte instellingen zoals diafragma, sluitertijd en ISO – Brandpuntsafstand (zoom-afstand) – Bestandsgrootte en aanwezige pixels – Eventuele aanwezige accessoires zoals een externe flitser – De GPS gegevens indien de camera deze functie heeft
Zo is het bij een foto onmisbaar om de datum en tijd te kunnen lezen om bijvoorbeeld foto’s te kunnen sorteren. Door het merk te achterhalen kun je gemakkelijk terugvinden welke camera en lens je toen gebruikte voor een bepaalde foto. Verder kun je middels copyright informatie jouw foto’s beschermen. De copyrights gegevens worden namelijk ook opgeslagen wanneer iemand anders een foto zou downloaden. Dit zorgt voor de extra bescherming voor jou als fotograaf, maar je kunt natuurlijk ook altijd een watermerk toevoegen. Vervolgens maken GPS gegevens het gemakkelijk om de exacte locatie van de gemaakte foto te achterhalen. Op websites zoals Flickr wordt er bij afbeeldingen, indien ingesteld, een locatie bij de foto vermeld. Al deze gegevens kunnen erg handig zijn, maar niet alle gegevens zijn in te zien zondereen speciaal fotobewerkingsprogramma. Verder in dit artikel is terug te vinden welke informatie waar en wanneer zichtbaar zal zijn.
Vooraf in te stellen instellingen
Sommige onderdelen van de Exif moet je zelf vooraf eenmalig instellen. Denk hierbij aan de datum & tijd, locatie en informatie van de fotograaf. Zo is het voor de datum- en tijdnotatie van belang dat je dat handmatig instelt in de camera. Eenmaal juist ingesteld, zal de camera automatisch de daaropvolgende notaties aanpassen. Naast de datum- en tijdnotatie is het ook mogelijk je eigen naam in de camera te noteren. De Exif zal dan in het vervolg bij iedere foto die je maakt jouw naam vermelden. Voor de wat nieuwere cameramodellen is het daarnaast ook mogelijk om de locatie op te slaan. Natuurlijk is daarvoor eerst vereist dat je handmatig toestemming aan de camera geeft. Nadat de foto genomen is en op de computer is geïmporteerd heb je nog de mogelijkheid om gegevens te wijzigen of verwijderen. Dit kan handig zijn wanneer je foto’s gaat delen met anderen of wanneer de datum of tijd verkeerd stond (Bijvoorbeeld omdat je jezelf op een ander werelddeel begaf). Wijzigen of verwijderen is mogelijk via fotobewerkingsprogramma’s zoals Photoshop, Lightroom en Luminar 4. Daarnaast is het ook mogelijk om géén metagegevens op te slaan, door foto’s te exporteren zonder de metagegevens mee te nemen of de metagegevens van het origineel te bewerken. Hoe je dit met bijvoorbeeld Lightroom doet wordt later in dit artikel uitgelegd of klik hier om gelijk naar het kopje te springen.
Leren van je exif gegevens
Vroeger bij analoge fotografie moest je de gebruikte instellingen allemaal netjes opschrijven of als je een heel goed geheugen had onthouden. Het grote voordeel van digitale fotografie is dat deze gegevens allemaal in de Exif worden opgeslagen. Door naar de Exif-gegevens van een foto te kijken kun je dus zien met welke sluitertijd, diafragma, ISO waarde en brandpunt afstand de foto is gemaakt (zoals op onderstaande foto). Dit is erg handig wanneer je veel aan het oefenen bent. Je kunt achteraf dus heel gemakkelijk zien welke instellingen welke effecten hebben. Welk diafragma zorgt bijvoorbeeld voor de mooiste achtergrond? Ook kun je op deze manier zien waar je nog foutjes maakt. Een onscherpe foto kan namelijk verschillende oorzaken hebben, je sluitertijd kan te langzaam zijn of je hebt misschien op het verkeerde punt scherp gesteld. Al deze gegevens zijn weer terug te lezen. Erg handig dus!
ISO 100, F/2.4, 1/125s, 4.48mm
Waar kun je de Exif-gegevens terugzien?
De Exif-gegevens zijn op iedere computer te achterhalen. Daarvoor hoef je niet per se een (duur) fotobewerkingsprogramma te hebben. We belichten daarom de diverse manieren waarop de Exif-gegevens te achterhalen zijn.
Exif-gegevens achterhalen via Mac of Windows computer
Via Mac is het mogelijk om de Exif-gegevens direct via de Finder in te zien. Door met de rechtermuisknop op het fotobestand te klikken kun je voor de optie ‘Toon info’ kiezen. Hierna zal zich een nieuw scherm openen met de informatie over de foto. Ook de Exif-gegevens zullen hierin terug te lezen zijn. Via een Windows computer gaat dit op eenzelfde manier. Door met de rechtermuisknop op het bestand in de verkenner te klikken kun je de optie ‘Eigenschappen’ selecteren. Vervolgens zullen de Exif-gegevens onder het details-menu worden weergegeven. De Exif-gegevens die de computer standaard weergeeft zijn overigens iets minder uitgebreid dan bij fotobewerkingsprogramma’s zoals Lightroom.
Exif-gegevens lezen via Adobe Lightroom
Om de Exif-gegevens in te zien bij Lightroom dien je het fotobestand eerst te importeren in het programma. Via de Bibliotheek zal rechts vervolgens een menu verschijnen met een heleboel informatie. Onder het histogram onder het kopje ‘Metagegevens‘ is vervolgens de optie om de Exif-gegevens te selecteren. De Exif-gegevens zullen vervolgens uitgebreid worden getoond. Anders dan bij Finder of Verkenner, laat Lightroom extra informatie zien.
Exif-gegevens lezen via Adobe Photoshop
Ook via Photoshop is het zeer makkelijk om de Exif-gegevens te bekijken. Algemene Exif-gegevens zoals de gebruikte instellingen worden bij een RAW-bestand gelijk rechtsboven (in de camera-raw) weergegeven wanneer je dit bestand in Photoshop opent. Verder is het ook mogelijk om de Exif-gegevens op te vragen via Bestand > Bestandsinfo. Photoshop zal vervolgens onderstaande scherm openen.
Exif-gegevens exporteren in Adobe Lightroom
Zoals al eerder in dit artikel naar voren kwam is het mogelijk om zelf te kiezen welke informatie je vrijgeeft. Deze Exif-gegevens kun je tijdens het exporteren van een afbeelding in Adobe Lightroom zelf selecteren. Handig voor wanneer je bijvoorbeeld een foto instuurt, maar niet de GPS-gegevens vrij wilt geven omwille van privacy. Hoe je dit doet? Dit gebeurt via de gebruikelijke exporteer functie van Lightroom of via de sneltoets Ctrl + E of Command + E. Vervolgens kun je onder het kopje ‘Metagegevens‘ kiezen welke gegevens je wel of niet zou willen exporteren.
Ik hoop dat na het lezen van deze blog voor jullie duidelijk is wat Exif gegevens nu precies zijn. Het is super leerzaam om deze gegevens regelmatig te bekijken en dat raad ik jullie dus ook zeker aan. Wat is jullie favoriete manier om de Exif-gegevens te bekijken?
Vraag jij je ook af wat het beste fotobewerkingsprogramma is? In dit artikel gaan wij aanvullende uitleg geven over een aantal populaire fotobewerkingsprogramma’s inclusief de voor- en nadelen van deze fotobewerkingssoftware. . In dit artikel lees je meer over Adobe Lightroom, Photoshop CC (of CS), Photoshop Elements en Capture One. Ook besteden we aandacht aan een aantal opkomende fotobewerkingsprogramma’s die dus steeds populairder worden zoals Luminar en Afinity Photo. Of je nu een beginnende fotograaf bent of een ervaren professional, na het lezen van dit artikel weet je precies welk programma het beste aansluit bij jouw behoeften en werkwijze.
Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op januari 2025
Adobe Photoshop (voorheen bekend als Adobe Photoshop CS of Adobe Photoshop CC) is een van de meest krachtige en uitgebreide fotobewerkingsprogramma’s op de markt. De mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt, en als fotograaf kun je er alles mee doen wat je je kunt voorstellen. Echter, Photoshop is niet alleen ontworpen voor fotografen, maar ook voor designers. Hierdoor bevat het tal van functies die voor fotografen minder relevant zijn, wat het programma complex kan maken.
Dit brengt meteen een uitdaging met zich mee: Photoshop biedt zóveel mogelijkheden dat het een flinke investering in tijd vraagt om de software goed onder de knie te krijgen. Als je op zoek bent naar een programma waarmee je volledige creatieve controle hebt en elke foto kunt transformeren zoals jij dat wilt, is Adobe Photoshop echter een uitstekende keuze.
Mijn ervaring met Photoshop Ik weet nog goed hoe overweldigend mijn eerste kennismaking met Photoshop was. Ik opende het programma, werd begroet door een leeg scherm en een wirwar van menu-items en opties. Waar begin je? Zonder begeleiding kan het een behoorlijke uitdaging zijn. Een goede cursus, specifiek gericht op Adobe Photoshop voor fotografen, kan je helpen om snel de belangrijkste functies onder de knie te krijgen.
Voordelen en Nadelen van Photoshop Het grootste voordeel van Adobe Photoshop is zonder twijfel de enorme veelzijdigheid. Je kunt er werkelijk alles mee bewerken, van kleine aanpassingen tot complete transformaties. Het nadeel is dat de leercurve steil is, en het in het begin niet altijd duidelijk is hoe je bepaalde functies gebruikt om je foto’s te verbeteren. Daarnaast is Photoshop geen goedkope optie.
Vroeger moest je eenmalig ongeveer €1.000 betalen voor het professionele pakket. Tegenwoordig werkt Adobe met een abonnementsmodel. Voor €39,64 per maand (inclusief BTW) krijg je toegang tot alle mogelijkheden van Adobe Photoshop. Vind je dit te duur of zoek je een eenvoudiger alternatief? Lees dan verder, want er zijn andere opties die misschien beter bij jouw wensen passen.
Fotobewerkingsprogramma Adobe Lightroom
Adobe Lightroom is de afgelopen jaren enorm populair geworden bij zowel professionele fotografen als enthousiaste amateurs. Het programma is speciaal ontwikkeld voor fotografen en biedt een gebruiksvriendelijke omgeving waarin het bewerken en beheren van foto’s snel en efficiënt verloopt. Dankzij de talloze handige opties is Lightroom een onmisbare tool voor iedereen die zijn fotobewerking naar een hoger niveau wil tillen.
Een van de grootste voordelen van Lightroom is de bibliotheekmodule. Hiermee kun je je foto’s op een overzichtelijke manier beheren en organiseren. Door gebruik te maken van trefwoorden, collecties en metadata kun je binnen enkele seconden een specifieke foto terugvinden, zelfs als je niet meer weet in welke map deze stond. Dit bespaart enorm veel tijd, vooral wanneer je met grote fotobibliotheken werkt. Lightroom biedt de flexibiliteit om je foto’s lokaal op een harde schijf op te slaan of gebruik te maken van 1 TB cloudopslag, die is inbegrepen bij het Lightroom-abonnement. Hierdoor kun je overal en altijd bij je foto’s.
De ontwikkelmodule is het hart van Adobe Lightroom. Hier vind je uitgebreide bewerkingsmogelijkheden, van het aanpassen van belichting en contrast tot het verfijnen van kleuren en details. Wat Lightroom zo fijn maakt, is de overzichtelijke interface. Alle schuifbalkjes waarmee je je foto’s kunt aanpassen staan onder elkaar, zonder dat je verborgen menu’s hoeft te openen. Dit maakt het programma toegankelijk en intuïtief, zelfs voor beginners.
Hoewel er enige tijdsinvestering nodig is om het programma volledig onder de knie te krijgen, is Lightroom eenvoudiger te leren dan Adobe Photoshop CC. Met een goede cursus kun je snel ontdekken hoe je het maximale uit je foto’s haalt.
Met een abonnement op Adobe Lightroom, dat €14,74 per maand kost (inclusief btw), krijg je toegang tot zowel Lightroom als Photoshop CC. Een groot voordeel van het abonnementsmodel is dat je altijd gebruikmaakt van de nieuwste functies, dankzij de regelmatige updates van Adobe.
Nadelen Hoewel Lightroom krachtige tools biedt voor fotobewerking, heeft het ook enkele beperkingen. Het programma is vooral gericht op het verbeteren van foto’s op het gebied van belichting, kleur en scherpte. Creatieve functies zoals het toevoegen van tekst, frames of grafische elementen ontbreken. Gelukkig kun je Lightroom eenvoudig uitbreiden met andere programma’s, zoals Photoshop of Luminar, om deze creatieve mogelijkheden te benutten.
Conclusie Adobe Lightroom is een veelzijdig en gebruiksvriendelijk programma dat speciaal is ontworpen voor fotografen. Het biedt krachtige fotobewerkingstools en een efficiënte manier om je foto’s te organiseren. Ondanks de paar beperkingen is het een uitstekende keuze voor zowel beginners als professionals die hun fotobewerking naar een hoger niveau willen tillen.
Adobe Photoshop Elements is een gebruiksvriendelijke versie van het populaire Photoshop-programma, speciaal ontworpen voor hobbyfotografen en beginnende bewerkers. Het biedt een perfecte balans tussen krachtige tools en eenvoud, waardoor je zonder uitgebreide technische kennis prachtige resultaten kunt bereiken. Of je nu je foto’s wilt verbeteren, leuke creaties wilt maken of herinneringen wilt delen, Photoshop Elements is een uitstekende keuze.
Een van de grootste voordelen van Photoshop Elements is de toegankelijke interface. Het programma biedt drie bewerkingsmodi: Snel, Geleid en Expert. Hierdoor kun je kiezen hoe diep je in de bewerkingsmogelijkheden wilt duiken. Deze gestructureerde opzet maakt Photoshop Elements geschikt voor alle niveaus, van beginners tot gevorderden.
Photoshop Elements biedt een breed scala aan functies die ontworpen zijn om fotobewerking leuk en eenvoudig te maken:
Automatische verbeteringen: Met behulp van Adobe Sensei AI-technologie kun je met één klik belichting, kleuren en details optimaliseren.
Creatieve effecten: Voeg artistieke filters, overlays en tekst toe om je foto’s een unieke uitstraling te geven.
Retoucheertools: Verwijder ongewenste elementen, herstel oude foto’s of maak huid gladder met eenvoudige maar krachtige tools.
Fotocollages en diavoorstellingen: Maak leuke creaties zoals gepersonaliseerde collages, kaarten en video’s om je herinneringen op een bijzondere manier te delen.
Hoewel Photoshop Elements geen directe mobiele app heeft zoals Lightroom, kun je wel gebruikmaken van de Adobe Photoshop Express-app om onderweg snelle bewerkingen uit te voeren. Voor meer geavanceerde projecten kun je je werk vervolgens synchroniseren met je computer.
Photoshop Elements is krachtig, maar mist sommige geavanceerde functies van Photoshop, zoals uitgebreide lagenbewerking en professionele tools voor complexe fotomanipulaties. Voor professionele fotografen of grafische ontwerpers kan dit een beperking zijn.
Adobe Photoshop Elements is een geweldige keuze voor hobbyfotografen, gezinnen en iedereen die eenvoudige maar krachtige fotobewerking wil zonder een steile leercurve. Het biedt een breed scala aan creatieve mogelijkheden, terwijl het toegankelijk en betaalbaar blijft, namelijk €100,65 voor drie jaar.
Fotobewerkingsprogramma ON1 Photo RAW
ON1 Photo RAW is ook een relatief nieuw fotobewerkingsprogramma. Voorheen bekend als ON1 Photo en was eerst enkel als Photoshop en Lightroom Plug-in te gebruiken. Sinds enkele jaren is het fotobewerkingsprogramma ook als stand-alone programma te gebruiken. ON1 Photo RAW is een mix tussen Lightroom en Photoshop. Zo heeft het programma de mogelijkheid om een bibliotheek bij te houden, in lagen te werken en te knippen en plakken in foto’s. Een groot voordeel van ON1 Photo RAW is dat je niet langer meer foto’s hoeft te importeren, maar deze rechtstreeks vanuit de originele locatie kunt bewerken.
Qua mogelijkheden biedt ON1 Photo RAW een ruim aanbod aan mogelijkheden aan, zoals focus-stacking, panorama stitching en exposure bracketing. ON1 is het perfecte programma voor de fotograaf die zich graag dieper in fotobewerking wilt verdiepen en graag alles in één programma wilt hebben.
Verder is ON1 Photo RAW voor een eenmalige prijs aan te schaffen voor slechts €110,93 en €88,74 voor oudere ON1 Photo gebruikers. Een voordeel is dat je niet gebonden bent aan een lidmaatschap. Houd de website goed in de gaten, want regelmatig zijn er leuke kortingsacties of proefperiodes. Met de kortingscode DEROOIJ20 ontvang je 20% kortingvia deze link.
Fotobewerkingsprogramma Google Photos
Google Photo’s is een navolger van Picasa. Veel beginnende fotografen gebruikten voorheen Picasa om hun foto’s te bewerken. Evenals Google photo’s was Picasa een programma van Google. Echter heeft Google ervoor gekozen om te stoppen met Picasa. Was je Picasa gebruiker en ben je benjeuwd wat er met je oude Picasa fotos gebeurd? Google slaat je oude foto’s automatisch op in Google Photos. Via Google Photos is het mogelijk om gratis foto’s op te slaan op je persoonlijke Google Account. De fotokwaliteit wordt dan wel aangepast, maar is nog mooi scherp voor op het beeldscherm. Wil je jouw foto’s bewerken en daarna groot uitprinten? Dan is het altijd nog mogelijk om voor betaalde opslag te kiezen. Google Photos is te raadplegen via de computer, tablet en smartphone. Dat maakt Google Photos een erg handige plek om (automatisch) je fotobibliotheek in op te slaan. Aan de hand van gezichtsherkenning en object herkenning kun je overigens ook heel snel foto’s terugvinden.
Foto’s bewerken met Google Photos Via Google Photos kun je dus gratis heel veel foto’s opslaan én plaatselijk bewerken, ordenen en delen met anderen. Welke bewerkingen kun je allemaal doen met Google Photo’s? Qua bewerkingen gaat het echt om de basisbewerkingen, zoals belichting en het bijsnijden van de foto. Dat is natuurlijk erg handig als je hier veel gebruik van maakt. Ook heeft google enkele kant en klare filters, waarmee je leuke effecten (waaronder zwart-wit) direct toe kunt passen op je foto’s. Kortom, ben je op zoek naar een plek voor al je foto’s die de mogelijkheid biedt om enkele basisbewerkingen te doen? Dan is Google Photos zeker een aanrader.
Fotobewerkingsprogramma Luminar Neo
Luminar Neo is het nieuwste fotobewerkingsprogramma gemaakt door Skylum (voorheen Macphun) en is beschikbaar voor Mac en Windows. Skylum is ook bekend van fotobewerkingsprogramma’s Luminar 4, Aurora HDR en LuminarAI.
Een belangrijk verschil dat Luminar Neo heeft ten opzichte van LuminarAI is dat het weer mogelijk is om met lagen te werken. Daarnaast werkt Luminar Neo een stuk sneller dan zijn voorganger. Natuurlijk zijn er ook nieuwe functies bijgekomen. Zo beschikt Luminar Neo over Relight AI. Daarmee is het mogelijk om gedeeltes van de foto aan te passen. Bijvoorbeeld het bewerken van de lucht, zonder het landschap aan te tasten. Verder is het in Luminar Neo nog makkelijker om stroomkabels en (sensor)stofjes te verwijderen uit de foto. Daarnaast is het in Luminar Neo mogelijk om gemakkelijk de achtergrond te verwijderen. Handig wanneer je in lagen wilt werken met bijvoorbeeld portretfoto’s. En als deze extra opties nog niet genoeg zijn is het ook nog mogelijk om in Luminar Neo jouw eigen foto catalogus bij te houden. Na de update van juli 2022 is het in Luminar Neo optioneel om de HDR Merge functie toe te voegen aan het fotobewerkingsprogramma voor €49,-.
Maak je ook gebruik van de Adobe Creative Cloud? Dan kun je Luminar Neo ook als Adobe Lightroom en Adobe Photoshop extensie gebruiken. Dat is handig, wanneer je specifieke Luminar filters mooi vindt of een aantal bewerkingen liever in Luminar wilt uitvoeren. Doordat de programma’s nauw samenwerken heb je alle bewerkingsmogelijkheden binnen handbereik.
Luminar Neo kun je aanschaffen voor een eenmalig bedrag met levenslange toegang of op abonnementsbasis (maand- of jaarabonnenent). Dit geeft je dus alle flexibiliteit. Aangezien de prijs afhangt van welke optie je kiest, maar ook afhangt of je in het verleden al een oudere Luminar versie gekocht hebt, raden wij aan onze Luminar Neo pagina te bezoeken voor meer informatie over de prijzen.
Exclusieve korting met code: MDR-NEO voor €10,- korting op Luminar Neo. De korting werkt alleen als je via deze pagina naar de Luminar website gaat en is alleen geldig op het jaarabonnement of de eenmalige betaling met levenslange toegang.
Fotobewerkingsprogramma Affinity Photo
Affinity Photo is ook een van de nieuwkomers die positief ontvangen wordt. De interface van Affinity Photo ziet er relatief eenvoudig uit waardoor het toepassen van basis fotobewerkingen geen probleem zal zijn. Naast de RAW bewerkingen kan je ook in dit programma werken met lagen, selecties maken van onderwerpen en deze vervolgens in andere foto’s toevoegen. Wat dat betreft geeft Affinity Photo je de creatieve vrijheid die je in Photoshop Elements en Photoshop CC ook hebt.
Een nadeel van Affinity Photo is dat ook hier de fotobeheer functies ontbreken. Je moet foto’s dus beheren via een programma zoals Adobe Lightroom of via de Windows Verkenner / Finder. Dit laatste heeft heel veel nadelen, want het snel opzoeken van een specifieke foto is op die manier bijna niet mogelijk als je tienduizenden foto’s hebt.
Ook voor Affinity Photo betaal je maar eenmalig een bedrag. De kosten zijn slechts 74,99 euro.
Fotobewerkingsprogramma Capture One 22
Capture One is een fotobewerkingsprogramma die is ontwikkeld door het Deense bedrijf Phase One. Naast de digitale camera’s van Phase One hebben zij ook hun eigen bewerkingssoftware. Ook bieden zij speciale versies van Capture One aan voor Sony, Fujifilm en Nikon camera’s. De RAW-bestanden worden in die versies optimaal uitgelezen. Capture One onderscheid zich van vele andere programma’s door de snelle tether-functie, beter bekend onder de term ‘Tethered Photography’. Dit biedt de gebruiker de mogelijkheid om de camera met een computer te verbinden, waarbij de foto’s direct op de computer te zien zijn. Vaak wordt dit gebruikt door studiofotografen in de fashion industrie. Capture One is verder door de vele professionele mogelijkheden een misschien wel professionelere tegenhanger van Lightroom. Verder is dit programma ook beschikbaar voor op de tablet of smartphone. Daarbij heb je natuurlijk wel minder uitgebreide functies.
Capture One is zowel los als in abonnementsvorm aan te schaffen. De prijzen liegen er niet om, want voor dit mooi complete fotoprogramma moet je aardig diep in de buidel tasten. Los betaal je voor Capture One 229 euro (voor de Fujifilm, Sony of Nikon versie) en 349 euro voor de algemene versie. Met het abonnement zijn die tarieven respectievelijk 18 euro per maand voor het pro abonnement en 49 euro voor de studio versie. Ongeacht waar je voor kiest, kun je de software installeren op twee computers/laptops.
Fotobewerkingsprogramma’s vergelijken
Hieronder vind je een aantal eigenschappen die veel fotografen belangrijk vinden bij het gebruik van een fotobewerkingsprogramma. ✔ = Aanwezig en werkt goed ➖ = Aanwezig maar met beperkte mogelijkheden ✘ = Niet aanwezig
Adobe Lightroom
Classic
Adobe Lightroom (cloud)
Adobe
Photoshop
Photoshop
Elements
Luminar Neo
Affinity
Photo
ON1 Photo RAW
Capture One Pro
RAW bewerkingen
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
HDR samenvoegen
✔
✔
✔
✔
✔ (extensie)
✔
✔
✔
Panorama samenvoegen
✔
✔
✔
➖
✔ (extensie)
✔
✔
✔
Goed retoucheren
➖
➖
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Fotobeheer functie
✔
✔
✔ (Bridge)
✔
✔
✘
✔
✔
Werken met lagen
✘
✘
✔
✔
✔
✔
➖
✔
Presets / filters
✔
✔
✔
➖
✔
✔
✔
✔
Nederlandstalig
✔
✔
✔
✔ (Windows) ✘ (Mac)
✔
✘
✔
✔
Welk fotobewerkingsprogramma moet jij kiezen?
Het fotobewerkingsprogramma dat jij moet kiezen hangt heel erg af van je budget en wat je met fotobewerking wilt bereiken. Als je geen problemen hebt om 12,09 euro per maand te betalen voor een fotobewerkingsprogramma dan zou ik zeker adviseren om het abonnement voor fotografen te nemen bij Adobe. Het lidmaatschap duurt minimaal 1 jaar, daarna is het per maand opzegbaar. Indien je dit teveel geld vindt en jij hoofdzakelijk je foto’s mooier wilt maken dan zou Luminar de beste keuze zijn. Als jij meer creatieve opties wilt hebben kom je uit bij Affinity Photo. Adobe heeft lang de leiding gehad in de wereld van de fotobewerking, maar ik sluit niet uit dat Luminar en Affinity Photo verder blijven groeien.
Welk fotobewerkingsprogramma gebruik jij?
Misschien ben jij al met fotobewerking begonnen of heb jij naar aanleiding van dit artikel een keuze kunnen maken. Ik ben benieuwd welk fotobewerkingsprogramma jij gebruikt (of gaat gebruiken). Laat het weten door te reageren op dit bericht.
Een watermerk op je foto’s zetten? Voor velen de normaalste zaak van de wereld. Echter doet nog niet iedere fotograaf aan het plaatsen van een watermerk voordat de foto op het internet komt. Toch brengt het gebruiken van een watermerk vele voordelen met zich mee. Welke voordelen dat precies zijn kun je in dit artikel lezen.
Een watermerk is een gemakkelijke manier om de herkenbaarheid van jezelf als fotograaf te waarborgen en tegelijkertijd je foto’s te beschermen tegen diefstal. Het watermerk wordt vaak in de hoek van een foto geplaatst. In het watermerk komt vaak de naam van de fotograaf of het fotografie bedrijf voor. Sommige watermerken bevatten geen text, maar lijken eerder op een logo. Watermerken worden vaak gebruikt door fotografen om eigen werk te beschermen voor ongevraagd hergebruik of om herkenbaar te zijn naar de buitenwereld. Een foto is namelijk een foto, waarbij het zonder watermerk vaak lastig is te zeggen welke fotograaf bij de foto hoort. Ook kunnen mensen die jouw foto zien, dan gelijk uitmaken dat het jouw foto is. Wanneer je een erg mooi watermerk hebt, kan dit ook extra voordelen hebben. Een watermerk maakt een foto vaak officiëler. Mensen zien dan dat de foto door een fotograaf gemaakt is die serieus met fotografie bezig is en daar dus ook trots op is. Verderop in dit artikel geven we tips voor het bedenken van een eigen uniek watermerk.
Het nut van een watermerk
De meerwaarde van het watermerk is herkenbaarheid voor jou als fotograaf en de verkleinde kans dat anderen jouw foto zomaar gaan gebruiken. Nu is het tegenwoordig erg gemakkelijk een watermerk weg te werken of wegsnijden. Iemand die handig is met Adobe Photoshop heeft jouw watermerk zo verwijderd. Daarom speelt kwaliteit ook een grote rol bij het uploaden van een foto. Verklein je foto’s altijd voordat je deze upload. De verkleinde versie heeft zo zijn voordelen. Het kleine bestand is ook kleiner van grootte en laadt daarom sneller. Ook maak je het voor anderen lastiger jouw foto te gebruiken of printen. De verkleinde versie heeft een lagere resolutie en is erg daardoor lastig te vergroten. Wanneer je de foto zou vergroten, zouden de pixels direct zichtbaar worden, wat de foto dus onbruikbaar maakt. Gelukkig niet voor jou, want jij bewaard het originele bestand veilig op de computer of harde schijf. Wel zo veilig!
Auteursrecht en watermerk Het auteursrecht is echter wat anders. Je beschermt jouw foto’s met een watermerk door anderen te laten weten dat de foto door jou gemaakt is. Het auteursrecht heb je als fotograaf echter ook zonder een watermerk op een foto. Het auteursrecht heeft te maken met het eigenaarschap van de foto en wanneer je een model of property release nodig hebt. Deze reden maakt gebruik van een copyright-teken in een watermerk ook overbodig.
Tips voor het bedenken van een eigen uniek watermerk
Eerder werd al benoemd dat een goed watermerk de foto een professionele uitstraling kan bieden. Zeker wanneer het logo uniek is, zal een foto er sneller uitspringen. Om een goed watermerk te bedenken moet je goed om je heen kijken. Wat andere fotografen bijvoorbeeld als watermerk doen, kan jou inspiratie geven. Ook kom je er op die wijze snel achter wat je zelf mooi of juist niet mooi vindt.
Wat moet je vooral niet doen? Wanneer je een watermerk bedenkt moet je voorkomen dat het watermerk de foto verstoort. Dat verstoren kan wanneer het watermerk op een verkeerde plek is geplaatst, te groot is of te robuust. Daarom even wat veelvoorkomende fouten op een rijtje:
Te groot logo (waardoor de foto wordt verpest).
Logo te dicht bij de rand van de foto (waardoor het logo afleidt).
Tijdens het opslaan van de foto met watermerk per ongeluk het origineel overschrijven.
Logo onleesbaar doordat de kleur hetzelfde is als de foto.
Vloekende kleuren (bij de sfeer van de foto)
Door rekening met de bovenstaande fouten voorkom je dat je deze zelf maakt. Tijdens het bedenken van een eigen logo moet je rekening houden met de volgende zaken:
Het watermerk moet leesbaar zijn.
Het watermerk moet transparant zijn (lees verderop in het artikel hoe je dit doet)
Het watermerk is uniek.
In het watermerk kun je dus veel kwijt. Het watermerk hoeft niet alleen uit tekst te bestaan en kan ook een combinatie zijn tussen een illustratie en tekst. Zelf ontwerpen is natuurlijk het allerleukste. Je kunt zelfs een getekend watermerk omzetten naar een digitale via programma’s zoals Photoshop. Daarmee kun je een logo gemakkelijk transparant maken. In onze Online Photoshop cursus leer je hoe dit precies kan.
Waar plaats je het watermerk in de foto?
De locatie en grootte van het watermerk is ook erg belangrijk. Meestal letten fotografen eerder op de zichtbaarheid van het logo, dan de invloed van het logo op de compositie. Een belangrijk punt is om zo consistent mogelijk het logo altijd op dezelfde plek te plaatsen. De beste plaats voor het logo is in één van de onderste hoeken van een foto. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat je het logo niet al te groot maakt. Het logo mag wel leesbaar zijn, maar niet overdreven dominant in de foto. Ook moet je voorkomen dat het logo te dicht tegen de rand van de foto aanzit. Geef ook het logo aan beide zijdes voldoende ruimte. Wanneer je aan al deze punten hebt voldaan heb je het logo perfect geplaatst.
Zo maak je het watermerk transparant
Na het bedenken van een passend watermerk is het belangrijk om hier een herbruikbaar en transparant bestand van te maken. Zo’n bestand wordt ook wel een png-bestand genoemd, waarbij de transparante delen ook in het bestand bewaard zullen blijven. Gemakkelijke manieren om dit te doen is via een fotobewerkingsprogramma, zoals Adobe Photoshop. Hierbij is het slim om rekening te houden met de achtergrond van jouw watermerk. Een egale, bijvoorbeeld witte of zwarte achtergrond is gemakkelijker te bewerken. Het fotobewerkingsprogramma is namelijk in staat de vorm te onderscheiden van de achtergrond op basis van contrast. Zo maak je zelf jouw (zelfgeschreven) watermerk transparant:
Een watermerk transparant maken met Photoshop 1. Open het door jou bedachte watermerk in Photoshop. Dit kan een tekst zijn, een foto van een tekst of een (ingescande) tekening. 2. Door middel van de selectietool kun je het onderwerp (of de achtergrond) selecteren. Door de shift en/of alt-toets kun je delen van de selectie toevoegen of weglaten. 3. Indien je het onderwerp hebt geselecteerd moet je de selectie omkeren, voordat je de vervolgstap kunt zetten. Heb je de achtergrond geselecteerd? Ga dan door naar stap 4. 4. Verwijder de achtergrond. Door de selectie te maskeren. Je vindt deze optie rechtsonderin bij de lagen. Het is van belang om eerst een masker te maken, omdat dit het mogelijk maakt de randen later te verfijnen. 5. Verfijn de randen door dubbel te klikken op de laag met het masker 6. Sla de afbeelding op als een png-bestand om de transparantie te behouden.
Een watermerk transparant maken met je Smartphone 1. Download de app Watermerk in de App- of Playstore. 2. Open het bestand van jouw watermerk 3. Creëer een tekst of upload een bestaand ontwerp.
Naast deze app bestaan er nog meer handige apps waarmee je binnen een handomdraai jouw watermerk van een transparante achtergrond kunt voorzien, zoals:
Voor het plaatsen van een watermerk op een foto heb je niet perse een duur fotobewerkingsprogramma nodig, hoewel het hebben van een fotoprogramma wel zijn voordelen heeft. Zo is het met betaalde programma’s zoals Adobe Lightroom mogelijk om de afbeeldingen in grote hoeveelheden te bewerken en exporteren mét watermerk. Dat scheelt behoorlijk wat tijd. Er zijn verschillende soorten watermerk. Zo is het mogelijk een eigen ontwerp op de foto te plaatsen of enkel voor tekst te kiezen. Wanneer je een eigen logo hebt gemaakt raden we aan deze in PNG formaat te hebben opgeslagen wanneer het logo transparantie moet bevatten. Hoe je een watermerk aan een foto kunt toevoegen leggen we uit voor aan de hand van handige betaalde, maar ook gratis programma’s.
Watermerk toevoegen met Adobe Photoshop Via Photoshop is het gemakkelijk een logo toe te voegen en waar nodig te bewerken. Het grote nadeel is dat je per foto het logo handmatig toevoegt en het dus aardig arbeidsintensief is. Een watermerk plaatsen doe je door:
Open de betreffende foto in Photoshop.
Drag en drop het bestand van het watermerk op de in Photoshop geopende foto.
Verplaats het logo en pas eventueel het formaat aan, zoals onderstaande afbeelding laat zien.
Selecteer de laag van het watermerk en kies de juiste overvloeimodus om eventuele witte of zwarte achtergronden van het logo te verwijderen.
Exporteer het eindresultaat op jpg formaat. Pas op dat je het origineel niet overschrijft.
Watermerk toevoegen met Adobe Lightroom Via Lightroom is het mogelijk om een watermerk automatisch toe te voegen aan een grote hoeveelheid foto’s. Daarbij kun je kiezen voor tekst, maar ook een zelf ontworpen PNG-bestand kan worden ingeladen in Lightroom. Dit werkt als volgt:
Selecteer het betreffende of de betreffende fotobestanden.
Open het exporteer menu door ctrl + shift + E of command + shift + E te gebruiken.
Het exporteer menu opent zich.
Ga naar het kopje ‘Watermerk’ en kies voor de optie om het watermerk te bewerken.
In het watermerk menu (zie onderstaande foto) kun je vervolgens een tekst of watermerk PNG toevoegen en eventuele schaduwen toevoegen.
Via de Editor in Lightroom heb je alle tools tot je beschikking om een watermerk te creëren of toevoegen.
Watermerk toevoegen met Luminar 4 (of nieuwer)
Met Luminar 4 is het ook mogelijk een watermerk toe te voegen door met lagen te werken. Dat werkt bij Luminar 4 als volgt:
Open de betreffende foto
Maak een nieuwe laag
Voeg het watermerk toe aan een nieuwe laag
Kies voor de optie ‘fit’ zodat het logo niet uit verhouding wordt getrokken
Kies de geschikte blend optie om eventuele witte of zwarte achtergronden te verwijderen. Dit doe je door op de drie horizontale rondjes te klikken (optie).
Verplaats het logo naar de juiste plek middels ‘layer transform’
Sla het eindresultaat op
Watermerk toevoegen Online Online zijn er diverse sites die het mogelijk maken een watermerk op 1 of soms wel meerdere foto’s tegelijk een watermerk toe te voegen. Onderstaande gratis websites zijn zo een handige manier om snel een watermerk toe te voegen:
Zoals al naar voren kwam zijn er vele manieren om een watermerk toe te voegen of te bedenken. Wanneer je eenmaal dé handtekening voor je foto’s hebt gevonden kun je daar moeilijk van afwijken. Wat is jouw favoriete manier om een watermerk aan een foto toe te voegen? Laat het ons weten in een reactie onder dit bericht!
Handige Lightroom sneltoetsen
We hebben nog een leuke extra voor iedere Adobe Lightroom gebruiker, namelijk een spiekbriefje met sneltoetsen. Sneltoetsen zijn de toetsen op je toetsenbord waar een bepaalde Lightroom actie achter zit. Door veel sneltoetsen te gebruiken, kun je een stuk sneller werken in dit fotobewerkingsprogramma. Vul hieronder je naam en e-mailadres in en wij mailen het spiekbriefje binnen 15 minuten:
DE BESTE TIPS VOOR CAMERA'S EN ACCESSOIRES
De beste objectieven
De beste tips voor Adobe Lightroom hebben wij op onze blog staan. Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
De camerasensor en de lens reinigen is als het opereren van de camera. Je moet goed weten waar je mee bezig bent om mogelijk dure grapjes te voorkomen. In ons artikel leggen we uit hoe je het best je camera kan schoonmaken en waar je op moet letten.
Hoe weet je wanneer je camera een schoonmaakbeurt nodig heeft?
Iedere keer dat je een lens verwisselt stel je jouw camerasensor bloot aan stof. Het is daarom af te raden om je lens te verwisselen in stoffige of winderige omgevingen. Helaas is dit niet voldoende om stof 100% te bestrijden. Naast dat stof en electronica niet goed samengaan, heeft het ook nog directe gevolgen voor je foto’s. Misschien is het jou weleens opgevallen. Kleine -tot dusver vaak onverklaarbare- grijze stippen op foto’s die altijd op dezelfde plek zitten. Op het eerste oog zie je ze vaak niet gelijk. Wanneer je ze eenmaal ziet kun je ze niet meer wegdenken.
Stof op je sensor is op het eerste oog niet gelijk zichtbaar
Uitzonderingen
Er zijn een paar elementen waarmee je rekening moet houden, voordat je gelijk je camera gaat reinigen. Het reinigingsproces moet je zoals eerder aangegeven, eigenlijk zien als een hele operatie. Allereerst kan het zijn dat je stofdeeltjes of vlekken ziet, wanneer je door de viewfinder van jouw camera kijkt. Eenmaal wanneer je de foto hebt gemaakt, zitten deze stofdeeltjes niet op de foto. De viewfinder laat jou het letterlijke beeld van de spiegel zien (in geval van een spiegelreflexcamera). De spiegel kun je gemakkelijk reinigen met een blaasbalg. Deze komt later in deze blog nog terug. Wanneer je stof ziet die dus niet in de foto terugkomt, moet je kijken hoe schoon jouw viewfinder eigenlijk is. Daarnaast zijn stofdeeltjes vaak minder snel zichtbaar bij een lage f-waarde. De camera kijkt daar dan als het ware doorheen en de stofdeeltjes worden zo vervormd dat ze onherkenbaar worden in de foto. Zie je de stofdeeltjes steeds weer terugkomen op dezelfde plek op verschillende foto’s? Dan heb je waarschijnlijk wel te maken met stoffige sensor.
Automatische sensor reiniging en spiegelreiniging
Steeds meer spiegelreflexcamera’s hebben een automatisch functie om de sensor te reinigen. De camera verwijderd dan de stofdeeltjes door te trillen. De stof wordt opgevangen in de camera en moet dus wel zorgvuldig geleegd worden. De spiegelreiniging staat los van de sensor reiniging. Wanneer je gebruik maakt van deze functie, moet je de camera enkele seconden de tijd geven en op een stabiele plek neerzetten. Daarnaast moet je voldoende batterijvermogen hebben, om onderbrekingen van het proces (en daardoor mogelijke schade) te voorkomen.
Bij een spiegelreflex moet je eerst automatisch de spiegel opklappen om bij de sensor te kunnen komen.
Zo herken je sensor stof
Voordat je met de ‘grote schoonmaak’ begint zijn er een aantal stappen om erachter te komen of dit daadwerkelijk noodzakelijk is.
Stel het diafragma van je camera in op een hoge f-waarde, zoals f/16 of f/22.
Maak gebruik van de laagste ISO, om stof niet te verwarren met ruis.
Maak een foto van een egaal vel papier, om zo later gemakkelijk stof te herkennen. Zet eventueel de autofocus uit en stel handmatig scherp. De camera kan namelijk niet op een egale kleur scherpstellen.
Importeer de foto naar je computer en inspecteer deze (Door in te zoomen).
Wanneer je stofdeeltjes herkent, zoals hierboven genoemd, doe je er goed aan de sensor te reinigen.
Zo maak je de sensor schoon (zonder vocht)
Voor de reiniging heb je een lens swab nodig en speciale vloeistof. Gelukkig is de aanschaf niet al te prijzig. Goede reinigingssets zijn bijvoorbeeld VSGOen Caruba. Schoonmaken kan met of zonder vloeistof. Voor reiniging zonder vloeistof ga je als volgt aan de slag:
Vind een goed belichte, wind en stofvrije ruimte.
Check of je batterij vol is en verwijder de lens.
Activeer de automatische spiegel reiniging. De sensor wordt nu blootgesteld (alleen voor spiegelreflex)
Houd de camera sensor naar de grond gericht, zodat het LCD-scherm naar het plafond gericht staat. Zo voorkom je dat stof in de sensor valt.
Maak gebruik van de blaasgalg om overtollig stof te verwijderen. Let op: Raak de sensor absoluut niet aan.
Plaats de lens weer op de camera en maak testfoto’s.
Is het probleem niet verholpen? Probeer dan de onderstaande methode, maar doe dat alleen als je het aan durft. Je kunt dit ook laten doen in een fotospeciaalzaak.
Zo maak je de sensor schoon (met vocht)
Zoals je net al las, kun je de sensor van jouw camera ook met vloeistof reinigen. Dat gaat dan als volgt:
Verwijder de lens en leg de camera met het LCD-scherm op tafel.
Activeer de automatische spiegel reiniging. De sensor wordt getoond (alleen voor spiegelreflex).
Verwijder stof door eerst de blaasgalg te gebruiken.
Plaats twee (of drie) druppels vloeistof op de lens swab. Zorg ervoor dat de swab de vloeistof op kan nemen. Gebruik dus niet teveel druppels vloeistof.
Beweeg de lens swab in één rechte lijn, zonder al te veel druk uit te oefenen.
Gebruik een vergrootglas om te kijken of daadwerkelijk alle stof verwijderd is.
Is er nog stof? Ga weer naar stap 4 en pak een nieuwe swab.
Zo maak je de lens schoon
Heb je net een nieuwe lens aangeschaft? Voorkom dat je de lens zelf moet schoonmaken waarbij je eventuele lenscoatings kunt beschadigen. Door een UV- of beschermfilter te gebruiken hoef je hooguit het filter te reinigen.
Blaasbalg – Maak gebruik van een blaasbalg om de stofdeeltjes van de lens af te blazen. Dit is van belang, omdat stof (of zand) kan zorgen voor onherstelbare krassen. Je kunt het kwastje van de lenspen gebruiken om stof langs de randen te verwijderen. Zowel de blaasbalg als de lenspen vind je terug in onze camera schoonmaakset.
Lenspen – Met een lenspen kun je ook hardnekkiger vuil van het lensglas verwijderen. Met de fluwelen tip kun je wat extra kracht zetten waardoor je vrijwel nooit vloeistof nodig hebt om het lensglas schoon te maken.
Lensdoekje – Niet alle soorten stoffen zijn geschikt voor het schoonmaken van een lens. Brillendragers hebben vaak de neiging om met een kledingstuk hun bril snel te reinigen. De verfijning van een lensdoekje is overigens speciaal gemaakt voor de lens om geen krassen achter te laten. De stof is daardoor ook zo glad als zijde. Zorg altijd voor een glad oppervlakte van het doekje en wrijf door ronde bewegingen te maken. Werk altijd van binnen naar buiten.
Wanneer je een nieuw objectief wilt kopen, heb je een hele hoop verschillende opties. Een van deze opties is de keuze voor wel of geen beeldstabilisatie. Vandaag vertel ik jullie waarom dit wel of niet een voordeel biedt!
Waarom wel?
Meer licht
Het grootste voordeel van beeldstabilisatie is dat je een langere sluitertijd kunt gebruiken. Een langere sluitertijd zorgt voor meer licht op je sensor, maar normaal gesproken ook voor meer beweging in je foto. Door trillingen, van bijvoorbeeld je hand, kan dan de hele foto bewogen raken. Beeldstabilisatie vangt deze trilling op. Dit betekent dus dat je met een langzamere sluitertijd kunt blijven fotograferen, maar alsnog een mooi bevroren foto krijgt. Dit is dus perfect in situaties met weinig licht. Let er wel op dat beeldstabilisatie alleen de trillingen van je hand opvangt en dus niks aan de beweging van het onderwerp doet, hier kom ik verder in het artikel nog op terug.
Filmen
Gebruik je je camera ook af en toe om te filmen? Dan is beeldstabilisatie zeker geen overbodige luxe. Beeldstabilisatie vangt ook tijdens het filmen kleine bewegingen op. Misschien heb je weleens een filmpje met behoorlijk wat trillingen gezien en ervaren dat dit vrij afleidend werkt. Een mooi vloeiend beeld zorgt daarentegen meteen voor een mooi rustig resultaat.
Waarom niet?
Actiefoto’s
Beeldstabilisatie heeft niet altijd een meerwaarde. Een van de soorten fotografie waarbij het niet uitmaakt of je objectief wel of geen beeldstabilisatie heeft, is bij actiefotografie. Bij actiefoto’s kies je namelijk altijd voor een sluitertijd welke snel genoeg is om je onderwerp te bevriezen. Deze sluitertijd is normaal gesproken ook altijd snel genoeg om je eigen trillingen te bevriezen. Daarnaast compenseert beeldstabilisatie alleen handtrillingen en heeft het dus geen invloed op de beweging van je onderwerp.
Statief
Daarnaast bestaat er ook nog een ander hulpmiddel om trillingen te voorkomen, namelijk een statief. Bij een statief is er geen sprake van handtrillingen en heeft beeldstabilisatie dus geen functie. Het kan hier zelfs tegen je werken doordat de beeldstabilisatie steeds blijft corrigeren voor bewegingen die er niet zijn. Dit kan uiteindelijk dus ook iets van onscherpte veroorzaken en daarom wordt altijd geadviseerd om de beeldstabilisatie tijdens het fotograferen met een statief uit te zetten.
Brandpuntafstand
De hoeveelheid trilling is verder ook afhankelijk van de brandpuntafstand (aantal mm) van je objectief. Bij een telelens is trilling namelijk veel eerder te zien dan bij een groothoek. En bij een groothoek kun je dus langer, zonder beeldstabilisatie uit de hand blijven fotograferen.
Kosten
Als je bovenstaande voor en nadelen leest denk je misschien “Waarom zou ik niet gewoon voor een objectief met beeldstabilisatie gaan en het alleen gebruiken wanneer ik het nodig heb”. Dat is zeker een optie, want beeldstabilisatie kun je namelijk aan en uit zetten. Helaas zijn objectieven met beeldstabilisatie vaak een stuk duurder dan de versie zonder. Nu moet ik er wel bij vertellen dat de bouwkwaliteit van deze lenzen meestal ook een stukje beter is, dus dat is ook een oorzaak van het prijsverschil. En dit stukje extra bouwkwaliteit kan natuurlijk ook meespelen in je uiteindelijke keuze voor je objectief. Maar mocht je nu twee verder identieke objectieven hebben, met als enige verschil wel of geen beeldstabilisatie, ga dan zeker bij jezelf na of de beeldstabilisatie het prijsverschil waard vindt.
Je loopt bij je huidige lens tegen beperkingen aan, wilt beginnen met een ander soort fotografie of je bent misschien wel helemaal nieuw in het fotografie wereldje. Wat je reden ook is, als je bij dit artikel terecht bent gekomen, is de kans groot dat je een nieuwe lens wilt aanschaffen. Je hebt misschien al een beetje rondgekeken en dan heb je vast gezien dat er echt een gigantisch aanbod aan verschillende lenzen is. Van de ene kant fijn dat er zoveel keus is, maar van de andere kant ook erg verwarrend. Want hoe weet je nu waar je op moet letten en of je wel de goede keuze maakt? Om het allemaal nog wat moeilijker te maken worden er ook nog rare cijfertjes en afkortingen in de naam van de lens genoemd. Wanneer je deze eenmaal begrijpt, maakt dat het kiezen voor een geschikte lens een stuk makkelijker. Vandaag leg ik jullie uit waar deze cijfertjes en afkortingen precies voor staan en waar je bij het kopen van een nieuwe lens op moet letten.
Even tussendoor Het is belangrijk dat, voordat je een nieuwe lens gaat aanschaffen, je bedenkt voor welk doel je deze gaat gebruiken. Bij het fotograferen van landschappen stel je waarschijnlijk hele andere eisen dan bij portretten.
Het merk
Meestal wordt als eerste het merk genoemd. Zoals je misschien wel verwacht passen Canon lenzen op Canon body’s en Nikon lenzen op Nikon body’s. Nu zijn er ook nog andere grote merken te koop, bijvoorbeeld Tamron en Sigma. Deze lenzen passen op Canon en op Nikon body’s, wel moet je erop letten of de lens een Canon of Nikon vatting heeft.
Soort lensvatting
Als tweede wordt het soort lensvatting aangegeven. Bij Canon bestaan er twee verschillende soorten, namelijk EF en EF-s. Als je een cropcamera hebt (waar alle instapmodellen onder vallen) maakt deze lensvatting niet veel uit. EF en EF-s lenzen passen namelijk beide op cropcamera’s. Op een fullframecamera passen alleen EF lenzen.
Aantal mm
In het voorbeeldplaatje staat 18-55mm. Dit is de brandpuntafstand, de afstand tussen het midden van de lens en de plaats waar de lichtstralen samenkomen. Hoe dit precies werkt, is nu niet zo van belang. Kort gezegd beschrijven deze getallen de hoek van je foto. Dus hoe kleiner het getal, hoe meer je lens richting groothoek gaat. Denk hierbij aan ongeveer 10-20mm. Deze lenzen zijn uitermate geschikt voor het fotograferen van wijde landschappen. En hoe groter het getal, hoe meer je op een onderwerp kunt inzoomen. Met een 500mm lens kun je van veraf onderwerpen fotograferen, superhandig als je op safari gaat (of als je een stalker wilt uithangen).
Lichtsterkte
Een ander belangrijk punt is de lichtsterkte van je objectief, hiermee bedoelen we het maximale diafragma. Dat wordt in het voorbeeld met f/3.5-5.6 aangegeven. Hoe groter het diafragma (kleiner getal) hoe meer licht binnenvalt en hoe hoger de lichtsterkte. Zoals je in het voorbeeld kunt zien staat er een bereik in plaats van een vast getal. Dit betekent dat het maximale diafragma op 18mm f/3.5 is en op 55mm f/5.6. Let hier dus op, want het kan nogal een tegenvaller zijn als je er ineens achter komt dat wanneer je helemaal hebt ingezoomd je geen groot diafragma kunt gebruiken. Meestal hebben de duurdere lenzen wel over het hele zoombereik dezelfde lichtsterkte.
Zoomlens of prime
Dan heb je nog de keuze tussen een zoomlens (bv een 18-55mm) of een prime lens (bv een 50mm). Met een zoomlens kun je zoals het woord al doet vermoeden in en uitzoomen, je bent daardoor een stukje flexibeler! Een prime lens heeft een vaste brandpuntafstand, wat betekent dat je zelf dichterbij of verder weg van het object moet gaan staan. Wel heeft een prime lens als voordeel dat de prijs/kwaliteit verhouding een stuk beter is. Zoom gaat namelijk altijd ten koste van de kwaliteit, dit heeft met de bouw van de lens te maken.
Beeldstabilisatie
Als laatste heb je nog de keuze tussen wel of geen beeldstabilisatie. Dit wordt bij canon met IS en bij Nikon met VR aangegeven. Beeldstabilisatie compenseert de trilling van je handen en je kunt hierdoor een langzamere sluitertijd gebruiken. Let wel op dat beeldstabilisatie alleen de trilling van je handen verminderd en dus niet de bewegingsonscherpte die wordt veroorzaakt doordat je object beweegt.
Ik hoop dat alle cijfertjes en afkortingen in de naam van de lens nu duidelijk zijn geworden! Mocht je nog vragen hebben, stel ze dan hierbeneden!
Tips over statieven
De beste tips over statieven hebben wij op onze blog staan. Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
In meerdere takken van fotografie worden statieven gebruikt. Een statief geeft stabiliteit en helpt je na te denken over je compositie. In dit artikel neem ik je mee in het belang van een (goed) statief.
Waarom een statief?
Zoals aangegeven geeft een statief stabiliteit, met name bij fotografie met lange sluitertijden zoals bij nachtfotografie. Het statief zorgt ervoor dat je camera echt stil ‘staat’, zodat geen beweging geregistreerd wordt bij het opnemen. Fotografeer je uit de hand met een sluitertijd van 1 sec, dan registreert je camera al trillingen van je hand. Het statief is daarom welkom.
Een tweede reden om een statief te gebruiken is je compositie. Misschien vind je dit een rare reden, maar dit heeft al diverse keren mij een betere foto opgeleverd. Het neerzetten van het statief dwing je na te denken over je compositie. Niet iedere plek is geschikt voor een statief. Daarnaast kan het verschuiven van 5 centimeter van je statief een compleet andere compositie opleveren. Door na te denken over de plek van je statief, denk je indirect na over je compositie.
Materiaalkeuze
Statieven zijn in diverse soorten en maten te krijgen. Belangrijk is om te weten waarvoor je het statief gebruikt. Daarbij is de tak van fotografie belangrijk. Het maakt een verschil uit als je werkt in een studio of op een winderig strand. De laatstgenoemde locatie heeft een zwaarder statief nodig dan de eerstgenoemde locatie. Immers, het statief moet voor stabiliteit zorgen.
Ook het materiaal waarvan een statief gemaakt is, is belangrijk. De goedkopere statieven zijn doorgaans van aluminium gemaakt, terwijl de duurdere statieven gemaakt zijn van carbon, magnesium legering of polymeer. Laatst genoemde materialen zijn oersterk en toch erg licht. Als landschapsfotograaf sta ik dan voor een lastige keuze: ga ik voor robuust (i.v.m. stabiliteit bij winderig weer) en zwaar, of voor gemak en lichtgewicht. De fotograaf dient deze afweging voor zichzelf te maken, afwegende met zijn/haar tak van fotografie.
Type kop
Statieven zijn niet alleen in verschillende materialen te verkrijgen, maar ook met diverse statiefkoppen. Ook in dit geval zien we dat in het goedkopere segment de statiefkop vaak geïntegreerd is, terwijl bij het duurdere segment de keuze voor een statiefkop zelf gemaakt kan worden, passend bij jouw tak van fotografie.
De meest bekende statiefkop is de zogenaamde ‘driewegkop’. Met drie hendels, afzonderlijk van elkaar te bedienen, kun je de kop in iedere gewenste stand zetten. Dit vraagt nauwkeurigheid en drie handelingen. Daarnaast heb je ook een balhoofd. Dankzij een kogelconstructie kun je de statiefkop alle gewenste kanten op bewegen. Dit alles in één vloeiende beweging.
Werk je met grote telelenzen (bijvoorbeeld bij wildlife fotografie), dan is een schommelkop aan te raden. Het statief wordt met een speciaal hiervoor ontworpen ring op de schommelkop bevestigd. De camera is los van het statief en kun je in alle gewenste standen draaien.
Ook de keuze voor een statiefkop is afhankelijk van jouw tak van fotografie. Laat je in de winkel goed informeren wat bij jouw tak van fotografie het beste past. Bij ‘tips’ kom ik hier nog kort op terug.
Hoogte
Bij het aanschaffen van een statief is niet alleen de materiaalkeuze en de type kop belangrijk, maar ook de hoogte van je statief. Is jouw tak van fotografie vooral macrofotografie? Dan is het belangrijk om te kijken naar de minimale hoogte, terwijl bij landschapsfotografie vooral de maximale hoogte belangrijk is. Hou daarbij ook rekening met je eigen lengte. Dit is voor jouw ooghoogte en met deze perceptie zie je de wereld. Vaak zijn statieven via de poten in hoogte te verstellen. Bekijk goed welk systeem hiervoor gebruikt wordt en of dit voor jouw handig is. Zo zijn er kliksystemen en draaisystemen.
Pootsegmenten
Statieven zijn, zoals gezegd, in diverse segmenten te verkrijgen. De laatste keuze die je kunt maken is het aantal poten van een statief. Zo zijn er statieven met één poot (monopod), driepoten (tripod) en statieven met buigzame poten (gorillapod). De monopod is vooral gemakkelijk als je wandelingen maakt en ondertussen fotografeert. De monopod geeft dan net dat beetje ondersteuning die nodig is. Fotografeer je meer op één locatie dan is een tripod handig. Die staat stevig en zorgt voor stabiliteit. Wil je jouw statief aan een arm, hek of lantaarnpaal bevestigen? Dan is een gorillapod de meest geschikte statief. Met de buigzame poten klem je het statief op bijna elke achtergrond vast.
Tips
Hieronder geef ik je nog puntsgewijs tips voor de aanschaf en het gebruik van een statief:
Goedkoop is altijd duurkoop. Door een goed, stevig (maar ook duurder) statief te kopen doe je een eenmalige investering. Een goede foto begint altijd met goed gereedschap; in dit geval een goed statief. Goedkopere statieven worden op den duur toch ‘lam’, roesten of gaan kapot.
Fotografeer je op het strand? Dan is het goed om na iedere fotografiesessie je statief (en camera!) goed schoon te maken. Het zeezout heeft een negatieve invloed op je materialen.
Fotografeer je van een statief? Zet dan je steadyshot (stabilizer) uit. De steadyshot heeft trilling nodig om deze te corrigeren. Door het zoeken naar trilling, veroorzaakt dit juist trillingen als vanaf een statief gefotografeerd wordt.
Gebruik je lange sluitertijden? Fotografeer altijd vanaf een statief! Je kunt nooit lange sluitertijden met de hand bewegingsvrij krijgen!
Loop, voordat je jouw statief neerzet, eerst eens heen en weer en bekijk je object vanuit verschillende ooghoeken. Zet je gelijk je statief neer, dan wordt deze stap vaak overgeslagen, terwijl je (door goed te kijken) vanuit andere ooghoeken betere foto’s kunt krijgen!
Oké ik moet eerlijk toegeven dat ik mijn statief eigenlijk veel te weinig gebruik, vaak te groot en te zwaar om de hele tijd mee te slepen. Maar toch heeft een statief ook een hele hoop voordelen. Het bekendste is het fotograferen met lange sluitertijden, maar dat is niet het enige. Vandaag vertel ik jullie waarvoor je het nog meer kunt gebruiken en wie weet inspireert het jullie om je statief iets vaker uit de kast te pakken! Een goed en stevig carbon statief met verwijderbaar middenkolom of carbon statief met balhoofd kan dus echt waardevol zijn.
Compositie
Een statief heeft een zeer gunstige invloed op je compositie. Nu moet ik er wel even bij vermelden dat dit vooral voor stilstaande onderwerpen zoals steden, landschappen en macro geldt. Bij onverwachts bewegende onderwerpen zoals kinderen of dieren verlies je met een statief al snel je bewegingsvrijheid.
Ten eerste zorgt het voor een nauwkeurigere compositie. Er bestaat namelijk altijd een kans dat je compositie net iets verschuift op het moment dat je afdrukt. Nu zal dat bij groothoek foto’s minder snel gebeuren, aangezien een kleine verschuiving niet snel in de foto terugziet. Maar bij close-ups of ver ingezoomde foto’s maakt een kleine beweging al snel grote verschillen.
Tevens wordt je, aangezien je je statief minder makkelijk verplaatst dan wanneer je gewoon met je camera vrij rondloopt, bijna gedwongen om vooraf een bewuste compositie te maken. Want ik gok dat je geen zin hebt om in de hoop dat er ooit een goede foto uit komt, je statief continu naar een andere plek te verslepen. Daarom is het belangrijk om van tevoren goed over de compositie na te denken. En bewuster fotograferen leidt doorgaans tot beter resultaten!
Een rechte horizon is ook een belangrijk onderdeel van een goede compositie. En raad eens, een statief maakt het je een stukje makkelijker om de horizon recht te houden, veel statieven hebben namelijk een handig waterpas.
Makkelijker om handmatig scherp te stellen
Handmatig scherpstellen heeft niet mijn persoonlijke voorkeur, want het fijne scherpstelsysteem in de camera’s van tegenwoordig is toch echt een stukje nauwkeuriger dan mijn eigen scherpstelkunsten. Maar bij sommige situaties ontkomt je er niet aan en moet je er toch aan geloven. Nu is handmatig scherpstellen al redelijk moeilijk, maar als je ook nog met een hand je camera netjes stil moet houden, wordt het wel een echte uitdaging. Als je je camera namelijk iets naar voor of achter beweegt, zal het scherpte gebied meebewegen en wordt je onderwerp onscherp. Hier komt het statief dus ook goed van pas! Je camera staat nu netjes stil, waardoor het deel dat je scherp wilt hebben niet kan verschuiven. Plus je hebt je beide handen vrij om je camera te bedienen!
Zelfportretten/groepsfoto’s
Selfies kun je niet alleen met je telefoon, maar ook met je camera maken. In tegenstelling tot je telefoon is je camera een stukje zwaarder en moet je hem ook iets verder dan een armlengte van jezelf afhouden. Dit is het moment dat het statief weer goed van pas komt, plaats je camera op het statief, stel de zelfontspanner in (of gebruik een afstandsbediening) en maak de foto! Natuurlijk is deze manier ook ideaal als je zelf ook eens op een groepsfoto wilt staan.
Makkelijker foto’s samenvoegen
Een statief heeft ook een groot voordeel als je meerdere foto’s wilt samenvoegen. Zo kun je ze later in Photoshop precies over elkaar heen plakken. Denk hierbij aan HDR-foto’s, panorama’s of een gekke foto bewerking waar je dezelfde persoon misschien wel 4 keer in dezelfde foto wilt plaatsen.
Heb ik je overtuigd om binnenkort je statief nog eens van het stof te ontdoen? Of kende je deze handige voordelen al lang en is je statief je grote vriend?
Zoals jullie waarschijnlijk al weten heeft de sluitertijd een grote invloed op de hoeveelheid licht die op je sensor valt. Naast de hoeveelheid licht heeft de sluitertijd ook invloed op de beweging in de foto. Het kan er namelijk voor zorgen dat het onderwerp wordt bevroren of dat juist de beweging wordt weergegeven. Over die beweging en dus een lange sluitertijd gaan we het vandaag hebben!
Met een lange sluitertijd kun je erge mooie effecten, net iets anders dan standaard, creëren. Denk bijvoorbeeld aan water dat in een mooie mist veranderd of voorbijrijdende auto’s die in kleurrijke strepen transformeren. Nu klinkt dat allemaal wel erg leuk, maar hoe werkt dat nu eigenlijk in de praktijk? En waar moet je op letten?
Lange sluitertijd
Als eerste hebben we natuurlijk een langere sluitertijd nodig. Je kunt dit op twee verschillende manieren instellen, met behulp van het sluitertijd voorkeur programma of met de manuele stand. Bij beide standen komt het principe op hetzelfde neer, je wilt dat er door het diafragma en de ISO-waarde minder licht binnenkomt. Dit tekort aan licht wil je vervolgens met een lange sluitertijd compenseren. Je kiest dus voor een klein diafragma (groot getal) en een lage ISO-waarde. Let er wel op dat je je diafragma niet te klein maakt (max f/ 16). Als je over deze grens gaat, zal de foto namelijk onscherper worden.
Statief
Aah top! Het is gelukt om een langere sluitertijd te kiezen. Maar dan komt nu het volgende probleem om de hoek kijken. Op het moment dat je nu een foto maakt zal waarschijnlijk je hele beeld bewogen zijn, of je moet al een hele stille hand hebben. Dit wordt veroorzaakt door de trilling van je handen. Om dit te voorkomen maken we gebruik van een statief. Het is nu belangrijk dat je voor een stevig statief kiest, op het moment dat het statief beweegt zie je dit namelijk in het resultaat terug. Sommige statieven hebben een haak waar je extra gewicht, zoals bijvoorbeeld een tas, aan kunt hangen. Dit zorgt voor extra stevigheid.
Gebruik een afstandsbediening
Nu heb je je camera netjes op het statief gezet, maar toch kan het zijn dat er nog steeds beweging in de uiteindelijke foto te zien is. Deze beweging kan door het indrukken van de ontspanknop worden veroorzaakt. Je raakt je camera dan aan en deze trilling kan soms net teveel zijn. Om deze beweging te voorkomen maak je gebruik van een afstandsbediening. Superhandig, want je hoeft je camera nu niet meer aan te raken! Mocht je nu geen afstandsbediening (bij de hand) hebben, geef de moed dan nog niet op. Als je gebruik maakt van de zelfontspanner kun je namelijk hetzelfde resultaat bereiken. Stel de zelfontspanner in, druk op de ontspanknop en laat de camera los. Op het moment dat nu de foto wordt gemaakt, staat de camera helemaal stil.
Gebruik een ND filter
Misschien ben je bij de eerste stap al vastgelopen en lukt het niet om een foto met een lange sluitertijd te maken zonder dat de foto overbelicht raakt. Dit zou heel goed kunnen, op een dag met redelijk wat zonlicht valt er al snel teveel licht op je sensor. Om dit licht tegen te houden worden ND filters gebruikt. In een volgende blog zal ik uitgebreider op deze filters ingaan. Maar “gelukkig” bevinden we ons nu in de donkerste periode van het jaar en zijn er genoeg momenten dat je met een lange sluitertijd kunt oefenen.
De leukste fotografie tips? Die vind je op onze fotografie tips pagina. Op deze pagina is allemaal informatie te vinden over blogs met tips die je niet mag missen. Van technische tips tot assecoires. Deze fotografiepagina is voor iedere fotografie liefhebber die het beste uit zichzelf en zijn of haar camera wilt halen.
De beste tips voor camerafilters
De beste tips voor camerafilters hebben wij op onze blog staan. Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
Op ieder potje past wel een dekseltje. Dat geldt ook voor het grote aanbod lenzen en filters dat op de markt is. UV-filters, polarisatiefilters, ND-filters en noem maar op! Voordat je een aankoop gaat doen is het van belang dat je de juiste maat aanschaft. Hoe kom je er achter welke filtermaat jouw lens heeft en wat nou als je jouw lens niet bij de hand hebt? Lees snel verder en maak zonder zorgen de perfecte aankoop voor jouw lens.
Waarom heb ik een filter nodig?
Camerafilters zijn er in alle soorten en maten. In het analoge tijdperk waren er zelfs filters met alle kleuren van de regenboog. Zo kon je bijvoorbeeld een zonsondergang nog dieper van kleur krijgen. Tegenwoordig is dit allemaal via Photoshop of andere nabewerkingsprogramma’s mogelijk. De meest bekende filters zijn als volgt (klik op het filter om meer te lezen).
UV-filters / Beschermfilters: Dit filter heeft puur als doel het lensglas te beschermen. Met name de coating op het lensglas kan erg gevoelig zijn.
Polarisatiefilters: Vermindert reflecties en verbeterd daardoor contrasten en details in bijvoorbeeld de lucht. Ook krijg je meer verzadiging in de kleuren.
Grijsfilters (ND-filters): Werken als een soort zonnebril en bieden de mogelijkheid om de sluitertijd te kunnen verlengen zonder in te hoeven leveren op kleurkwaliteit. Een grijsfilter wordt voornamelijk bij landschapsfotografie gebruikt, om de beweging van de wolken of het water vast te kunnen leggen.
Grijsverloop filters: Eigenlijk hetzelfde als de grijsfilters. Het grote verschil is dat enkel de helft van het filter de lichtsterkte verminderd. Handig wanneer de lucht lichter is dan het landschap.
Wil je graag een filter aanschaffen, maar weet je niet precies welke het meest geschikt is? Klik hier om meer te weten te komen over de camerafilters.
Een gebroken lens wil je natuurlijk voorkomen
Hoe herken ik goede kwaliteit filters?
Gezien het grote aanbod filters is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de verschillende kwaliteiten. Je moet het eigenlijk zo zien, dat een camera natuurlijk al best een investering is. Zoals je eerder al had kunnen lezen dienen filters ook als bescherming voor de lens. Daarom is het belangrijk dat je ook bij de aanschaf van filters voor een zo’n hoog mogelijke kwaliteit gaat. Hieronder een rij met onderdelen waar je op zou kunnen letten tijdens de aanschaf van een camerafilter.
Kleurzweem (color cast) – Door de kwaliteit van het filter kan het voorkomen dat er (vooral bij filters met een lage kwaliteit) color cast voorkomt. Dit houdt in dat er een sterke overtoon is van een bepaalde kleur, die duidelijk domineert in de foto’s. Het is natuurlijk mogelijk om dit later weg te bewerken. UV filters en polarisatiefilters zouden geen kleurzweem moeten hebben. Met hele donkere grijsfilters, zoals het 10 stops grijsfilter) is het eigenlijk niet te voorkomen.
Coating – Let bij aankoop van een filter altijd op de coating van het filter. Op die manier is het filter beter beschermd en laat het licht makkelijker door. Tegenwoordig zijn er ook coatings met meerdere lagen. Over het algemeen is het zo dat hoe meer lagen coating het filter heeft, hoe beter het is.
Materiaal – Op de markt zijn er veel filters, waarvan er ook A en B merken zijn. Zo zijn er filters die een frame van kunststof hebben evenals het glas. De keuze tussen kunststof, metaal of glas maakt het verschil in prijs en kwaliteit. Ons advies is om altijd een filter te kopen met een metalen frame en goed glas, zoals B270 Schott glas wat tot het meest heldere glas ter wereld behoort.
De filtermaat aangegeven in millimeters moet op de lens en het filter matchen
Welke filtermaat heb ik nodig?
De meeste informatie staat eigenlijk al op de lens zelf geschreven. Het verschilt per merk waar de informatie staat. Bij Nikon is dit vaak te lezen op de bovenkant van de lens zelf. Bij merken zoals Canon of Sony staat het vaak op de voorzijde, naast het glas van de lens geschreven. De filtermaten worden aangeduid in het aantal millimeters die gemeten worden over het diagonaal van de lens. Je kunt de maat herkennen aan het volgende symbool: ⌀.
Bij Nikon staat de filtermaat onder op de lens
Bij Canon en Sony staat de filtermaat op voorkant
Mijn filtermaat opzoeken
Sta je in de winkel, maar heb je jouw lens niet bij de hand? Geen probleem. Vul eenvoudig jouw lens in en kom via onze handige hulp achter jouw filtermaat.
Merk
Type lens
Filtermaat
Yongnuo
Yongnuo YN 35mm f/1.4 Lens voor Canon EF
67mm
Yongnuo
Yongnuo YN 60mm f/2 MF Lens voor Canon EF
67mm
Yongnuo
Yongnuo YN 35mm f/2 Lens voor Nikon F
58mm
Yongnuo
Yongnuo YN 50mm f/1.4 Lens voor Canon EF
58mm
Yongnuo
Yongnuo YN 50mm f/1.4N E Lens voor Nikon F
58mm
Yongnuo
Yongnuo YN 50mm f/1.8 II Lens voor Canon EF (Wit)
58mm
Yongnuo
Yongnuo YN 50mm f/1.8 Lens voor Nikon F
58mm
Yongnuo
Yongnuo YN 50mm f/1.8 II Lens voor Canon EF (Zwart)
58mm
Yongnuo
Yongnuo YN 85mm f/1.8 Lens voor Canon EF
58mm
Yongnuo
Yongnuo YN 40mm f/2.8N Lens voor Nikon F
58mm
Yongnuo
Yongnuo YN 100mm f/2 Lens voor Canon EF
58mm
Yongnuo
Yongnuo YN 35mm f/2 Lens voor Canon EF
52mm
Yongnuo
Yongnuo YN 50mm f/1.8 Lens voor Canon EF
52mm
Tokina
Tokina Cinema Vista 16-28mm II T3 Wide-Angle Zoom Lens (EF Mount, Focus Scale in Feet)
112mm
Tokina
Tokina 100mm f/2.8 AT-X M100 AF Pro D Macro Autofocus Lens voor Canon EOS
55mm
Tokina
Tokina 100mm f/2.8 AT-X M100 AF Pro D Macro Autofocus Lens voor Nikon AF-D
55mm
Tokina
Tokina 12-28mm f/4.0 AT-X Pro DX Lens voor Nikon
77mm
Tokina
Tokina 12-28mm f/4.0 AT-X Pro APS-C Lens voor Canon
77mm
Tokina
Tokina 17-35mm f/4 Pro FX Lens voor Nikon Cameras
82mm
Tokina
Tokina 17-35mm f/4 Pro FX Lens voor Canon Cameras
82mm
Tokina
Tokina 25mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (PL Mount, Focus Scale in Feet)
112mm
Tokina
Tokina 25mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (EF Mount, Focus Scale in Feet)
112mm
Tokina
Tokina 25mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (MFT Mount, Focus Scale in Feet)
112mm
Tokina
Tokina 25mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (Sony E-Mount, Focus Scale in Feet)
112mm
Tokina
Tokina 35mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (PL Mount, Focus Scale in Feet
112mm
Tokina
Tokina 35mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (EF Mount, Focus Scale in Feet)
112mm
Tokina
Tokina 35mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (EF Mount, Focus Scale in Feet)
112mm
Tokina
Tokina 35mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (MFT Mount, Focus Scale in Feet)
112mm
Tokina
Tokina 50mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (PL Mount, Focus Scale in Feet)
112mm
Tokina
Tokina 50mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (EF Mount, Focus Scale in Feet)
112mm
Tokina
Tokina 50mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (E Mount, Focus Scale in Feet)
112mm
Tokina
Tokina 50mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (MFT Mount, Focus Scale in Feet)
112mm
Tokina
Tokina 85mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (PL Mount, Focus Scale in Feet)
112mm
Tokina
Tokina 85mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (EF Mount, Focus Scale in Feet)
112mm
Tokina
Tokina 85mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (E Mount, Focus Scale in Feet)
112mm
Tokina
Tokina 85mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (MFT Mount, Focus Scale in Feet)
112mm
Tokina
Tokina AT-X 11-20mm f/2.8 PRO DX Lens voor Nikon F
82mm
Tokina
Tokina AT-X 11-20mm f/2.8 PRO DX Lens voor Canon EF
82mm
Tokina
Tokina AT-X 14-20mm f/2 PRO DX Lens voor Nikon F
82mm
Tokina
Tokina AT-X 14-20mm f/2 PRO DX Lens voor Canon EF
82mm
Tokina
Tokina AT-X 24-70mm f/2.8 PRO FX Lens voor Canon EF
82mm
Tokina
Tokina AT-X 24-70mm f/2.8 PRO FX Lens voor Nikon F
82mm
Tokina
Tokina AT-X 116 PRO DX-II 11-16mm f/2.8 Lens voor Canon EF
77mm
Tokina
Tokina AT-X 116 PRO DX-II 11-16mm f/2.8 Lens voor Sony A
77mm
Tokina
Tokina AT-X 116 PRO DX-II 11-16mm f/2.8 Lens voor Nikon F
77mm
Tokina
Tokina AT-X 70-200mm f/4 PRO FX VCM-S Lens voor Nikon
In deze video leggen we uit wat het verschil is tussen een variabel grijsfilter en een 10 stops grijsfilter. Ook laten we zien hoe de foto eruit ziet zonder filter te gebruiken.
Een grijsfilter staat ook wel bekend als een ND filter (Neutral Density filter) Het doel van dit filter is dat je er licht mee kunt tegenhouden en met lange sluitertijden kunt fotograferen, ook overdag. We testen de beide filters in Rotterdam uit en laten je zien wat het effect is.
Waarom zou je een filter gebruiken?
Je kunt een foto maken zoals je dat ziet met het menselijk oog. Het water golft op de voorgrond en de Erasmusbrug ligt op de achtergrond. Een nadeel hiervan kan zijn is dat het water alle aandacht trekt door alle golfjes. Dat is een belangrijke reden om met een grijsfilter te fotograferen, omdat je met een lange sluitertijd het water glad kunt maken. Daardoor gaat de aandacht uit naar de brug. Hetzelfde kan je doen met een wolkenlucht. Met een lange sluitertijd en genoeg wind kan je de wolken laten vervagen met hetzelfde doel als het laten vervagen van het water.
Variabel grijsfilter vs 10 stops grijsfilter
Het variabele filter is in te stellen op 2 tot en met 8 stops. We gaan foto’s maken met 2 stops, 4 stops, 6 stops en 8 stops met het variabele filter en uiteindelijk gaan we het 10 stops filter gebruiken; het vaste filter met het meest extreme effect. Mocht je je afvragen wat stops precies betekent: 1 stop is een halvering of een verdubbeling van de hoeveelheid licht. In dit geval gaat het om een halvering van de hoeveelheid licht omdat het licht tegenhoudt.
Tijdens het fotograferen wordt er met de diafragmavoorkeuze gefotografeerd. De sluitertijd wordt dan automatisch aangepast, ook als je het filter gebruikt. Als je het variabele filter donkerder draait, dan berekent de camera zelf de juiste sluitertijd uit. Er wordt met een diafragma van f 11 gefotografeerd, omdat je dan de meeste scherpte krijgt. De ISO staat zo laag mogelijk, omdat je met lange sluitertijden fotografeert. Zie hieronder de voorbeeldfoto’s.
Wanneer het 10 stops grijsfilter op de camera wordt geschroefd, wordt de sluitertijd maar liefst 15 seconden. Je ziet hier het grootste effect plaatsvinden. Het water is nu namelijk volledig glad en vormt een bijzonder effect. Tekst gaat verder na foto’s.
Foto zonder filter (links) en een foto met het variabele grijsfilter op 2 stops (rechts)
Foto zonder filter (links) en een foto met het variabele grijsfilter op 8 stops (rechts)
Foto gemaakt met het 10 stops grijsfilter
Goede kwaliteit filters kopen
Ben je geïnteresseerd geraakt in deze filters? Dan hebben we goed nieuws! Via onze website kan je het variabele grijsfilter bestellen en ook het 10 stops filter is beschikbaar in onze webshop. Op de productpagina’s leggen wij meer uit over de verschillende type kwaliteiten die op de markt verkrijgbaar zijn.
Voor de echte liefhebber en gebruiker van filters hebben we ook een handig filteretui waardoor je altijd je favoriete filters bij je hebt en ze ook goed worden bewaard.
Meer inspiratie foto’s gemaakt met grijsfilters
Meer fotografie tips
De leukste fotografie tips? Die vind je op onze fotografie tips pagina. Op deze pagina is allemaal informatie te vinden over blogs met tips die je niet mag missen. Van technische tips tot assecoires. Deze fotografiepagina is voor iedere fotografie liefhebber die het beste uit zichzelf en zijn of haar camera wilt halen.
Als je dit artikel leest is de kans groot dat jij meerdere soorten camera filters hebt, zoals een UV filter of polarisatiefilter. Het UV filter zal altijd op de lens zitten om de lens te beschermen, maar als het zonnig is wil je graag het polarisatiefilter gaan gebruiken. Je hebt ongetwijfeld gemerkt dat het mogelijk is het polarisatiefilter op het UV filter te draaien, maar is dit aan te raden? Je moet tenslotte door 2 extra lagen glas fotograferen.
In de onderstaande video leg ik uit wat je het beste kunt doen:
Tips voor het aanschaffen van een camera
De beste tips voor het kopen van een camera hebben wij op onze blog staan. Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
Door de bomen het bos niet meer zien. Dat is voor velen een bekend fenomeen tijdens het aanschaffen van een nieuwe (eerste) camera. Het brede aanbod aan systeem-, spiegelreflex- en compactcamera’s kan voor behoorlijk wat keuzestress zorgen. En zoals op ieder potje een deksel past is er uiteindelijk ook voor iedere fotograaf dé perfecte camera. Hoe je de perfecte camera kunt vinden? Daar kunnen wij jou bij helpen. In dit artikel hebben we de belangrijkste punten op rij gezet die je mee kunt nemen in de overweging voor het aanschaffen van een fotocamera!
Een belangrijke vraag om jezelf voorafgaand te stellen, maar ondanks dat vaak lastig te beantwoorden. Om de vraag goed te kunnen beantwoorden moet je van jezelf goed weten waar je de camera voor gaat gebruiken. Daar kom je meestal niet achter door maar één vraag te beantwoorden. Noteer voor jezelf daarom de antwoorden voor de volgende vragen:
Wat ben je van plan om te gaan fotograferen?
Wat ga je als volgt doen met de foto’s? (printen, social media, computer)
Ben je op zoek naar een grote of kleine camera?
Wat is je budget?
Omdat prijs en kwaliteit vaak hand in hand gaan is het handig om voor jezelf te weten hoeveel je maximaal wilt besteden aan een camera. Vervolgens kun je jouw verwachtingen koppelen aan de geschikte cameraspecificaties. De belangrijkste specificaties komen in dit artikel aan bod.
Soorten camera’s
Je wilt een camera aanschaffen. De eerste keuze die je dan moet maken is het soort camera. We maken onderscheid tussen drie verschillende soorten camera’s: compact camera, systeemcamera en spiegelreflexcamera. Iedere camera heeft zijn eigen voor en nadelen. We hebben de belangrijkste factoren voor jou op rij gezet.
Compact camera De compact camera is een relatief kleine camera die op de markt is gebracht voor gebruikers die graag een mooie foto maken, maar zich verder niet zozeer willen verdiepen in de technische kant. Een andere benaming voor de compact camera is de point-and-shootcamera. De benaming verwijst naar het voornaamste gebruik van de compact camera, namelijk het snel kunnen vastleggen van een gebeurtenis. Een compact camera heeft een kleine beeldsensor, waardoor de kwaliteit van de foto wordt beïnvloed. Zo vormt zich sneller ruis donkere situaties en kunnen foto’s vaak niet op grote formaten geprint worden. Tegenwoordig is de point-and-shoot functie van de camera overgenomen door de mobiele camera, die ook vaak voor ‘snapshots’ gebruikt wordt. Ben je op zoek naar een camera waarbij je snel een foto op mooie kwaliteit wilt maken? Dan is de compact camera wellicht wat voor jou.
Voor- en nadelen compact camera
Voordelen
Nadelen
Klein formaat
Kleine beeldsensor
Zeer betaalbaar
Optische zoom
Geen basiskennis nodig
Geen verwisselbare lens
Lichtgewicht
Batterij loopt snel leeg
Systeemcamera De systeemcamera is vergelijkbaar met een spiegelreflexcamera, met als grootste verschil dat een systeemcamera geen spiegel bevat. Daardoor kan de systeemcamera sneller foto’s maken (per seconde) omdat je niet afhankelijk bent van een omklappende spiegel. Ook is de camera muisstil en dus zeer geschikt voor het fotograferen van bijeenkomsten waarbij je als fotograaf zo onzichtbaar mogelijk moet zijn. Daarnaast is de systeemcamera zeer compact en daardoor fijn om mee te nemen. De fotokwaliteit is vergelijkbaar met de foto’s van een spiegelreflexcamera, al dan niet beter. Dat heeft te maken met de ISO-gevoeligheid van de systeemcamera, die steeds minder snel ruis vormt bij hoge ISO-waarden. De systeemcamera is handig voor fotografen die naar kwaliteit zoeken, maar niet graag met een grote en vaak zware spiegelreflex lopen.
Voor- en nadelen systeemcamera
Voordelen
Nadelen
Verwisselbare lens
Je gebruikt vaak alleen de liveview functie van de camera
Sublieme prestaties in donkere situaties
In sommige gevallen geen elektronische zoeker
Hoge foto en filmkwaliteit
Beperkter aanbod lenzen
Lichtgewicht
Batterij loopt vrij snel leeg
Spiegelreflexcamera De spiegelreflexcamera is de ideale camera voor de fotograaf die op zoek is naar een stevige camera die kwaliteit neer kan zetten. De grote en soms zware body van de spiegelreflexcamera verhoogt de stabiliteit tijdens het fotograferen. ook zorgt de aanwezigheid van een zoeker de stabiliteit die je als fotograaf hebt. Wanneer je een foto maakt, zie je de foto door de spiegel van de camera. Daarbij krijg je een realistisch en eerlijk beeld van de foto zonder vertekeningen. Ook zul je merken dat de camera zeer stabiel is wanneer je ver hebt ingezoomd, terwijl je bij een optische zoom de kleinste beweging al ziet. De spiegelreflexcamera heeft verder het ouderwetse geluid van de omklappende spiegel, die toch erg fijn aan de oren kan zijn. Daarnaast ben je niet afhankelijk van het beeldscherm en kun je gemakkelijk via de knoppen de gewenste instellingen tijdens het fotograferen toepassen.
Voor- en nadelen spiegelreflexcamera
Voordelen
Nadelen
Verwisselbare lens
Snelheid afhankelijk van omklappen spiegel
Hoge fotokwalteit
Zware en vaak grote body
Realistische zoekerweergave
Zeer delicaat
Fijn in de hand
Naast de factoren die in bovenstaande alinea’s zijn uitgelegd speelt sensor grootte nog een grote rol. Daarbij heeft de compact camera de kleinste sensor. Systeem- en spiegelreflexcamera’s zijn beiden verkrijgbaar in APS-C of full-frame formaat. In ons artikel over het wel of niet aanschaffen van een full-frame camera leggen we de invloed van de sensor op de foto uit.
Wat zijn de belangrijke functies van een camera?
Wanneer je naar een nieuwe camera zoekt krijg je te maken met allemaal termen en specificaties. Wanneer je goed weet waar je naar zoekt helpt het om naar de specificaties te kijken. Uiteindelijk kun je dan een persoonlijke top 5 van geschikte fotocamera’s maken en voorkom je dat je gaat blindstaren.
Afdrukkwaliteiten resolutie De afdrukkwaliteit van een camera heeft te maken met de grootte van de foto op basis van megapixels en sensor grootte. De combinatie bepaald de afdrukkwaliteit en de maximale afdrukgrootte. Onder het kopje soorten camera’s kwam al naar voren dat de systeem- en spiegelreflexcamera’s in APS-C of full-frame formaat verkrijgbaar zijn. Om beter te begrijpen welke invloed megapixels en beeldsensor op de foto heeft hebben we een apart artikel opgezet welke je hier kunt lezen.
AantalScherpstelpunten De hoeveelheid scherpstelpunten kan het gebruikersgemak tijdens het scherpstellen verhogen. Het aantal scherpstelpunten dat een camera kan hebben varieert van zo’n 9 tot zelfs 60+ scherpstelpunten. De scherpstelpunten bezetten vaak niet het hele fotokader. Zo hebben camera’s met 9 scherpstelpunten vaak een ruitvorm met beperkt bereik. Dat betekent echter niet dat je de buitenste hoeken niet scherp kunt krijgen. Daarvoor kun je handmatig scherpstellen of de AF-lock gebruiken. Via onze basiscursus fotografie leer je in één dag de basis, waaronder het scherpstellen, te beheersen.
De belangrijkste voordelen van een grote hoeveelheid scherpstelpunten is wanneer je vaak sporters of bewegende onderwerpen fotografeert. Het is daarbij makkelijker voor de camera om het onderwerp te ‘volgen’ wanneer je de camera hebt ingesteld op de continue autofocus (af-c). Daarnaast biedt het meer vrijheid voor de fotograaf, omdat je in het gehele fotokader een scherpstelpunt kunt selecteren.
Beeldscherm Het beeldscherm van een camera speelt een steeds belangrijkere rol tijdens het fotograferen. Zo zijn er verschillende onderdelen waarop je kunt letten, zoals kleurweergave, touchscreen of een draaibaar/kantelbaar scherm. Daarbij is de helderheid van een scherm erg belangrijk. Zeker wanneer je afhankelijk bent van het beeldscherm tijdens het fotograferen kan het lastig zijn als het scherm niet erg helder is. Natuurlijk is de kans klein dat je alles op het scherm goed kunt zien op een zonnige dag. Daarnaast kun je ervoor kiezen om een beeldscherm met of zonder touchscreen te kiezen. Een voordeel is dat je met een touchscreen gemakkelijk kunt scherpstellen door simpelweg op het onderwerp te klikken, waardoor je niet afhankelijk bent van de knoppen van de camera. Ook is het vaak mogelijk om zelfs de foto te maken nadat je het scherpstelpunt hebt aangetikt. Nóg een handige optie voor het beeldscherm is het kantelbaar of zelfs draaibaar scherm. Ga vooral voor deze extra optie. De aanpasbare hoek zorgt ervoor dat je altijd een goede weergave hebt van je foto en het bied de mogelijkheid foto’s vanuit nieuwe standpunten te nemen. Je hoeft niet langer meer door de knieën!
Beeldstablilisatie De beeldstabilisatie in een camera verminderd schokken en bewegingen. In sommige gevallen worden deze bewegingen namelijk meegenomen in de foto. Ook zorgt een stabilisator ervoor dat het beeld minder schudt wanneer je bijvoorbeeld aan het filmen bent. In sommige gevallen zit de stabilisator in de lens en niet in de body van de camera. We maken daarbij onderscheid tussen optische en digitale stabilisatie. Optische stabilisatie is wanneer de stabilisatie in de lens zit. De optische delen bewegen met de kleinste bewegingen mee. Bij een digitale stabilisator wordt dit geregeld via de sensor die beweging detecteert. Bij de meeste camera’s is een stabilisator echter onmisbaar, zoals bij het gebruiken van de live view functie. Ook een systeemcamera met beeldstabilisatie is een pré, omdat deze de digitale weergave van de zoeker stabiel houdt. De beeldstabilisator kan uit wanneer er vanaf een statief wordt gefotografeerd. Omdat wel of geen beeldstabilisatie vaak honderden euro’s kan schelen is het daarom slim om na te gaan hoevaak je de functie gaat gebruiken. Fotografeer je dus voornamelijk vanaf een statief? Dan is deze optie niet zozeer nodig. Wanneer je vaak vanuit de hand fotografeert, filmt of in donkere ruimtes actief bent, dan is deze optie zeker de overweging waard.
Extra handige camerafuncties
Onder deze kop komen handige camerafuncties aan bod die niet perse iets te maken hebben met de fotokwaliteit van een camera. Deze extra functies kunnen een handige toevoeging zijn aan het gebruikersgemak van de camera.
Wifi en NFC Met de wifi-functie en of NFC-funtie is het mogelijk om gemaakte foto’s in gecomprimeerde kwaliteit te delen met je smartphone. Handig wanneer je snel een foto wilt delen met familie of vrienden. Daarnaast hebben vele cameramerken zoals Sony, Canon en Nikon de mogelijkheid om zelfs via de smartphone de ontspanknop te bedienen en zo op afstand een foto te maken.
GPS De GPS-functie is een handige manier om extra informatie aan jouw foto’s toe te voegen. Dit gebeurd overigens automatisch. De GPS-functie slaat de coördinaten op van de locatie waar de foto is gemaakt. Vervolgens kun je deze specifieke gegevens teruglezen in de EXIF-gegevens. Naast de GPS-gegevens wordt ook informatie van o.a. de gebruikte instellingen in de EXIF-gegevens opgeslagen. Deze gegevens kun je via de computer of fotobewerkingsprogramma’s terugzien. Ook bij de Photo Inspiration Club van De Rooij Fotografie werken we met EXIF-gegevens om de beste feedback te kunnen geven.
Live View Tegenwoordig heeft bijna iedere camera deze functie en dat is niet zo vreemd, want de live view-functie heeft vele voordelen. Met Live view krijg je de zoeker op het beeldscherm. Dat is erg handig voor het bepalen van compositie, hoewel ieder voordeel ook een nadeel heeft. Zo verlaagd live view de snelheid van sluitertijd en kun je opeens geen snelle foto’s meer maken. Daardoor ontstaat er sneller bewegingsonscherpte wanneer er foto’s van mensen of dieren wordt gemaakt.
Gebruiksgemak van de camera
Evenals bij Harry Potter, waarbij de staf de tovenaar kiest, kiest de camera de fotograaf. Daarbij wordt het gebruikersgemak tussen de fotograaf en camera bedoelt. Wanneer je de perfecte camera voor jezelf hebt gevonden is het slim om het gebruiksgemak te ervaren. Daarom doe je er goed aan om in een camerawinkel de cameraligging in jouw hand te ervaren en bovenal, de locatie van de knoppen. Zo kan het lastig zijn om een camera te bedienen wanneer jouw vingers te groot, lang of klein zijn. Ligt de camera niet fijn in de hand? Dan zul je daar bij iedere foto weer aan herinnert worden.
Naast het formaat en de bediening van de camera de manier waarop de camera informatie toont erg belangrijk. Het informatiescherm die je tijdens het fotograferen regelmatig zult zien geeft o.a. informatie over de instellingen. Wanneer je de wijze waarop deze instellingen worden weergegeven niet fijn vindt, zul je daar ook op lange termijn last van kunnen krijgen. Diverse merken bieden overigens de mogelijkheid de indeling van het informatiescherm te personaliseren. in onderstaande afbeelding is te zien hoe informatie op verschillende wijzes, bij verschillende cameramerken wordt getoond:
Informatieschermen van Nikon, Sony en Olympus
De juiste cameralenzen
Naast de camera zelf speelt de lens ook een grote rol. Lenzen zijn er namelijk in allerlei soorten, maten en diverse bouwkwaliteiten. Wanneer je voor de eerste keer op zoek gaat naar lenzen zou het verschil qua prijs wellicht opvallen. Daarbij geldt ook dat de meeste lenzen die van het cameramerk zelf zijn duurder zijn dan andere lens fabrikanten zoals Tamron, Tokina en Sigma. Verder krijg je in de meeste gevallen bij de aankoop van de camerabody ook een standaardlens meegeleverd. De standaardlens is een 18 – 55 mm lens en is erg veelzijdig in het gebruik. 18mm heeft namelijk een aardige groothoek en de 55mm staat weer gelijk aan de wijze waarop het menselijk oog de omgeving waarneemt. In het kort: met de 55mm heb je dus de minste vertekening. Ben je op zoek naar een goede lens? Bekijk dan de aanbevolen tele-, standaard-, macro- en groothoeklens voor de merken Canon, Sony en Nikon.
De best geteste spiegelreflex- & systeemcamera’s
Altijd fijn als je het wiel niet zelf hoeft uit te vinden. Voordat je een product aanschaft is het altijd slim om de reviews van anderen te lezen. Zo ook bij camera’s. Gelukkig hebben wij voor jou al de best geteste spiegelreflex- en systeemcamera’s op rij gezet. Om het je nog wat makkelijker te maken zijn de camera’s geordend op prijsklasse.
Full-frame camera’s hebben een grotere camerasensor dan camera’s met een APS-C sensor, maar is een groter ook gelijk beter? Je zou kunnen denken dat een beetje professioneel fotograaf met een full-frame camera fotografeert, maar is die beredenering wel juist? Voordat je deze dure investering maakt hebben we enkele feiten op een rij gezet.
Wat is het verschil tussen een full-frame en crop-camera?
De term full-frame camera is ontstaan tijdens de overgang van het analoge naar het digitale tijdperk. Daarbij werkten analoge spiegelreflexcamera’s met een negatief van het formaat 24 x 36mm. De digitale full-frame camera’s hebben later dit formaat sensor gekregen, waaromheen de digitale sensors vervolgens werden ontwikkeld. Omdat het produceren van de full-frame sensors een dure aangelegenheid was, hebben de fabrikanten ook kleinere sensors op de markt gebracht. Dat is de APS-C sensor geworden, die bij de meeste merken een formaat van 15 x 22mm heeft.
Je zou dit kunnen vergelijken met je hand. Door een vuist te maken, waarbij er een rond kijkgat ontstaat kun je een object inkaderen. Kijk je door dit kijkgat, dan lijkt het alsof je het object hebt uitvergroot, terwijl je in de realiteit juist een gedeelte van de omgeving uitsluit. In het voorbeeld hieronder is goed te zien hoe een APS-C sensor zich verhoudt tegenover een full-frame sensor.
Zoals in het voorbeeld al zichtbaar is, wordt de grootte van de sensor aangeduid met de term: crop-factor. De crop-factor heeft invloed op de vergroting van het totale beeld. Bij een full-frame is deze crop-factor 1x, terwijl een APS-C camera een crop-factor van 1.5x heeft (afhankelijk van het merk kan dit ook 1.6x zijn). Uiteindelijk is het dus niet dat een APS-C camera een kleiner formaat foto maakt. Zou je een foto van dezelfde grootte van een full-frame naast een APS-C camera plaatsen, merk je al gauw het verschil.
De crop-factor van bekende cameramerken:
Nikon: 1.5
Sony: 1.5
Samsung: 1.5
Pentax: 1.5
Fuji: 1.5
Canon: 1.6
Panasonic: 2 (4/3rds sensor)
Olympus: 2 (4/3rds sensor)
Nikon 1 systeemcamera: 2.7
In de onderstaande reeks foto’s komt al duidelijk naar voren hoe de verschillende crop-factors werken. De fotograaf staat op dezelfde plaats en maakt vervolgens deze drie foto’s met dezelfde brandpuntsafstand, dus zonder in te zoomen. Er wordt bij iedere foto gebruik gemaakt van een ander crop-factor. De full-frame camera heeft duidelijk een grotere beeldhoek ten opzichte van de kleinere sensoren. Zou je met een 4/3rds sensor de hele omgeving in beeld willen hebben zoals bij de full-frame, dan moet je behoorlijk wat stappen achteruit zetten (aannemend dat de brandpuntsafstand gelijk blijft).
Full-frame sensor
1.5 cropsensor
4/3rds sensor
Wat heeft megapixels te maken met full-frame camera’s?
Je zou denken dat des te meer megapixels, hoe beter de camera is. Het aantal pixels maakt uitsneden en vergrotingen van foto’s mogelijk, waarbij alles nog mooi scherpt blijft bij een print. Ondanks dat, speelt de grootte van de camerasensor de belangrijkste rol als we het over kwaliteit gaan hebben. Tegenwoordig heb je telefoons met soms wel 48 megapixels (OnePlus 7t). Ondanks de grote hoeveelheid megapixels doet een full-frame met 20 megapixels er niet aan onder. Dat heeft alles te maken met de grootte van de beeldsensor en de pixeldichtheid. Pixels zijn over het algemeen groter op een full frame sensor waardoor ze meer licht vangen en de kwaliteit hoger is.
De invloed van een full-frame sensor op de kwaliteit
Een groot voordeel van een full-frame camera is de beeldkwaliteit. Deze kwaliteit zal op het eerste oog niet zo snel opvallen, maar wanneer je op de computer inzoomt op de foto of er een grote print van maakt dan ga je het verschil met een APS-C sensor vaak wel zien. We hebben het hier wel over hele grote prints, zoals fotobehang. Als je een foto afdrukt op bijvoorbeeld aluminium of glas met een breedte van 1,5 meter dan is het verschil tussen full frame en APS-C meestal nog moeilijk te zien.
De invloed van een full-frame sensor op de vorming van ruis
Met een full-frame camera heb je minder last van ruis als bij een crop-camera. Dat heeft natuurlijk geen betrekking op de lage ISO-waarden. Vooral bij nieuwere crop-camera’s is de zichtbare vorming van ruis steeds minder geworden. Ook zijn er tegenwoordig voldoende programma’s die ruisreductie aanbieden. Je zult de voordelen van een full-frame vooral ervaren bij hoge ISO-waarden. Het werkt als volgt: neem nou een full-frame camera met 20 megapixels en een aps-c camera met hetzelfde aantal pixels. Doordat de pixels bij een full-frame op een groter formaat worden verspreid, zijn ze daardoor ook groter en zullen ze minder snel overbelicht raken bij hoge lichtgevoeligheden. De pixels lopen minder snel vol met data met als gevolg dat ze zullen samensmelten. Dat is fijn, want het is namelijk erg lastig tot onmogelijk om details van een overbelichte pixel terug te halen.
De invloed van een full-frame sensor op de scherptediepte
Vaak zoeken fotografen die graag individuele onderwerpen fotograferen naar een zo’n klein mogelijke scherptediepte waardoor het onderwerp mooier afsteekt tegen de achtergrond. De onscherpe achtergrond zorgt ervoor dat het onderwerp mooi opvalt. Vooral bij portretfotografie en macro is een kleine scherptediepte erg geliefd. Bij een full-frame camera zal je al gauw merken dat je sneller een kleine scherptediepte in de foto kunt creëren dan bij een crop-camera. Tijdens het fotograferen van architectuur en landschappen is dat weer het tegenovergestelde. Daarbij wordt eerder gezocht naar een grote scherptediepte in een foto. Ook daar zal je al gauw merken hoe scherp een full-frame camera foto’s maakt, maar je hebt daar dan wel een iets kleiner diafragma voor nodig.
Full-frame lenzen en lensfouten
Kun je APS-C lenzen ook gebruiken op je full-frame camera? In sommige gevallen wel, hoewel je snel zult merken dat het bereik opeens anders of het toch niet helemaal goed gaat. De grote full-frame sensor zal de binnenkant van een APS-C lens mee fotograferen waardoor je eerst een stuk moet inzoomen voordat je een normale foto kunt maken. Dit is afhankelijk van het cameramerk. Canon APS-C lenzen kun je bijvoorbeeld helemaal niet op een full-frame gebruiken.
Je kunt echter in de meeste gevallen wel een full-frame lens op een APS-C camera gebruiken. Je zult daarbij wel merken dat de aangegeven brandpuntsafstand op de lens niet meer klopt en automatisch toeneemt. Gelukkig kun je gemakkelijk berekenen welke brandpuntsafstand de lens zou hebben op je camera door een simpele som:
Aantal mm aangegeven op lens X de crop-factor van je camera = brandpuntsafstand(35mm-equivalent)
Bij het gebruik van een lens die voor een crop-camera gemaakt is kunnen er lensfouten zoals vignet optreden
Voorkom keuzestress, stel jezelf de juiste vragen
Uiteindelijk ligt de keuze bij jezelf. Vraag jezelf daarom af wat je van de camera verwacht. Je kunt daarbij voor jezelf eventueel een handig lijstje maken met de plus- en minpunten. Zo is een full-frame zeker een overweging waard als je veel (grote) foto’s zou willen uitprinten of vaak in uitdagende lichtomstandigheden zonder statief moet werken. Ben je niet van plan je foto’s metersgroot te printen? Dan zou een crop-camera een slimmere optie zijn, waarbij je een breed en betaalbaar aanbod aan objectieven en camerabody’s hebt. Neem vooral de tijd voordat je een besluit neemt. Je koopt namelijk niet alleen de camera, maar ook tegelijkertijd accessoires. Vaak is het lastig om jezelf de juiste vragen te stellen wanneer je een aankoop overweegt. Als voorbeeld zou je voor jezelf de volgende vragen kunnen beantwoorden om keuzestress te voorkomen:
Waarom ben je in eerste instantie van plan om voor een full-frame camera te kiezen?
Zal een nóg kleinere scherptediepte je foto’s verbeteren?
Is het misschien verstandiger te investeren in betere objectieven i.p.v. een nieuwe camera body?
Hoe vaak print je momenteel je foto’s uit en zal een full-frame camera daar verandering in brengen?
Heb je jezelf al voldoende georiënteerd op mogelijke full-frame lenzen en accessoires?
Vloggen is helemaal in! Het aantal Youtube kanalen met vloggers blijft maar toenemen, dus wij vonden het tijd om een overzicht te geven van de beste vlog camera’s die je op dit moment kunt kopen. Daarnaast geven wij ook nog aanvullende tips waarop je moet letten als je een camera wilt kopen om te vloggen. Mocht je niet weten wat een vlogger is: een vlogger is iemand die zijn of haar leven vastlegt met een camera en dit vervolgens online deelt met de rest van de wereld.
Je kan kiezen voor een echte videocamera, maar tegenwoordig kunnen fotocamera’s en smartphones ook filmen op hoge kwaliteit. In dit artikel beperken wij ons tot de fotocamera’s die geschikt zijn voor de (nieuwe) vloggers van 2020.
Het formaat van de vlog camera Uiteraard is het formaat van de camera waarmee je wilt vloggen van belang. Je kan voor een compactcamera gaan die makkelijk mee te nemen is, maar wellicht iets minder goede kwaliteit geeft als er te weinig licht is, of voor een iets grotere systeemcamera / spiegelreflexcamera. Kwalitatief presteren systeemcamera’s en spiegelreflexcamera’s beter dan een compactcamera, maar je moet het natuurlijk wel meenemen. Stel jij bent een reisvlogger en continu op pad, dan zou het een goede reden zijn om toch voor de compacte vlogcamera te gaan.
Een kantelbaar scherm is onmisbaar Voor de camera gaan staan en je vlog starten is eenvoudig, maar het is nog eenvoudiger als je precies kunt zien hoe jij in beeld bent. Oftewel, zorg ervoor dat de camera een kantalbaar scherm heeft (naar boven of naar de zijkant), zodat jij kan zien hoe je in beeld bent terwijl je een vlog maakt.
Een vlog camera heeft beeldstabiliatie nodig Je kan vloggen door een camera op een statief te zetten, maar je komt in veel situaties terecht dat je geen statief bij je hebt en gewoon wilt vloggen als je aan het lopen bent. Door je lopende beweging zullen de opgenomen beelden ook wat op en neer gaan. Dit is zonder stabiliserende accessoire niet te voorkomen, maar een vlog camera met beeldstabilisatie zorgt al voor een veel rustiger beeld. Dat is wel zo fijn voor de kijkers, want die moet jij uiteindelijk toch zien te overtuigen om ook je volgende video’s te bekijken. Vlog jij met je smartphone en wil je de optimale stabilisatie? Kies dan voor een smartphone statief met gimbalhoofd.
Gebruik een externe microfoon Wil je echt goede vlog video’s maken? Zorg ervoor dat het geluid perfect is met een externe microfoon. Natuurlijk heeft de camera die je koopt een interne microfoon, maar het geluid zal niet optimaal zijn. Als je overweegt een externe microfoon te gebruiken is het wel belangrijk dat jouw vlog camera die aansluiting heeft. Veel compactcamera’s hebben die aansluiting niet, maar ook op de systeemcamera’s en spiegelreflexcamera’s zit lang niet altijd een microfoon aansluiting. Controleer de specificaties dus goed.
Een extra accu Filmen is een vrij energieslurpende activiteit voor fotocamera’s, met name omdat het LCD scherm continu aanstaat. Om die reden kan de accu wat sneller leeg zijn dan je zou willen. Het is natuurlijk zonde als je niet verder kunt vloggen terwijl je op een schitterende locatie staat. Koop om die reden altijd een extra accu.
Beste compactcamera’s om te vloggen tot €500,-
De onderstaande vlog camera’s kunnen naast filmen ook hele goede foto’s maken. Daarnaast zijn ze allemaal voorzien van een kantelbaar LCD scherm, maar ze hebben geen aansluiting voor een externe microfoon. Uiteraard kan je altijd een losse externe microfoon gebruiken en beeld met audio gelijkzetten tijdens de videobewerking. Deze methode kost echter wel extra tijd en soms is het lastig om beeld en audio 100% op elkaar af te stemmen.
Beste compactcamera’s om te vloggen tussen de €500,- en €1000,-
Compactcamera’s is misschien niet het juiste woord, want een aantal van de onderstaande camera’s zijn niet echt compact te noemen. Ze worden ook wel superzoom-, hybride-, of bridge camera’s genoemd. Wat onderstaande camera’s wel gemeen hebben is dat ze kwalitatief beter zijn dan de camera’s tot €500,-. Dit heeft te maken met de kwaliteit van de camerasensor. Je merkt dit met name in moeilijke lichtsituaties, zoals filmen met tegenlicht of filmen in het donker. Enkele camera’s hebben wel een microfoon aansluiting, dus als jij nu al weet dat je met een externe microfoon wilt werken… kijk zeker even verder.
Beste systeemcamera’s & spiegelreflexcamera’s om te vloggen tot €500,-
In dit overzicht zijn wij even uitgegaan van camera’s tot €500,- inclusief een standaardlens. Bij veel merken is dat de 18-55mm lens. Dit is overigens de goedkoopste lens die de merken hebben, dus verwacht niet de allerhoogste kwaliteit. Wil je voor hogere kwaliteit beelden dan moet je iets meer investeren in een lens met beter glas. We hebben aparte informatiepagina’s gemaakt over de beste spiegelreflexcamera’s en beste systeemcamera’s in het algemeen. Dus mocht je meer dan een vlogcamera zoeken, kijk zeker even op deze pagina’s.
Beste systeemcamera’s & spiegelreflexcamera’s om te vloggen tussen de €500,- en €1000,-
Wil je ook serieus gaan fotograferen en optimaal gebruik kunnen maken van alle belangrijke zaken die wij hebben genoemd in de bovenstaande tips? Je komt dan uit bij een iets duurdere camera, maar de kwaliteit gaat wel naar een hoger niveau.
Maak jij ook vlogs? Reageer dan op dit bericht en laat weten welke vlog apparatuur jij gebruikt en hoe het bevalt. Wij zijn heel erg benieuwd!
De score bepalen wij niet aan de hand van een eigen test, maar een gewogen gemiddelde van de volgende websites: Consumentenbond, Digifoto Pro, Zoom, Chip Magazine, Kenrockwell.com, Cameralabs.com, Dpreview.com en DxOMark.
GRATIS MINI CURSUSSEN OVER FOTOGRAFIE & FOTOBEWERKING
Je bent nooit te oud om te leren. Daarom geven we bij De Rooij Fotografie niet alleen volledige cursussen en workshops, maar houden we er ook van om anderen te prikkelen om nieuwe dingen te leren over fotografie. Dit doen we bijvoorbeeld middels gratis mini cursussen of webinars. Deze zijn te vinden op onze website, maar ook via onze Facebook pagina kondigen we regelmatig leuke gratis cursussen aan. De onderwerpen van de mini cursussen variëren van leuke weetjes over fotografie tot uitdagende fotografie opdrachten. Ben je benieuwd naar de actuele gratis mini cursussen? Klik dan op onderstaande knop! Vergeet niet om de pagina met andere fotografie maatjes te delen.
Na het lezen van onze tips ben je wellicht gemotiveerd om nóg meer te leren over dat specifieke onderwerp. Bij De Rooij Fotografie bieden we een breed aanbod aan cursussen en masterclasses aan. Een aantal cursussen worden zowel online als op locatie aangeboden, zodat je het soort cursus kunt volgen dat bij jou past. Daarnaast wordt bij al onze cursussen aandacht geschonken aan zowel praktijk als theorie. Dat houdt in dat je tijdens de cursus ook actief bezig bent met opdrachten. De door jou gemaakte foto’s worden door een van onze fotografie docenten beoordeeld. Niets zo leerzaam als het ontvangen van feedback op je eigen foto’s! Het complete overzicht online cursussen en cursussen op locatie zijn te vinden via de groene knoppen.
Wij, en derde partijen, maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed functioneert, om jouw voorkeuren op te slaan, om inzicht te verkrijgen in bezoekersgedrag, maar ook voor marketing en social media doeleinden.
Functioneel
Altijd actief
The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Statistieken
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes.The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Marketing
The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.
Kingjoy G55C carbon statief + G0 balhoofd149,00 incl. btw
Kingjoy K1208 carbon statief + Q10 balhoofd199,00 incl. btw
